Вот такой или похожий мишка был замечен на самом юге Курил:
Журналисты пишут умные слова:
Главной причиной появления гибридов белого и бурого медведя на Кунашире биологи называют изменение климата, из-за которого ареалы двух видов начали пересекаться. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг в поисках кормовой базы, тогда как бурые медведи, напротив, продвигаются на север", — объяснил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Однако, если глянуть на карту, от мест обитания белых мишек до острова нужно протопать через всю Чукотку, Камчатку и махнуть по льду через Охотское море, и по Курилам галопом. Или гулять те же тысячи километров материком по Хабаровскому и Приморскому краям, питаясь хабаром, там на Сахалин и через Японию транзитом. Верится с трудом.
//Комментарий: спасибо @Lyoleek, Приморский край тут лишний, я попутал с другого берега необъятной нашей страны. Но всё равно до фига.
В подростковом возрасте читал книжку про Чукотку, где подросшего Умку унесло на льдине в Берингов пролив и он через весь полуостров топал на север. Пугая размерами охотников и вахтовиков. Уж не знаю, могло ли так же айсбергом пассажира до Курил довезти.
Ранее гибриды медведей фиксировали на Аляске и в Канаде. Зовут их там "гролар" или "пиззли".
Белые медведи, как вид, относительно недавно отпочковались от бурых и скрещиваются с ними без проблем.
Гибрид белого и бурого медведя нейросети представляют так
На российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России, академик РАЕ Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия».
Может, это природа импортозамещает китайскую большую панду?
Как выглядит этот гибридный медведь, «Известия» не показали.
Тятя второй по высоте вулкан на Курилах, и, пожалуй, самый красивый. Это классический вулкан в вулкане. От старого вулкана остался усеченный конус — сомма высотой 1485 м и диаметром в основании 18 км, в верхней части 2,5 км. Посередине соммы возвышается правильной формы конус нового вулкана высотой 337 м. На вершине вулкана кратер диаметром 1065 метров и глубиной 160 метров.
Айны называли его Чача-Напури, что означает «отец-гора». Японцы перевели «отец-гора» на свой язык и стали называть его «Тятя-Дакэ». Русским не пришлось ничего переименовывать — «Тятя» у нас также означает отец.
Мы планировали восхождение на Тятю еще в 2021 году, когда впервые побывали на Кунашире. Мы тогда забронировали гостиницу «Айсберг», и хозяин этой гостиницы Дмитрий обещал забросить нас под Тятю на лодке. Но море было все время неспокойное, и восхождение у нас так и не состоялось.
Поэтому в этом году я решил выбрать более надежный вариант с пешим подходом к вулкану.
Попробовал записаться в пеший поход по Кунаширу с восхождением на Тятю, который предлагал турклуб «Спутник». Но, узнав, что мне уже 70 лет, ребята перестали отвечать на мои письма. Так что пришлось организовывать путешествие самостоятельно, компанию мне составил старый товарищ по турклубу «Фортуна» Сергей Боярчук.
Готовясь к походу, я так и не смог найти подробной информации по подходам к вулкану и о маршруте восхождения. Сейчас после восхождения кажется, что все просто. Но при подготовке к самостоятельному восхождению возникает много вопросов, так что постараюсь написать поподробнее для самостоятельных туристов.
21 сентября
Добраться до Кунашира можно либо на теплоходе из Корсакова либо самолетом из Южно - Сахалинска. Жители Кунашира предпочитают добираться до острова на теплоходе, так как летом погода очень неустойчивая и часто бывают задержки с вылетом.
Я все-таки решил рискнуть и взял билеты на самолет из Хабаровска в Южно-Сахалинск и в тот же день в Южно-Курильск.
Вылетаю из Хабаровска в 8 утра и через 1 час 15 минут приземляюсь в Южно-Сахалинске. Аэропорт Южно-Сахалинска новый, очень чистый и красивый.
На Кунашир вылетаю через три часа в этот же день. С Сахалина до Южно-Курильска летают канадские «Бомбардиры».
Менее чем через час подлетаем к Кунаширу. К сожалению, плотная облачность не позволяет разглядеть вулканы.
С погодой повезло: вылетев из Хабаровска в 8 утра, я в 15 часов по местному времени, несмотря на моросящий дождь, приземлился в Южно-Курильске. Встречаюсь с группой наших хабаровских туристов. Они неделю путешествовали по Кунаширу и на следующий день вылетают домой, а мы с Сергеем отправляемся на Тятю.
Первый вечер на Кунашире.
22 сентября
О заброске к начальной точки маршрута мы договорились с хозяином единственного на острове болотохода «Байкал» – Юрием. Он заезжает за нами около 10 часов. Наше путешествие к Тяте начинается.
По дороге проезжаем местную достопримечательность — кекур «Чертов палец».
На блокпосту около села Отрада, в 4 км от Южно-Курильска, тщательная проверка пропусков и разрешений. Так что без этих документов на Тятю не попадешь.
Проехав блокпост, еще несколько километров едем по более-менее приличной, отсыпанной гравием дороге. Затем выезжаем на берег — аттракцион «Кунаширские горки» начинается.
Местами едем по остаткам старой японской дороги.
Когда-то эта стенка защищала дорогу от волн.
Дорога идет то по зарослям бамбучника, то по побережью. По песчаным пляжам с виду неказистый болотоход несется со скоростью до 80 км в час.
Местами волны бьются о скальные уступы. Кажется, что проехать невозможно, но болотоход сползает в воду и пробирается едва ли не вплавь.
Вода вплотную подбирается к скалам.
Перед мысом Рогачева дорога вдоль русла реки Филатовка уходит от побережья в лес, она поднимается на перевал Медвежий (наш водитель называл этот перевал Филатовским). Пожалуй, это самое неприятное место на маршруте. Грязь, огромные топкие лужи, через которые болотоход пробирается с невероятным трудом. На джипах эти лужи преодолеть можно только с помощью лебедки. В объезд топи квадрациклисты проделали множество узких шириной в квадрацикл объездов, так чтобы за ними не могли проехать джипы. Приходится держаться обеими руками, чтобы не вылететь из кузова, тч фотографировать не получается.
Для пеших туристов это видимо тоже не самое приятное место, в дополнение ко всему одолевает мошка.
Река Филатовка.
Объехав мыс Рогачева, дальше снова едем вдоль берега океана.
До реки Ночка от Южно-Курильска мы доехали за три часа. Попрощаемся с Юрием, берем свои рюкзаки и спускаемся к реке.
Конечная остановка - речка Ночка.
Речка неширокая, спокойная, мочить ботинки не хочется, так что разуваемся и переходим ее вброд босиком.
Брод через р. Ночку.
После Ночки на протяжении 2 км встречается еще три довольно широких ручья, пришлось еще три раза разуваться. Дальше по пути встречались уже небольшие ручейки, которые можно было переходить, не замочив ног.
Тропа достаточно хорошо прослеживается. Она идет то по береговым террасам, заросшим бамбучником, то по песчаным или покрытым крупной галькой пляжам. Бамбучник порой выше головы, но идти по нему несложно, так как тропа достаточно хорошо натоптана.
По песчаным пляжам легче идти у кромки воды: укатанный волнами мокрый песок меньше проваливается под ногами.
Присутствие мишек ощущается постоянно.
Пару раз мы теряли тропу на каменистых пляжах, там, где следы были плохо видны, и вместо легкой прогулки по тропе ломали ноги на крупной гальке.
Пройдя от Ночки 2,5 часа, увидели на тропе джип. Уму непостижимо, как он вообще смог сюда добраться!
Однако суровы водители на Кунашире.
От реки Ночка до мыса Рубежного мы дошли часа за 4. Место для лагеря очень удобное. Прибрежный ветер сдувает мошку и комаров, а высокая трава прикрывает палатку от ветра. Ужин готовим на газовой горелке и наслаждаемся видами заката над океаном.
23 сентября
Рассвет над океаном не менее красив, чем закат. День обещает быть солнечным.
Лагерь у мыса Рубежный.
По описаниям маршрута восхождения, которые мне попадались, было не совсем понятно, где идет тропа к вулкану. Вчера нам встретился парень, который рассказал, что нужно от лагеря идти по тропе до речки, перейдя ее, круто повернуть налево и подняться на высокий берег.
Пройдя от лагеря метров 350, пересекаем ручей Рубежный. По нашему представлению, речка должна была быть чем-то более серьезным. Идем дальше в поисках реки. Но, как оказалось, дальше никаких речек нет. За ручьем тропа поднимается на берег и резко поворачивает налево. Проскочить этот поворот сложно, так как других троп вдоль берега нет. К тому же вверху на террасе виден белый щит, а справа от тропы лежит красный спасжилет.
Подниматься на террасу метров 40 по довольно крутому, до 30–40 градусов, склону. На подъеме проброшены перила.
Тропа идет по бамбучнику, порой он выше нашего роста, но тропа хорошо протоптана и идти несложно.
Километра через три среди леса начинают попадаться шлаковые поляны, видны места под палатки. Если останавливаться на ночевку здесь, то нужно нести с собой воду. Поблизости воды нет. Деревья сменяются кедровым стлаником. А километра через четыре заканчивается и он, тропа выходит на черный шлаковый склон.
Среди шлака торчат белые скелеты деревьев, погибших во время извержения 1973 года.
Белые скелеты деревьев и о. Шикотан вдали.
По шлаку проходим еще километра два. Шлаковый гребень заканчивается у кромки леса на склоне вулкана. От побережья до лагеря на высоте 650 м мы с рюкзаками поднимались около 2,5 часов, прошли порядка 6 км.
Тропа на гребне идет до границы леса на склонах вулкана. Кромка соммы скрыта облаками, подъем к ней по долине ручья слева от тропы.
У границы леса на высоте 650 м рядом с тропой две площадки под палатки. Место открытое, продуваемое, ночевать здесь не очень уютно.
Находим место под палатку среди ольхового стланика. Деревья прикрывают от ветра, рядом старое кострище, вокруг много сухих дров для костра, так что устраиваемся вполне комфортно.
Главное чаек.
Нас предупредили, что воду нужно набрать на побережье в ручье Рубежном, выше воды нет. Действительно, ручей в долине рядом с лагерем пересох. Но Сергею удалось найти несколько мест, где по скалам сочилась вода. Он расчистил углубления в скалах, в которые вода капала и постепенно их наполняла. Сделав несколько таких водосборников, он полностью обеспечил нас водой. Так что нам не было необходимости ее экономить.
Закат над склонами Тяти.
24 сентября
Погода утром отличная, солнечная, любуемся восходом и надеемся на красивые виды с вулкана.
Перед выходом на восхождение пакуем все продукты в мешки и подвешиваем повыше на деревьях, чтобы до них не добрались лисы. Вечером одна из них уже бродила вокруг палатки.
Мы остановились у самого окончания тропы, где она упирается в лес. Отсюда тропа спускается налево в долину ручья.
Впереди видна кромка соммы, тропа уходит налево к ручью, подъем на гребень соммы по долине ручья.
Тропа сначала идет вдоль русла ручья, затем поднимается на склон.
Идти достаточно легко, даже стволы ольхового стланика не особо мешают. Встречаем следы жизнедеятельности медведя встречаются на высоте выше 1000 м. Возможно, мишка тоже поднимался полюбоваться Тятей.
Через 1 час 20 минут поднимаемся к границе леса на высоте порядка 1140 м.
Шлак плывет под ногами, подниматься по нему не очень приятно.Слой облаков висит примерно на нашей высоте.
Внизу под облаками виден кратер «Отважный».
По шлаку от границы кедрового стланика до гребня кальдеры поднимались около часа. И вот наконец перед нами идеальный конус вулкана Тятя во всей красе!
Вулкан Тятя
Вулкан Тятя действительно красив. Его вершинный конус практически идеальной правильной формы. Вот только ростом он немножко не вышел. Никак не удается отделаться от ощущения, что это миниатюрный действующий макет вулкана.
Местные жители рассказывают, что японцы считали его третьим по красоте среди вулканов после Фудзи-Ямы и Этны.
В посте любого блогера, пишущего о Тяте, вы непременно прочитаете, что Тятя — третий по красоте вулкан в мире.
Для японцев такой рейтинг вполне естественен: какой еще вулкан может быть самым красивым, как не священная гора Фудзи-Яма! Этна попала в этот ряд, возможно, для придания международности рейтингу. К тому же Этна, 3369 м, хоть и самый высокий действующий вулкан Европы, но все-таки ниже Фудзи-Ямы, 3776м. Легенда красивая, однако в реальности высота все-таки имеет значение, и, погуглив, ни в каком мировом рейтинге вы упоминания о Тяте не найдете.
Вот если бы была номинация на самую красивую миниатюрную копию действующего вулкана, то Тятя несомненно взял бы первый приз. В любом случае вулкан это нашенский курильский, и для нас самый красивый, несмотря ни на какие рейтинги.
На Этне я был пару раз с детскими группами и поднимался только до бокового кратера на высоте около 2200 м. На Фудзи-Яму я поднялся в сильнейший ливень, ничего дальше 10 м не было видно. И только Тятя из этой троицы одарил меня потрясающими видами.
Погода отличная, пьем чай, любуемся Тятей, беспрестанно его фотографируем.На склоне конуса виден разбившийся вертолет, и хорошо видна тропа подъема на вершину.
От гребня кальдеры до вертолета поднимаемся минут 25. От вертолета вниз брошена веревка. Но нам показалось, что подниматься по тропе с трекинговыми палками легче и удобнее, чем прямо вверх по перилам.
От вертолета исходит ощущение произошедшей здесь трагедии, кабина пилотов смята страшным ударом. Хочется верить, что люди все-таки каким-то образом выжили. Но задерживаться здесь и осматривать вертолет желания нет. Разбившийся вертолет — для кого-то ужасная трагедия, а для сотен туристов лишь маркировка на тропе.
Погода отличная, вдали за облаками остров Хоккайдо. По другую сторону в Тихом океане виден наш остров Шикотан.
Тятя хоть и миниатюрен, но высота конуса 300 м вполне реальная, так что расслабляться не стоит, и нужно быть готовым применить трекинговые палочки для самостраховки. В верхней части конуса местами под ногами довольно скользкая корочка. При падении на шлаке можно сильно ободрать кожу, поэтому базовую технику безопасности нужно соблюдать: закрытые локти и колени, перчатки на руках.
Перед выходом на вершину конуса потеряли тропу и идем прямо вверх.
Стараемся не идти друг под другом: на склоне лежат крупные, слабо закрепленные камни, которые хорошо и далеко летят по мелкому шлаку.
От вертолета до кромки кратера поднимаемся около часа.
Когда-то высота Тяти была 1819 м. В 1977 году кромка кратера обрушилась, и сейчас его высота несколько меньше. В том месте, где мы вышли на кромку кратера, высотомер показывал 1771 м, самая высокая скала имела в высоту 1778 м. Возможно, наш высотомер был недостаточно точно откалиброван.
Кратер Тяти внушительных размеров: диаметр — 1065 м и глубина — 160 м. Он действительно очень красив: струи горячих газов, богатейшая палитра красок.
Вдали виден еще один вулкан Кунашира — Руруй, 1485 м.
Погода отличная, виден полуостров Ловцова на восточном краю Кунашира, а за ним просматривается остров Итуруп. На переднем плане на Итурупе возвышается вулкан Берутарубе, 1220 м, и вдали еще какие-то вулканы.
Полуостров Ловцова, о. Итуруп и вулкан Берутарубе (1220 м.)
Спускаемся с конуса прямо вниз с самостраховкой трекинговыми палками. По мелкому шлаку спускаться легко, с самостраховкой безопасно, только нужно быть осторожными и идти так, чтобы не спускать друг на друга камни.
До вертолета спускаемся минут 10, и еще через 10 минут подходим к кромке кратера. У основания конуса встречаем две большие группы туристов. Они начали восхождение утром от мыса Рубежного и к 13:30 подошли под конус. Погода держится отличная, так что ребята тоже смогут насладиться красивыми видами с вершины.
Ребята рассказали, что в нашем лагере хозяйничает лиса. Надеемся, что наши продукты подвешены достаточно высоко и лиса до них не доберется.
Спускаться по шлаку гораздо приятнее, чем подниматься. Достаточно просто перебирать ногами и катиться вниз вместе со шлаком.
Главное — хорошенько зашнуровать ботинки. Можно надеть что-то типа гамаш, чтобы шлак не попал внутрь ботинок. Для коротких спусков в качестве фонариков на ботинки подойдут даже старые капроновые чулки.
От кальдеры до лагеря спустились за 45 минут.
Лисица похозяйничала в лагере. К счастью, до продуктов не добралась, лишь немножко погрызла мои шлепанцы. Вечером она еще неоднократно к нам наведывалась, видимо, не теряла надежду чем-нибудь поживиться.
25 сентября
В нашем возрасте уже нельзя ничего оставлять на потом. Поэтому мы запланировали несколько резервных дней на случай непогоды или какого форс-мажора, чтобы уже точно зайти на Тятю. Тятя порадовал нас отличной погодой, получилось зайти в первый же день. Так что сейчас у нас запас времени и мы никуда не торопимся.
Ребята ранним утром уходят на восхождение, мы не спеша собираемся, укладываем рюкзаки, оставляем их около тропы и идем поближе рассмотреть кратер Отважный.
Извержение 1973 года произошло как раз из этого кратера. Из-за силы и мощности удара новый кратер и получил свое название. Торчащие среди шлака мертвые деревья — последствия этого извержения. Кратер хоть и боковой, но имеет внушительные размеры. Диаметр кратера 500 м, а глубина, как и у основного кратера, 160 м.
Кратер Отважный.
Кратер окружают обширные шлаковые поля, покрытые только мхом, да кое-где под прикрытием крупных камней пытается выжить кедровый стланик. Склоны кратера испещрены следами от квадроциклов. Мху, чтобы вырасти в столь суровых условиях, нужны десятилетия, а чтобы погибнуть под колесами, — мгновения. Так что в скором времени эти склоны рискуют стать действительно безжизненными.
Спускаемся к океану уже знакомой тропой.
В лагере у мыса Рубежного стоят палатки групп, которые ушли на восхождение. Пройдя с километр, находим еще одно хорошее местечко для лагеря. Судя по старому кострищу, дрова здесь можно найти, но занятие это трудоемкое, мы же готовим обед на газовой горелке.
При подходе к реке Ночка тропа идет среди бамбучника, сложно найти подходящее место под палатку. Останавливаемся у ручья, который нужно переходить вброд. Вытаптываем в бамбучнике площадку под палатку рядом с тропой.
Ветер с океана сюда не задувает, так что мошка и комары чувствуют себя привольно. Быстро готовим ужин на газовой горелке и забираемся ужинать в палатку. К ночи холодает и мошки становится меньше.
26 сентября
Помня о том, что перед рекой Ночка нас ждут три брода, решаем ботинки не надевать, а идти в шлепанцах. Такое решение себя вполне оправдало: галечных пляжей до Ночки нам не встречалось, а по песчаным пляжам и по тропе среди бамбучника идти в шлепанцах было вполне удобно, так же как и перебродить через ручьи.
Минут через 40 после выхода перебредаем реку Ночка и выходим к месту начала нашего путешествия — круг замкнулся.
Река Ночка
У нас договоренность с Юрием, что он здесь нас и забирает. Погода отличная, сидеть на месте не хочется. И мы решаем идти ему навстречу. От реки Ночка до реки Тятина чуть больше 3 км, проходим их примерно за час.
По дороге встречаем егеря с кордона Саратовский. Он приглашает остановиться у него на кордоне.
Погода начинает портиться, и приглашение кажется вполне кстати. От реки Тятина до реки Саратовской около 5 км, проходим их за полтора часа.
Кордон с берега не виден, но дорога к нему наезженная и хорошо заметна. Если идти из Южно-Курильска, реку Саратовскую нужно перейти и перед следующим ручьем свернуть на дорогу к кордону. До него от берега 700 м.
Здание кордона довольно большое. На первом этаже комната егеря и большая столовая, на втором, чердачном этаже вполне может разместиться до 20 человек.
Рядом с домом огороженное электрозабором от медведей место для палаток. Но площадка заросла высокой травой, и комаров там тучи. Лучше останавливаться либо на самом кордоне, либо уже ставить палатки на берегу реки Саратовской.
Егерь Андрей — наш земляк из Хабаровска, бывший подводник, очень интересный собеседник. Чувствуется воинская закалка, в доме чистота и порядок, каждая вещь лежит на своем месте. На улице накрапывает дождь, а нас ждет натопленная баня и на ужин жареная свежая рыбка! Кажется, жизнь удалась.
Рядом с кордоном обитает семейство лисиц. Андрей их подкармливает, еду они принимают, но осторожничают и близко людей не подпускают.
27 сентября
Всю ночь шел дождь и продолжается утром. Еще раз порадовались встрече с Андреем. Конечно, мы бы без проблем переночевали и в палатке, ситуация привычная. Но мы уже вышли из возраста экстрима ради экстрима, так что при возможности отдаем предпочтение комфорту. Гораздо приятнее паковать рюкзаки в доме, нежели под дождем.
За нами приезжает Юрий, натягиваем дождевики и устраиваемся в кузове болотохода. Сюда мы приехали по отливу, сейчас же прилив. И в некоторых местах нам реально пришлось ехать по воде. Ощущения не очень приятные, но Юрий вел свой болотоход спокойно и уверенно.
Мы планировали напоследок еще раз заночевать на берегу океана в палатке, однако в такую погоду делать это не очень хочется.
С гостиницами на Кунашире всегда были проблемы, бронировать их нужно заранее. Юрий предлагает пристроить нас в гостиницу «Менделеев» на чердак. Мы согласны и на чердак. Оказалось, что чердак в гостинице «Менделеев» — это очень комфортные уютные номера со всеми удобствами.
Всего в гостинице 11 просторных номеров с удобствами в номере. Можно заказать проживание с питанием и экскурсиями. На первом этаже большая комната — столовая, прачечная и сушилка для одежды. Хозяин гостиницы Олег очень доброжелательный, контактный, охотно делится информацией. Договариваемся с ним, что он отвезет нас в аэропорт.
Гостиница «Менделеев» расположена на высоком берегу, рядом с морским портом.
Погода сегодня нелетная, и рейс на Сахалин отменен. Надеемся, что завтра будет лучше и мы сможем улететь.
28 сентября
С утра прогулялись в поисках места, где можно позавтракать. За три года Кунашир действительно изменился к лучшему. В прошлый раз найти кофе и выпечку нам не удалось. Сейчас в центре поселка появилось кафе «Хлебное место»: очень неплохая свежая выпечка и вполне приличный кофе.
Нам снова повезло: несмотря на моросящий дождь, самолет прилетает по расписанию. Вчерашний и сегодняшний борт прилетели практически одновременно.
Летим в сплошной облачности. Попрощаться с Тятей можно только мысленно, помахать ему сверху ручкой не получается.
Как оказалось, организовать самостоятельное восхождение на вулкан Тятю не так уж и сложно. Восхождение не требует много времени.
Но уж если прилетать на Кунашир, то стоит запланировать и время на посещение других, не менее интересных достопримечательностей острова: фумарольного поля вулкана Менделеева, мыса Столбчатого и кальдеры вулкана Головнина.
Общие рекомендации по организации поездки
Кунашир находится в пограничной зоне, поэтому для посещения острова необходимо оформить пропуск. Заявление на погранпропуск можно подать в Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области. Срок оформления — 15 рабочих дней, лучше начинать оформление не позже чем за месяц до поездки, чтобы успеть получить пропуск по почте. В крайнем случае можно забрать пропуск лично в погрануправлении в Южно-Сахалинске.
2. Вулкан Тятя находится на территории Курильского заповедника, для его посещения необходимо оформить разрешение в дирекции заповедника в Южно-Курильске. Стоимость разрешения — 500 рублей, для пенсионеров бесплатно. Адрес заповедника: Южно-Курильск, ул. Заречная, 5. Телефон: +7 (42455) 21-502. Актуальную информацию можно посмотреть у них на сайте.
3. Добраться до Кунашира можно из Южно-Сахалинска теплоходом или самолетом. Нам как пенсионерам дальневосточникам билет на самолет из Хабаровска обошелся в 1000 рублей в одну сторону, но покупать такие билеты нужно задолго до вылета.
Теплоходы ходят из сахалинского порта Корсаков до трех островов Южно-Курильской гряды: Итурупа, Кунашира и Шикотана. Раньше по этому маршруту курсировал один теплоход — «Игорь Фархутдинов», в 2021 году к нему добавились еще два: «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов». Так что сейчас теплоходы отправляются практически ежедневно. Билеты на теплоходы «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» можно посмотреть и купить на сайте компании «СахПасФлот». Билеты на теплоход «Игорь Фархутдинов» продаются через сервис «Мостанет».
Также до Южно-Курильска каждый день летают самолеты из Южно-Сахалинска. Полет занимает чуть больше часа, но есть вероятность задержек из-за погоды.
Подходы и подъезды
Обычно на вулкан поднимаются из лагеря на мысе Рубежном. Подъем до вершины занимает 5–6 часов, спуск — 4–5 часов. Общее время восхождения составляет порядка 10–12 часов.
До мыса Рубежного от Южно-Курильска около 60 км.
Есть несколько вариантов, как туда добраться.
Классические пешеходные маршруты начинаются от устья реки Ильюшина, в 16 км от Южно-Курильска. Транспорт проще всего заказать в Курильском заповеднике. Можно заказать и у местных жителей, с ними можно договориться, чтобы подбросили еще 4,5 км до горячих источников «Чайка».
В первый день обычно ночуют на реке Саратовке. Здесь можно остановиться на кордоне или на реке Тятине. На следующий день переходят до мыса Рубежного, где разбивают лагерь и из него идут на восхождение.
Протяженность участка пути от Чайки до Рубежного — около 45 км.
2. На болотоходе или оборудованном джипе можно заброситься до реки Ночка, откуда до мыса Рубежного около 10 км.
3. На моторных лодках из Южно-Курильска за полтора часа можно сразу доплыть до мыса Рубежного.
4. На квадроциклах можно подъехать практически под вулкан, но у них маленькая грузоподъемность. Каждый квадроцикл может взять только одного пассажира.
Мы нашли владельца единственного на Кунашире болотохода «Байкал», он подбросил нас до реки Ночка.
Если нужна какая-то информация по маршруту, заброске или восхождению на Тятю — пишите в комментариях, постараюсь ответить.
15 удивительных и загадочных природных чудес России.
Скала Парус
Недалеко от пляжа курортного посёлка Прасковеевка в Краснодарском крае находится интересный монумент, создателем которого является сама природа. Представляет собой вертикально стоящий на берегу моря пласт песчаника высотой более 30м и шириной около 20. Как же именно получилось, что эта скала высится в гордом одиночестве на побережье, до конца не ясно: то ли она откололась от прибрежных скал и осталась в песке, то ли так и была на том же самом месте. Среди геологов вторая версия популярней. Они говорят, что Парус – единственное, что осталось после вымывания более мягких песчаных пород морем. То есть когда-то Парус был частью дна морского, а поверхность воды была гораздо выше.
На высоте примерно 2,5 метра в Парусе есть отверстие, происхождение которого весьма неясно. Во многих путеводителях говорится, что оно пробито стрелками горной артиллерии во время Кавказской войны. Однако такой вариант происхождения отверстия подвергается сомнению: С. Васюков, исследовавший Черноморское побережье, писал в 1903 году после осмотра скалы, что в неё «…стреляли с броненосца моряки, пустили 4 снаряда, но стена осталась непоколебима, хотя заметны следы ядер, нигде не пробивших утёса…».
Дивногорье
Дивногорье - заповедник и плато в Лискинском районе Воронежской области, у слияния рек Тихая Сосна и Дон. Край сказочных меловых гор, пещерных церквей и живописной природы. С геологической точки зрения заповедник представляет собой меловые отложения на поверхности земли. Верхний слой состоит на 15-20 % из мела. Ниже 80 метров слой чистого мела. Название Дивногорье местность получила за меловые столбы, называемые местным населением «дивами» (от диво — чудо).
Первым письменным свидетельством являются записи Игнатия Смольянина, сопровождавшего митрополита Пимена в 1389 году: «приплыхом к Тихой Сосне и видехом столпы камень белы, дивно ж и красно стоят рядом, яко стози малы, белы и светлы зело, над рекой над Сосною». На территории заповедника располагаются пещерные меловые церкви XVII века (Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери, Церковь Иоанна Предтечи и Дивногорская-3), Маяцкое городище IX-X веков (остатки средневековой крепости и некрополь) и Маяцкий гончарный комплекс IX—X веков, Свято-Успенский Дивногорский монастырь (XVII век).
Большие Дивы.
Костомаровский Спасский женский монастырь – один из древнейших русских монастырей, основанный еще до официального принятия христианства на Руси. Здесь находится икона Валаамской Божьей Матери.
Голубые озера
В Черекском районе Кабардино-Балкарии расположены пять уникальных природных озёр: Нижнее Голубое, Секретное, Сухое и два Верхних Голубых. Наиболее интересным является Нижнее озеро, расположенное у северного подножия Скалистого хребта на высоте 1492 м. Уникальным является тот факт, что при небольшом размере (площадь его - 2,6 га) оно имеет глубину 258 м (по другим данным 368). Это шестое по глубине озеро в бывшем СССР. В озеро не впадает ни одного ручья и речки, а вытекает (в реку Черек) ежесуточно около 70 миллионов литров. Из-за присутствия сероводорода вода имеет голубой оттенок. Температура воды на поверхности зимой и летом составляет 9,3°С.
Гора Воттоваара
До сих пор пытливый исследователь может найти в глухих таежных уголках Карелии памятники, которые не укладываются в систему логических представлений современного человека. Один из таких памятников - комплекс на горе Воттоваара. Гору Воттоваара (наивысшая точка западной Карелии – высота 417 м) в Карелии суеверные люди считают местом средоточия злых сил и мостом в иной мир: здесь растут уродливые деревья, почти отсутствует фауна, озера мертвы. Одно название ее в народе чего стоит: Смерть-гора.
В последние годы Смерть-гора стала местом паломничества последователей различных мистических направлений, утверждающих, что это - место средоточия злых сил и мостик в иной мир. Вершины – это скальное плато, кое-где покрытое деревьями причудливой формы и высоты. Например, старые, сто- и двухсотлетние сосны здесь не выше двух метров. На вершине Воттоваары на площади примерно в шесть квадратных километров находится около 1600 камней ("Карельский Стоунхендж"), уложенных в некоем таинственном порядке. Ряд крупных многотонных камней поставлены на "ножки": на несколько камней поменьше.
Некоторые исследователи предполагают, что это древний культовый комплекс. Впрочем, в официальной науке преобладает версия о природном происхождении "стоунхенджа". Геологи считают, что трещины и разломы, образовались в результате сильного землетрясения около 9 тысяч лет назад. Ровные же плоскости камней - результат свойств местной породы - кварцита, структура которого и задает столь ровные плоскости при расколе.
"Лестница в небо"
Столбы выветривания Мань-Пупу-Нёр
Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-Нёр в республике Коми (мансийские болваны). Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицитокварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа. В прошлом место религиозного поклонения народа манси. Мань-Пупу-Нёр на языке манси означает "Малая гора идолов"
Озеро Шайтан и плавающие острова
Одно из самых уникальных озер России - озеро Шайтан, расположено в 39 км от г. Уржума. Озеро имеет карстовое происхождение, глубина до 25 метров. Питают озеро подземные грунтовые воды и атмосферные осадки. Уникальное явление - дрейфующие по озеру острова, на которых растут кусты и небольшие деревца. Некоторые из островов выдерживают вес нескольких человек. Еще одна уникальная особенность Шайтан-озера в выбросах вверх фонтанов и столбов воды. Столбы бывают разной высоты (до 10 м), выбросы нерегулярны и стремительно быстры, увидеть их - большая удача. Местные жители утверждают, что выбросы бывают и зимой, оставляя вздыбленные, торчащие вверх толстые льдины.
На поляне у озера раньше находился большой двухэтажный деревянный дом, принадлежавший владельцу леса — помещику и крупному промышленнику Мосолову. Так как его крепостные без разрешения вырубали лес, Мосолов приказал лесничим наказывать браконьеров не рублём, а купаньем в Шайтане. Виновного вывозили на лодке и пускали вплавь до берега. Порубка леса моментально прекратилась — народ страшно боялся озера.
Верблюд-гора
Верблюд-гора расположена в Оренбургской области в 9 км юго-восточнее поселка Восточного на левобережье пересыхающего ручья Ащису. Представляет собой кварцитовый скальный останец высотой до 20 метров. Верблюд является одной из самых оригинальных природных скульптур и своеобразным символом Оренбургского сухостепного Зауралья. Длительное время ветер выдувал почву, и гора, сложенная из твердых пород, превратилась в двадцати метровую кварцевую глыбу, напоминающую лежащего верблюда.
О скале сложено множество легенд. В одной из них говорится о том, как однажды верблюд, пришедший из пустыни, захотел померяться силой с Уральским хребтом. Приготовился к бою, да так и застыл на века.
Кунгурская пещера
Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в мире и одна из самых популярных достопримечательностей Урала. Находится пещера в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, (в 100 км от Перми). Протяжённость пещеры составляет около 5700 м, из них 1,5 км оборудовано для посещений туристами. Пещера содержит около 50 гротов, 70 озёр, 146 так называемых «органных труб» (самая высокая — в гроте Эфирный, 22 м) — высоких шахт, доходящих почти до поверхности.
Коралловый грот
Свисающие каменные блоки в гроте Данте
Грот Метеорный
Каменная крыса в гроте Кастера
Органная труба в гроте Дружбы народов
Подземное озеро
Каменные грибы
Примерно в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана в республике Алтай начинается урочище Аккурум, где находятся каменные грибы - любопытные формы рельефа, образовавшиеся в результате избирательного вымывания (по-научному — денудации) неоднородных горных пород. Смотрятся они грациозно и очень необычно. Можно только радоваться, что это необычное природное явление сохранилось до нашего времени во всей своей красе. К сожалению, эти грибы продолжают постепенно разрушаться. Говорят, что во время землетрясений на Алтае в 2003 году несколько “шляпок” упало. Среди геологов бытует мнение, что наши внуки их, возможно, уже и не увидят.
Чарские пески
Чарские пески — урочище в Каларском районе Читинской области, представляющее собой песчаный массив размером примерно 10 км на 5 км. Расположен в Чарской котловине, в предгорьях хребта Кодар, между долинами рек Чара, Средний Сакукан и Верхний Сакукан. Окружён лиственничной тайгой и болотами. Длина отдельных барханов 150-170 м. высота до 80 м.
Пустыня с барханами площадью 100 квадратных километров на стометровую высоту возвышается среди болот. Никто толком не может объяснить ее происхождение. Говорят, что это песчинки выветренные из скал и вынесенные из долины Среднего Сакукана на равнину. Только почему тогда горы сложены из осадочных пород, а песок - чистейший кварц? Аналогов такой пустыни в мире нет.
Пустыня начинается резким переходом от бора, лиственничника или торфяного болота к песку. Никакой промежуточной зоны, никакой “ничейной земли” — природа не признает здесь нейтралитета. Можно одной ногой стоять в пустыне, а другой в тайге. В межбарханных понижениях имеются залесенные участки — лиственничники, ерники, даже влаголюбивый кедровый стланик. Можно увидеть такой сюрреалистический пейзаж, как лед на песке (не обязательно зимой, но и летом).
По краям пустыни из под песков во многих местах вытекают ручьи. Вода чистейшая.
Чарские пески под снегом
Патомский кратер
Патомский кратер в Иркутской области представляет собой конусовидный холм, состоящий из дробленого известняка, диаметром до 180 м и высотой 40 м. На вершине - воронка то ли метеоритного, то ли вулканического происхождения. Среди местного населения носит название «Гнездо огненного орла». Обнаружен загадочный кратер был в 1951 году геологом Владимиром Колпаковым и до сих пор является одним из самых таинственных природных объектов в мире. По размерам и внешнему виду он похож на лунный кратер.
До сих пор непонятно, каким образом он появился на поверхности земли. Существует несоклько десятков гепотез о его происхожении. Две основные это: вулканическое происхождение (но не обнаружено следов лавы) и след от падения на землю огромного метеорита (но кратер не похож на известные науке метеоритные кратеры). Есть и более и фантастические версии, например, результат эксперимента Теслы или место падения инопланетного корабля.
Ленские столбы
Ленские столбы — геологическое образование и одноимённый национальный природный парк в России, на берегу реки Лены в Хангаласском улусе Якутии, в 104 км от города Покровска. Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато. Наибольшей плотности столбы достигают между селениями Петровское и Тит-Ары. Скальные образования, высота которых доходит до 100 метров, сложены кембрийскими известняками.
Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируют ранним кембрием — 560—540 млн лет назад. Образование же Ленских столбов как формы рельефа датируют гораздо более поздним периодом — около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем.
На скалах, возвышающихся по берегам рек Лены и Синей обнаружены многочисленные наскальные писаницы, выполненные желтой минеральной краской древними жителями этих мест. Это в разной степени сохранившиеся стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека.
Декабрист А. А. Бестужев-Марлинский восторженно отзывался о Столбах: «Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой»
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый на курильском острове Кунашир (Сахалинская область) — уникальное геологическое образование в виде сплошного каменного выступа, поднимающегося на самом берегу моря высокой отвесной стеной. Излившиеся вулканические породы образовали узкие 4-х, 5-ти и 6-ти угольные базальтовые столбы, так называемые столбчатые отдельности. У подножия столбчатой стены в беспорядке лежат, подобно отпиленным дровам, отшлифованные бруски.
Выровненная морскими волнами прибрежная платформа создает иллюзию мостовой, а сохранившиеся от разрушения одиночные столбы похожи на остатки сломанного забора. Удивительно, что такую идеальную композицию создала случайность природы, невозможно поверить, что столбчатая структура образована стекавшими здесь когда-то давно потоками лавы.
Если посмотреть на "мостовую" сверху, можно заметить, что порода одновременно делится не только на столбчатые отдельности, но и на более крупные аналогичные сегменты с ровными сторонами.
Долина гейзеров
Долина гейзеров — одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии. Расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. У слияния рек Гейзерная и Шумная на территории около 2 кв.км находится около 20 крупных гейзеров и множество источников, периодически выбрасывающих фонтаны почти кипящей воды (более 95C) или горячего пара. В настоящее время часть долины засыпана крупным оползнем.
Долину была обнаружена лишь весной 1941 года. Открытие совершила молодая женщина-геолог Татьяна Устинова с проводником-ительменом Анисифором Крупениным. Они поднялись по руслу реки Шумной и, войдя в узкий проход между скалами, остановились неподалеку от устья неизвестного притока. В апреле еще лежал снег. Кое-как устроившись на крутом заснеженном склоне, обессилевшие путники решили перекусить. На противоположном берегу реки виднелась протаявшая каменистая площадка, над которой вился легкий парок. И вдруг - из этой проталины прямо в них ударила струя горячей воды! Татьяна Устинова поняла, что перед ней настоящий гейзер - первый из обнаруженных в СССР.
В 2007 году крупный оползень засыпал около двух третей долины, похоронив под завалом ряд гейзеров. Однако к 2013 году большинство гейзеров возобновили работу: часть изменила ритм, некоторые исчезли навсегда, но появились новые.
Северный полюс холода
Северный полюс холода расположен в местности Томтор Оймяконского района (улуса) Якутии. Здесь в 1924 году была зафиксирована самая низкая температура в Северном полушарии -71,2°C (по другим данным -77,8). Среднемесячная температура января составляет минус 61 градус по Цельсию, а в самые холодные дни бывает и минус 68. Во всем мире больше нет мест, где при столь низких температурах постоянно живут и работают люди.
Температуры ниже 60 градусов по Цельсию бывают здесь практически каждый январь, а в августе может быть как плюс 30, так и минус 15. В поселке Томтор ежегодно проводится туристический фестиваль "Полюс холода", куда по традиции приезжает Санта-Клаус из Лапландии. В марте 2004 года здесь открылась резиденция Санта-Клауса.
"Обнаружил" полюс холода Сергей Владимирович Обручев, геолог, сын автора знаменитых «Земли Санникова» и «Плутонии» В.А. Обручева. Исследуя долину Индигирки и направляясь к хребту Черского, Обручев обратил внимание на странный шум, который все время сопровождал его в пути. «Как будто пересыпают зерно или ветер стряхивает с деревьев сухой снег. Куда ни обернись — всюду этот шум, а между тем ветра нет и деревья не шелохнутся», — записал он потом. Наконец путешественник догадался, что это шуршит его замерзшее дыхание. Этот характерный шум появляется при морозе ниже минус 50 °С. Якуты называют его шепотом звезд.
Курильские острова, остров Кунашир. Фото С. Стефанова.
Немножко дальневосточной весны. На острове Кунашир сейчас цветет одно из самых эффектных растений, которое очень любят фотографировать туристы - временнокрыльник (лизихитон) камчатский. Он похож на европейский белокрыльник, и относится к тому же семейству, но гораздо, гораздо крупнее.
Сейчас, пока он ещё цветет, он относительно небольшой - сантиметров 20 в высоту, но по мере созревания, к концу мая - началу июня, его высота будет около метра. С толстыми мясистыми листьями и желтым початком, размером с небольшую кукурузу.
Растет он в сырых участках леса и по окраинам болот, иногда образуя сплошное ковровое покрытие.
Растение для людей ядовито, но его с большим аппетитом едят медведи, которым он, по-видимому, никакого вреда не приносит. Для них он особенно актуален весной, когда другого растительного корма мало и рыба на нерест еще не пошла. Медведи с удовольствием поедают эти молодые початки или выкапывают многолетние корневища.
( Все фотографии и текст - Сергея Стефанова. )
Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему славному сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира растений!
