Скатался на пирамиды, мы жили прямо у подножья этих пирамид, если интересно могу много рассказать про мой Топ-10 египетских причуд в строительстве и быту, почему они не делают крыш (дома не достраивают), почему ночью работают, как я попал на кладбище и почему там живут люди.. Мы ездили туда дикарями, с ребятами "А-трипом".
Дома, которые могут годами выглядеть недостроенными — красный кирпич, торчащая арматура, незаконченные этажи. Это настолько характерно для Каира, что краснокирпичный пейзаж даже изучается исследователями.
Арматура торчит из крыши «на будущее» — сегодня построили 4 этажа, а завтра, возможно, будет 5-й. Поэтому из многих крыш торчат бетонные колонны и арматурные выпуски.
Крыша — это отдельная жизнь — на ней могут стоять баки с водой, спутниковые тарелки, хлам, мебель, небольшие помещения, а иногда люди реально живут на крышах.
Баки с водой прямо на крышах — привычная часть египетского городского пейзажа. Иногда вокруг них делают лёгкие навесы от палящего солнца.
Красный кирпич + железобетонный каркас — практически визитка Каира. Особенно впечатляет, когда видишь целые районы из таких домов.
Фасад можно не отделывать годами. Встречаются дома, где внутри уже нормальные квартиры с мебелью и отделкой, а снаружи — голый кирпич и бетон.
Балконы и окна могут быть абсолютно разными даже на одном доме. Особенно это заметно в старом Каире: каждый этаж или владелец может фактически иметь свою версию фасада.
Крыша используется буквально как дополнительный участок земли. Там выращивают растения, держат птицу и организуют бытовые зоны — особенно в плотной городской застройке.
Многоэтажка может продолжать «расти» после заселения. Семья живёт на нижних этажах, а верхние остаются пустыми или постепенно достраиваются.
Египетский город иногда выглядит так, будто его забыли достроить. Рядом могут стоять полностью готовый современный комплекс, старый дом, недострой и здание с торчащими колоннами — и всё это в одном квартале. Это одна из самых характерных особенностей визуального облика Каира.
Ну, во-первых, для меня это было возвращение. Я бывал в Шотландии, когда мне было 18–19, в 1992–1993 годах. Да, это не было путешествием, как сейчас, но Шотландия была первым, что я увидел за железным занавесом, и она, безусловно, оставила свой отпечаток в памяти советского подростка.
Сейчас я уже ехал осознанно и не туда, куда сказали, а куда решил сам. С Британией сложно в том смысле, что можно было бы заехать и туда, и сюда, и этот список бесконечен, чего не скажешь о времени и деньгах. Пришлось себя как-то ограничивать и составлять расписание в соответствии с возможностями. Всего разок в самом начале вмешалась погода, и вместо границы между Англией и Шотландии в Бервике мне пришлось остановиться в Ньюкасле. Не то чтобы я прям обломался, но когда твои планы ломаются — это так себе для начала путешествия по, пожалуй, главному острову планеты. Кстати, и англы, и саксы, о которых так любит врать пропаганда одной страны, вообще-то германские племена, но щас не об этом.
Первой большой остановкой стал Эдинбург. Ох, какой же он красавец, а. Как они умудрились сохранить старый, если не сказать старинный, город в таком виде и в таком объеме сквозь века — удивительно. Там вот этого средневековья прям много, и оно цельное, и оно очень впечатляет размахом. Оно ещё и всё почерневшее после промышленной революции XIX века и выглядит прям как огромная декорация к голливудскому фильму. Я вот пишу, и меня аж мурашит до сих пор. Оно же ещё всё на возвышенности, поэтому высота мостов поражает воображение. Да и мужики в килтах попадались, но это уже больше зрелище для туристов, чем традиционная одежда. А тогда, 30 с лишним лет назад, попадались люди, кто вот так выгуливал собак, а заодно и хозяйство проветривал.
Да, Жюль Верн влюбил меня в своих героев в детстве, но Глазго, откуда ушёл в путешествие Гарри Грант, оказался обычным промышленным британским городом, где почти ничего не напоминало о великой истории этих мест, о моряках и путешествиях. Так бывает, что ждёшь от места чего-то особенного, а там ничего интересного нет вообще. По крайней мере, того, что ожидал, нет точно. Так я отдал дань шотландцам, их ветру, их горам, их духу свободы и поехал вниз, в район скопления английских горных озёр.
Это уже обласканное туристами и деньгами место, и всё вокруг туризма и крутится. Я всё-таки уехал от толп чуть в сторону, залез то ли на холм, то ли на гору (до сих пор не знаю, где заканчивается первое и начинается второе). Там уже такая деревенская, богатая Англия, которая предпочитает жить вдалеке от суеты, от грохота машин, в окружении лесов, гор и голубых озёр. Я даже посидел там часик наверху и пощурился куда-то в бесконечную даль. Во-первых, там очень красиво и дзен, во-вторых, я устал подниматься и совместил приятное с необходимым.
Во время планирования маршрута передо мной стоял выбор — заехать в Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем и Бристоль и оставить пару дней на Лондон или вообще никуда не заезжать и оставшиеся дни провести в Лондоне. Выбрал второе. Лондон просто не мог разочаровать: как любой мегаполис, он содержит много миров и измерений, и кем бы ты ни был, ты найдёшь свой уголок в Лондоне.
Да, я прошёлся по набережной Темзы, но делать фотографии Биг-Бена и Тауэрского моста не стал — до меня это уже несколько миллиардов раз сделали. Я решил начать с Гайд-парка, потому что там их знаменитый английский газон и вот это забавное место, где можно встать на стулку и нести несусветную околесицу сколько тебе влезет. На самом деле, все сумасшедшие, видимо, там уже выступили и их отвезли назад в нужные отделения, посему остались только религиозные товарищи. Скраю кучковались мусульмане и негромко всех ненавидели. Их когда мало, они вообще не грозные, просто у них густые брови — чистая физиология. Самым активным был адепт какого-то очередного ордена Христа в его очередной интерпретации. Такие люди всегда сиплые — им надо громко всем врать за деньги, а за деньги почему бы и не осипнуть. Рядом с ним стояли лондонские (судя по акценту) студентики и задавали ему неудобные вопросы, и пару раз он явно хотел нарушить все заповеди одновременно, но вспомнил про деньги и продолжил безбожно врать про Бога, Марию, сына их и мать их. На этом я развернулся и пошёл в сам парк. Ожидаемый мной газон весь сгорел. Жара в этом году была такая, что к августу в парке не осталось травы вообще. Он выглядел седым. Что, правда, не мешало англичанам лежать на сене вместо травы и болтать, что-то есть, выпивать и наслаждаться летом.
Оттуда я пошёл в сторону дома, и в мою жизнь ворвался район Сохо. Это ты идёшь себе по такой строгой, чопорной Англии, и тут переходишь дорогу и попадаешь в какой-то салат. Это вообще другой город, где ничего от пафоса и оттопыренного в сторону мизинца не осталось. Аргентинский стейк на вертеле, какие-то китайские висюльки, всё яркое, аляпистое, пьяное и весёлое. Это примерно, по ощущениям, как краску на пол пролить. Всё было понятно, ровно и предсказуемо, и тут вдруг огромное разноцветное пятно. Оно закончилось так же ярко улицей Пикадилли и вернулось в обычный городской пейзаж с магазинами, торговыми центрами, мастерскими, кафешками и типичными барчиками.
Оказалось, что Лондон весь такой, и вот этот винегрет через улицу от респектабельного Лондона — не единственное такое место.
Я на севере тоже так обошёл три лондонских вокзала, а за ними стояли когда-то огромные угольные склады. На них в принципе большинство современных изобретений держалось. Но времена поменялись, и эти склады переделали под очень уютное пешеходное пространство с магазинами, тоннелями, мостиками, фонтанами и даже концертной площадкой. Такой компактный семейный уголок в шумном городе. Но не успевает он закончиться, как начинается район Кэмден, а там вся роко-панковая тусовка со всеми отсюда вытекающими последствиями. Бухие и не только любители тяжёлой и одновременно сложной музыки просто везде. В одном готском баре было настолько темно, что алкоголь надо заказывать наугад — названий просто не видно. Там бывали многие известные рок-музыканты, а у некоторых именно там началась карьера. Пару остановок — и уже снова парк, уют, скамеечки, дядечки с тростью и газетой, огромные особняки, вот эти собаки, похожие на борзых, но не борзые. Эти английские чёрные такси, которые уже не всегда чёрные, всё ещё красные двухэтажные автобусы и целый компот из произношения английского, акцентов, каких-то оттенков, полутонов, и только местные знают, какому району тот или иной британский английский принадлежит. Если я когда-нибудь перееду жить в Лондон, я буду жить вот там, где бывшие угольные склады, а сейчас прям городской социальный кластер, где дома с балконами и на каждом из них горшки с цветами. На втором этаже очень понравился балкончик. Не смотрел, не прикидывал, зачем — оставлю как воспоминание, чтобы был повод вернуться.
29–30 августа на Moscow Raceway пройдет ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии. Сразу четыре пилота претендуют на главный титул RDS GP, так что цена каждой ошибки особенно высока.
Главная интрига — чемпионская гонка
Первые две строчки личного зачета занимают пилоты Fresh Racing — Томми Кайли и Сергей Кузнецов. Третьим идет Антон Козлов из Carville Racing: от лидера его отделяют 133 балла. При этом за победу в одном этапе можно заработать до 272 баллов, поэтому все трое подходят к финалу с реальными шансами на чемпионство.
Действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев находится на четвертой позиции. Для защиты титула ему понадобится практически идеальный финал и серьезная осечка соперников. Но именно Цареградцев уже доказал, что умеет выигрывать чемпионат после старта финального этапа с четвертого места.
Многое может решиться уже в квалификации. Если претенденты окажутся друг против друга в сетке ТОП-32, борьба за титул начнется гораздо раньше финального заезда.
Fresh Racing близка к командному титулу
В командном зачете Fresh Racing опережает «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» на 453 балла. Шансы соперников выглядят небольшими, но в дрифте прогнозы легко меняются за один заезд.
За второе и третье места также продолжат бороться Takayama Forward Auto и Carville Racing.
Чемпион RDS Open на старте
Финальный этап станет шансом проявить себя не только для лидеров RDS GP. По уайлд-кард на старт выйдут Сергей Давидадзе, Владислав Ерофеев и Анатолий Щербак — действующий двукратный чемпион RDS Open.
А еще на Moscow Raceway снова выступят юниоры в рамках учебно-тренировочных сборов Aimol Junior. Среди них Тимофей Колобов, Степан Попов и Лука Мигаль.
За событиями можно следить на трибунах Moscow Raceway или в прямом эфире RDS TV. Квалификация доступна бесплатно после регистрации, парные заезды — по подписке.
Кто заберет чемпионский титул — решится в последние выходные лета.
Реклама. ООО «Русская Дрифт Серия», ИНН: 7724805877
Настало время поведать ещё одну историю из походной жизни. Это рассказ о холоде и ветре, о Северном Урале и семи его идолах, что стоят с незапамятных времён и встречают каждого путника безмолвием, но не безразличием. Заваривайте кружечку тёплого напитка и присаживайтесь поудобнее, сегодня я поведаю вам о плато Маньпупунёр.
Все фото в посте сделаны автором и другими участниками группы
Начнём с географии: это место расположено на плоской вершине горного хребта между реками Илыч и Печора на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Туда не ведут дороги, единственные виды транспорта, на которых можно добраться к достопримечательности: вертолёт и снегоход. Особо искушённые туристы предпочитают более избитый способ: на своих двоих, и как раз о таком походе в посте будет идти речь. Кстати, неподалёку (50км "по воздуху") находится знаменитый перевал Дятлова.
Своё название место берёт от коренных народов, на языке манси "Мань-Пупу-нёр" означает — «малая гора идолов». И правда, сорокаметровые столбы выветривания, которые образовались из-за длительной эрозии горных пород (мягкие минералы разрушились, а твёрдые остались возвышаться над округой в причудливой форме), выглядят столь необычно на фоне пологих Уральских гор, что волей-неволей задумываешься об их возможной мифической натуре.
Настоящую же известность локация обрела, войдя в список победителей конкурса "Семь чудес России", который проводился крупными СМИ в 2007-2008 годах.
Пара слов о маршруте. Пешком на плато ходят летом и зимой. В тёплое время года без вертолёта забросить далеко вас не смогут из-за удалённости места от цивилизации, так что идти туда-обратно придётся в общей сумме 14 дней. Зимой вас посадят в сани за снегоходом и довезут поближе, так что маршрут сократится до 8 дней. В обоих случаях группа стартует от ж/д станции Ивдель, а вот дальнейший путь может сильно зависеть от погоды.
1/4
ехать в санях, кстати, прохладно
Поход сулил множество впечатлений хотя бы потому, что опыта зимнего туризма у меня на тот момент не было, да и вообще это был всего лишь 2й по счёту автономный поход (Путорана, которое я описывал в более ранних постах, по хронологии я посещал позже). А тут тебе и ночёвки зимой в палатке, и весь путь на снегоступах, и первый раз на Урале... Кстати, пара слов о снегоступах. Мне вот прям зашло! Не люблю лыжи, не приучен с детства и рядом нет никого, кто бы показал как правильно. Ну то есть по парку могу по лыжне шагать, но так чтобы в горы да на неделю - точно нет. А снегоступы куда проще: идёшь себе потихоньку, лишь немного сложнее, чем по земле. Конечно, если снег позволяет. Но был уже конец февраля, слой был плотный.
Вещи в дорогу собирал без должной скрупулёзности: спальник на -20 (хотя палатка общая и с печкой, но нас пугали холодами), флиска, обычная пуховка с барахолки (не походная!), шапка с али за 800 руб с защитой лица, ботинки на меху (сейчас все туристы сделали фейспалм). Но разбор ошибок по снаряжению я проведу чуть позже, а пока вернусь к хронологии.
1/6
Нижняя часть маршрута - зимний лес
Итак, сбор группы в Ивделе в 6 утра, все размещаются в кунге ГАЗ-66, топим печку и едем часов 5 до деревни в ХМАО. Там пересаживаемся в сани, цепляем их к снегоходам и едем... едем... и едем по обледеневшим рекам, по лесу, по кочкам, едем и мёрзнем без движения аж до полуночи. Вот такая вот заброска. Надел на себя вообще всё что только было, но, как ни старался греться, дуба дал знатно: от ветра укрыться очень сложно когда ты час за часом просто сидишь в санях. Ну как сидишь, подпрыгиваешь, дорога-то не очень ровная. Кто ездил тот поймёт, а кто нет - представьте себе мемный видос с мужиками в УАЗе, где они проливают пиво, и умножьте часов эдак на 8. Хорошо у кого-то были стельки с подогревом, вот эта штука меня здорово выручила, потому что ноги мёрзнут в первую очередь.
К ночи добрались до старой базы, где все сразу уснули в вагончиках с двухэтажными нарами, сил хватило только печку растопить, кажется даже не ужинали. На следующее утро надели снегоступы, пристегнули волокуши и вышли на маршрут. Было весьма тепло для зимнего похода, не ниже -5 днём. Пейзаж вокруг - речка под снегом, ёлки.
В первый же день стали видны сильные отличия зимнего похода от летнего: гораздо больше работы в лагере (выкопать яму для костра; напилить дров для кухни и обогрева на всю ночь; готовить гораздо дольше из-за температуры; если не повезло с доступом к воде, то весьма долго топить снег, и это всё в условиях более короткого светового дня), сложнее сушить вещи, ночные дежурства у печки.
1/5
Зимний быт
В летних походах, зачастую, на день выбираются 1-2 дежурных, которые готовят, носят воду, моют посуду. И так на протяжении всего похода: участники выполняют обязанности поочерёдно. Зимой же постоянно все при деле: костровище, дрова, палатка с печкой, вода и еда - всё это требует куда больше усилий, осложняется глубоким снегом, холодом и темнотой. Группа незнакомых людей гораздо быстрее находит общий язык, налаживает контакт друг с другом. Само твоё естество говорит: "Объединись и забудь про разногласия или будет худо". В такие моменты понимаешь, какой же огромный путь проделали наши предки, возведя уютные города, в которых теперь каждый может жить сам по себе.
На второй день похода маршрут повёл нас через лес, деревьев прибавилось и они здорово мешали тянуть волокуши. Тропы как таковой уже не было, мы ориентировались на GPS трек, но кое-где встречалась лыжня предыдущих групп. Впрочем, мы старались её не портить своими широкими тапками. Всё это время мы двигались недалеко от реки, но пополнить запас воды из неё было непросто: снежная шапка нависала карнизом и можно было провалиться вместе с ней, замочив все вещи. Как самый долговязый, я занимался набором воды для группы, и в один момент сильно перестраховался, отпустив на секунду котелок. Его тут же подхватило течением и утащило под шапку... Момент был, мягко сказать, неприятный, но каким-то чудом нам удалось откопать ценный инвентарь в нескольких метрах ниже по течению. Правда, в довесок, то ли во время спасения котелка, то ли когда пилил дрова, я умудрился ещё и фотоаппарат типа "мыльница" выронить из кармана в снег, и вот тут уже с концами, так он там где-то и остался в снегах Коми. Что поделать, усталость в походе тоже сказывается и увеличивает риск оплошности.
Путь продолжался, и на третий день мы начали подъём на плато. Часть вещей, включая палатку, было решено припрятать перед этим в лесу, чтобы забрать на обратном пути: наверху нас ждала заповедная территория, и жить там разрешалось только в специальных модульных вагончиках. Освободившись от дополнительного веса и волокуш, мы стали забирать вверх, и вот тут уже пришлось по очереди пробивать дорогу в глубоком снегу. Картина была а-ля "посмотрите как мощны мои лапищи".
Ближе к концу подъёма, когда вышли из леса, попали под сильный ветер и пургу. Видимость быстро упала до нескольких метров, наверху местность была выровнена снегом, не было ни деревьев, ни скал и мы шли по белой пелене с видимостью всего на несколько шагов вперёд. Никаких ориентиров, только трекер. Так мы брели довольно долго, точно больше двух часов. Остановиться было нельзя - сильный ветер моментально выдувал из тебя всё тепло, в ход шли сухие перекусы, распиханные по карманам. Мелкий снег летел горизонтально с такой скоростью, что без маски невозможно было долго держать открытыми глаза, благо у всех были горнолыжные очки, без них не представляю как там можно было бы пройти. По ощущениям - ты словно на другой планете: непривычные погодные условия, в которых ты в зимней амуниции, будто в скафандре, бредёшь как какой-то странник по снежной пустыне.
1/6
Дорога наверх
Так, через белую пустоту и вьюгу, мы перешли из Европы в Азию, о чём нам сообщили верхушки погребённых под снегом указателей. В послеобеденное время добрались до жилых модулей на территории заповедника. Внутри было тесновато, как в купе поезда, зато можно было наконец отдохнуть от ветра и перевести дух. Ну а дальше топили снег, чтобы хоть как-то напиться и приготовить ужин.
На следующий день нам предстояло пройти через Печоро-Илычский заповедник и познакомиться с каменными великанами. О встрече с ними и о второй части нашего похода я расскажу в следующем посте.
