Для ЛЛ: 100500-я статья в интернете о переделке электроинструмента с никель-кадмиевого аккумулятора на литий-ионный. Ну и моделька для 3D-печати корпуса аккумулятора для этой конкретной отвёртки. Если тема не близка или вы и так эксперт - можете листать ленту дальше.

Лет так *дцать назад купил я отвёртку Bort BAS-36, которая, несмотря на богатую комплектацию, быстро стала для меня, как и для многих, разочарованием из-за весьма скромных рабочих характеристик. А всё из-за убогого, смешного по нынешним временам, Ni-Cd аккумулятора на 1200mAh. Не знаю, какой ток он выдавал в свои лучшие годы, но после покупки - явно недостаточный для нормальной работы. Это помимо других недостатков NiCd типа высокого саморазряда при хранении и "эффекта памяти". Поэтому большую часть своей жизни она провалялась в состоянии "пользоваться невозможно, выбросить жалко", и фактически, состояние самой отвёртки околоновое, за исключением давно умершего аккумулятора. Недавно она мне попалась в руки, и встал вопрос "чинить или выбросить". Решил попробовать порукожопить, т.к. плюсы у этой модели тоже есть: 23-ступенчатая регулировка отсечки крутящего момента, трансформация из фаллоподобного прямого инструмента в шуруповёртообразный "пистолетик", ну и вышеупомянутая комплектация с чумоданом. Да и в целом это достаточно кондовый инструмент, устойчивый к внешним воздействиям, в отличие от современной недорогой китайщины.

Итак, для начала нужно проверить, работает ли она вообще. Для этого пытался сделать ход конём: смоделировать часть аккумулятора, вставляющуюся внутрь, чтобы подвести питание к контактам, не разбирая отвёртку. Вот так:

К сожалению, несмотря на правильно смоделированную "обманку", затея с треском провалилась, и отвёртку пришлось разбирать, т.к. старый аккумулятор перед смертью пустил электролитную слезу и контакты внутри отвёртки оказались покрыты соляными кристаллами, полностью исключающими электрический контакт. Пришлось разбирать и чистить. К сожалению, соляные сталактиты зафоткать не успел.

После очистки контактов и обманка заработала. Заодно проверил потребляемый ток для последующего подбора аккумулятора, и убедился в том, что внутри отвёртки нет никакой электроники - типа защиты от переразряда, контроля температуры аккумулятора и т.п. - только контактная группа и качелька прямого и обратного включения. Ток холостого хода 1,5-2А, под нагрузкой 3-5А.

Также разобрал (распилил) старый аккумулятор, и убедился, что в нём тоже нет никаких защит - только ячейки и контакты. И что в оригинальном корпусе достаточно места, чтобы установить Li-Ion элемент 3.7В типа 21700 плюс плату защиты и зарядный модуль - это на случай, если кто хочет переделать без использования 3D-принтера.

Работает, характеристики известны, значит, можно закупаться необходимыми компонентами.

Зарядный модуль для Li-Ion аккумуляторов на 2А у меня уже был (черненький), работает от USB Type-C (читай от любого зарядника для телефона). Купил высокотоковый аккумулятор DMEGC INR 21700-50E (подходит для использования в шуруповёртах и прочих инструментах) - 5000mAh. Данные по номинальному току разряда разнятся, некоторые продавцы указывают до 25А, но заведомо безопасным без маркетиногового буллшита можно считать непрерывный ток 10А - нам этого достаточно с хорошим запасом. И парочку разных плат защиты - на 10А - красненькая и зелёненькая. Защищают от переразряда, перезаряда и короткого замыкания (тока свыше 10А в данном случае). Платы по заявленным характеристикам одинаковые, в итоге выбрал красную, т.к. с ней показалось проще скомпоновать всё в корпус. В оригинальный корпус, в принципе, войдёт и зелёная параллельно аккуму - в выпуклой части сбоку места ровно под эту плату (проверил, входит).

Что ж, дорисовываем жопку батарейного блока сразу с разделителем между модулем заряда и модулем защиты, и разделительную вставку между батареей и платами. Ну так, на всякий случай, чтобы точно друг с другом не контактировали.

Берём никелированную ленту в качестве плоских проводников вдоль копуса батареи, затягиваем в термоусадку во избежание нежелательных контактов, паяем и проверяем работоспособность.

Учтите, что модуль заряда при работе достаточно неплохо греется. По моим замерам свыше 60℃. Так что, корпус надо печатать как минимум, из PETG, лучше из ABS. Ни в коем случае не печатайте из PLA! Иначе во время зарядки он вполне может "поплыть". По этой же причине не рекомендую вставлять в батарейный блок более мощный зарядный модуль - например, на 3А, т.к. он греется сильнее. КПД большинства зарядных модулей находится пределах 90-94%. Потери оставшиеся 6-10% в конечном итоге превращаются в тепло. Больше мощность - больше нагрев. Также рекомендую выбирать импульсный модуль, а не самый дешёвый на основе "народного" TP4056 - он линейный, и несмотря на меньшую мощность в 1А, греется свыше 80℃ (модуль на моих картинках - импульсный, КПД выше, нагрев меньше). Если будете собирать в оригинальном корпусе - он уже из ABS и вполне выдержит нагрев до 80℃, но меньше - лучше. Т.к. в зоне риска находится не только пластик, но и сама аккумуляторная ячейка. Нагрев батареи от зарядного модуля может, как минимум, привести к деградации её характеристик, а как максимум - можете узнать, как горят литий-ионные батареи - быстро, феерично, и не тушатся водой (поищите видео на ютубе).

Ну и, наконец, засовываем нашу каракатицу в корпус, проверяем, что всё по-прежнему работает:

К сожалению, индикация заряда на плате расположена не самым удачным образом - снаружи нашего корпуса, когда батарея вставлена в отвёртку, индикаторов не видно. Температура на корпусе снаружи, по замерам, примерно до 40℃. Но нужно помнить, что температура зарядника внутри по-прежнему, около 60℃. Так что изоляционная вставка между модулем заряда и батареей - совсем не лишняя.

Теперь оригинальный зарядник можно выбросить. Или...

Блок питания точно никуда не годится - 5В, 250мА. По примерным прикидкам, новую батарею на 5000mAh он будет заряжать немногим менее 20 часов. Так что выбросим отложим его для будущих проектов. У зарядного блока внутренний мир весьма незатейливый - просто пара контактов и светодиод, показывающий, что зарядник включен в розетку. Опять же, никаких защит, индикации окончания заряда и т.п. Для переделки такая простота - это хорошо: чтобы трансформировать его в зарядник от USB для нашего аккумулятора, достаточно перепаять два проводка и спилить лишний пластик, чтобы воткнуть плату зарядки. Возьмём зарядный модуль, аналогичный использованному в батарейном блоке, но с распаянным портом USB-A и вкорячим:

Теперь у нас есть блок, который позволяет не только заряжать батарею, но и использовать её в качестве пауэрбанка! Да, без квикчарджей, всего 2А, но можно! Зачем? Да, объективно говоря, нафиг не надо, просто у меня есть такая версия модуля (который, строго говоря, зарядно-разрядный), купленная ранее, чтобы пропатчить старенький PowerBank, который выдавал всего 1А. Но как зарядный модуль он норм, а вот для пауэрбанка он оказался бесполезен, т.к. защита от переразряда срабатывает и отключает нагрузку на 3,5В вместо традиционных 2,8В. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ, КАРЛ! Говоря русским языком, в "настоящем" пауэрбанке это позволяет использовать только половину ёмкости батареи. Поэтому я просто искал, куда его пристроить, и получилось пристроить вот сюда. Так что возможность заряжать наушники, фонарик или какую-то мелочёвку, вставив батарею от отвёртки - это просто курьёзный побочный эффект. Кстати, вот именно в этот блок можно вставить зарядный модуль помощнее - на 3А или даже больше. Ибо, даже если модуль внутри этого корпуса будет греться, то риск перегреть литиевую ячейку - минимальный. В целом, заряд батареи 5Ah с нуля до 100% при токе 2А должен занимать порядка 2,5-3 часов. Можно и TP4056 воткнуть, но он ограничен 1А и тогда время заряда увеличится до 5-6 часов. Ну или батарейку брать меньше - например, 18650, а не 21700. Как по мне, так бюджет отличается незначительно, а вот характеристики - раза в 2, так что не вижу смысла экономить - разве что у вас подходящие компоненты уже просто лежат, а не планируются к покупке.

Между прочим, модуль заряда с Type-C внутрь батареи вообще ставить не обязательно - особенно если вы пересобираете в оригинальном корпусе и не хотите делать в нём лишних дырок, там достаточно платы защиты. Например, для работы на улице в плохую погоду важна герметичность. Просто мне гораздо больше импонирует идея подключать зарядку от телефона к отвёртке, не доставая аккумулятор, чем заряжать батарею в специальном доке. Но если срукожопить несколько аккумуляторов, и в зарядный блок вставить модуль помощнее, то это может иметь смысл.

Конечно же, было интересно, насколько вырос крутящий момент, т.к. я всегда подозревал, что мотор способен на большее, чем 2Нм, и ему просто не хватает питания. Для сравнения: у современных отвёрток (за исключением прецизионных) крутящий момент составляет 5-8Нм. И вот, когда начал тестировать, столкнулся с фундаментальным ограничением: помните про 23-ступенчатую отсечку крутящего момента (трещётка)? Так вот на максимальной, 23-й ступени, на самом деле, тоже отсечка, а не передача 100% крутящего момента, так что весь потенциал с мотора снять в любом случае не получится. Тем не менее, сравнивая с имеющейся у меня отвёрткой HOTO, у которой, согласно спецификации, 6Нм крутящего момента, у Bort'а теперь порядка 4-5Нм. Оценка является субъективной, т.к. динамометра у меня нет, а у динамометрического ключа, который есть, минимальная регулировка сильно выше. В любом случае, теперь это нормальный инструмент, которым можно пользоваться.

Ну и, наконец, про бюджет:

• батарейка 21700: 200-400р. в зависимости от акций на маркетплейсах. Дорогие батарейки брать смысла нет, т.к. свой потенциал они в данном конкретном случае не реализуют. Если ставить 18650 (примерно в 2 раза меньше ёмкость - около 2000-2500mAh для батареек, для которых ток в 10А не критичен), то 100-200р.

• зарядный модуль: ~40-50р.

• плата защиты: ~50р.

• пластик для печати: ~50-70р.

Расходники типа никелевой ленты или проводов, конечно, нужны, но в бюджет я их включать не буду - себестоимость там выходит на копейки, если считать потраченные сантиметры. А за сколько вы купите рулон - сильно зависит от размера рулона.

Так расходов на материалы 400-500р. Затраченное время, как обычно, бесценно.

Моделька для 3D-печати. В своё время отвёртка была распространена, вдруг кому пригодится.

ГОСПОДА ГУСАРЫ! Комментируйте наздоровье!

Всем привет! Сегодня хочу поднять тему, которая стабильно каждую весну и лето раскалывает велосообщество на два лагеря: тех, кто покупает «горный велик с рук, чтоб по городу гонять», и тех, кто упарывается по кастомным сборкам на хромомолибдене за цену подержанной иномарки.

Сам я прошел все круги велосипедного ада. Начинал, как и многие, с тяжеленного «ашанбайка» с пружинным макетом амортизатора, который весил как чугунный мост и скрипел при каждом повороте педалей. Потом был классический кросс-кантрийник, на котором я гордо передвигался по идеальному городскому асфальту, стирая злую зубастую резину и недоумевая, почему меня обгоняют даже бабушки на складных «Деснах».

И только спустя пару лет и кучу потраченных денег до меня дошла простая истина: идеального универсального велосипеда для всего не существует.

Если вы сейчас стоите перед выбором байка, забудьте про надписи на раме. Смотреть нужно на геометрию и три золотых правила, чтобы потом не лечить колени и спину:

1. Тест на «ой» (Стендовер): Встаньте над рамой. Если между трубой и промежностью не пролезает кулак (для MTB) или хотя бы пара пальцев (для шоссе) — при экстренном торможении вы познаете все прелести высокого голоса.

2. Длина рук решает (Ape Index): Если у вас размах рук больше роста — вы «человек-паук», вам нужна рама подлиннее. Если меньше — берите ростовку поменьше, иначе будете лежать на руле струной.

3. Между размерами: На стыке ростовок для маневренности и веса берем раму меньше, для дальняков и грэвела — больше.

Кстати, о трансмиссиях. Это вообще отдельная тема. Я долго сидел на Shimano, пока не попробовал SRAM с их жесткостью, переключением «в один клик». А для фанатов собрать рабочую лошадку «на убой» и не остаться без штанов сейчас вообще рулит microSHIFT — их Advent X отрабатывает в грязи так, будто стоит в три раза дороже.

Чтобы не превращать этот пост в бесконечную простыню текста с кучей графиков и разборов вилок RockShox и Fox, я выкатил огромный, подробный и понятный гид по выбору современных байков, кастому и сравнению навеса у себя в Дзене.

Там всё разложено по полочкам: от того, почему дешевая амортизационная вилка — это зло, до гигантской таблицы сравнения брендов Shimano vs SRAM vs Campagnolo. Без душного маркетинга, чисто технический расклад для своих.

Кому актуально ворваться в сезон на правильных колесах и не переплатить: https://dzen.ru/a/ajpADOPcQE5zVGKE

А на чем в этом сезоне катаете вы? Делитесь своим опытом в комментариях, подискутируем!