Серия «Труднодоступные места России, заметки туриста»

Настало время поведать ещё одну историю из походной жизни. Это рассказ о холоде и ветре, о Северном Урале и семи его идолах, что стоят с незапамятных времён и встречают каждого путника безмолвием, но не безразличием.
Заваривайте кружечку тёплого напитка и присаживайтесь поудобнее, сегодня я поведаю вам о плато Маньпупунёр.

Начнём с географии: это место расположено на плоской вершине горного хребта между реками Илыч и Печора на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Туда не ведут дороги, единственные виды транспорта, на которых можно добраться к достопримечательности: вертолёт и снегоход. Особо искушённые туристы предпочитают более избитый способ: на своих двоих, и как раз о таком походе в посте будет идти речь. Кстати, неподалёку (50км "по воздуху") находится знаменитый перевал Дятлова.

Своё название место берёт от коренных народов, на языке манси "Мань-Пупу-нёр" означает — «малая гора идолов». И правда, сорокаметровые столбы выветривания, которые образовались из-за длительной эрозии горных пород (мягкие минералы разрушились, а твёрдые остались возвышаться над округой в причудливой форме), выглядят столь необычно на фоне пологих Уральских гор, что волей-неволей задумываешься об их возможной мифической натуре.

Настоящую же известность локация обрела, войдя в список победителей конкурса "Семь чудес России", который проводился крупными СМИ в 2007-2008 годах.

Пара слов о маршруте. Пешком на плато ходят летом и зимой. В тёплое время года без вертолёта забросить далеко вас не смогут из-за удалённости места от цивилизации, так что идти туда-обратно придётся в общей сумме 14 дней. Зимой вас посадят в сани за снегоходом и довезут поближе, так что маршрут сократится до 8 дней. В обоих случаях группа стартует от ж/д станции Ивдель, а вот дальнейший путь может сильно зависеть от погоды.

Поход сулил множество впечатлений хотя бы потому, что опыта зимнего туризма у меня на тот момент не было, да и вообще это был всего лишь 2й по счёту автономный поход (Путорана, которое я описывал в более ранних постах, по хронологии я посещал позже). А тут тебе и ночёвки зимой в палатке, и весь путь на снегоступах, и первый раз на Урале... Кстати, пара слов о снегоступах. Мне вот прям зашло! Не люблю лыжи, не приучен с детства и рядом нет никого, кто бы показал как правильно. Ну то есть по парку могу по лыжне шагать, но так чтобы в горы да на неделю - точно нет. А снегоступы куда проще: идёшь себе потихоньку, лишь немного сложнее, чем по земле. Конечно, если снег позволяет. Но был уже конец февраля, слой был плотный.

Вещи в дорогу собирал без должной скрупулёзности: спальник на -20 (хотя палатка общая и с печкой, но нас пугали холодами), флиска, обычная пуховка с барахолки (не походная!), шапка с али за 800 руб с защитой лица, ботинки на меху (сейчас все туристы сделали фейспалм). Но разбор ошибок по снаряжению я проведу чуть позже, а пока вернусь к хронологии.

Итак, сбор группы в Ивделе в 6 утра, все размещаются в кунге ГАЗ-66, топим печку и едем часов 5 до деревни в ХМАО. Там пересаживаемся в сани, цепляем их к снегоходам и едем... едем... и едем по обледеневшим рекам, по лесу, по кочкам, едем и мёрзнем без движения аж до полуночи. Вот такая вот заброска. Надел на себя вообще всё что только было, но, как ни старался греться, дуба дал знатно: от ветра укрыться очень сложно когда ты час за часом просто сидишь в санях. Ну как сидишь, подпрыгиваешь, дорога-то не очень ровная. Кто ездил тот поймёт, а кто нет - представьте себе мемный видос с мужиками в УАЗе, где они проливают пиво, и умножьте часов эдак на 8. Хорошо у кого-то были стельки с подогревом, вот эта штука меня здорово выручила, потому что ноги мёрзнут в первую очередь.

К ночи добрались до старой базы, где все сразу уснули в вагончиках с двухэтажными нарами, сил хватило только печку растопить, кажется даже не ужинали. На следующее утро надели снегоступы, пристегнули волокуши и вышли на маршрут. Было весьма тепло для зимнего похода, не ниже -5 днём. Пейзаж вокруг - речка под снегом, ёлки.

В первый же день стали видны сильные отличия зимнего похода от летнего: гораздо больше работы в лагере (выкопать яму для костра; напилить дров для кухни и обогрева на всю ночь; готовить гораздо дольше из-за температуры; если не повезло с доступом к воде, то весьма долго топить снег, и это всё в условиях более короткого светового дня), сложнее сушить вещи, ночные дежурства у печки.

В летних походах, зачастую, на день выбираются 1-2 дежурных, которые готовят, носят воду, моют посуду. И так на протяжении всего похода: участники выполняют обязанности поочерёдно. Зимой же постоянно все при деле: костровище, дрова, палатка с печкой, вода и еда - всё это требует куда больше усилий, осложняется глубоким снегом, холодом и темнотой. Группа незнакомых людей гораздо быстрее находит общий язык, налаживает контакт друг с другом. Само твоё естество говорит: "Объединись и забудь про разногласия или будет худо". В такие моменты понимаешь, какой же огромный путь проделали наши предки, возведя уютные города, в которых теперь каждый может жить сам по себе.

На второй день похода маршрут повёл нас через лес, деревьев прибавилось и они здорово мешали тянуть волокуши. Тропы как таковой уже не было, мы ориентировались на GPS трек, но кое-где встречалась лыжня предыдущих групп. Впрочем, мы старались её не портить своими широкими тапками. Всё это время мы двигались недалеко от реки, но пополнить запас воды из неё было непросто: снежная шапка нависала карнизом и можно было провалиться вместе с ней, замочив все вещи. Как самый долговязый, я занимался набором воды для группы, и в один момент сильно перестраховался, отпустив на секунду котелок. Его тут же подхватило течением и утащило под шапку... Момент был, мягко сказать, неприятный, но каким-то чудом нам удалось откопать ценный инвентарь в нескольких метрах ниже по течению. Правда, в довесок, то ли во время спасения котелка, то ли когда пилил дрова, я умудрился ещё и фотоаппарат типа "мыльница" выронить из кармана в снег, и вот тут уже с концами, так он там где-то и остался в снегах Коми. Что поделать, усталость в походе тоже сказывается и увеличивает риск оплошности.

Путь продолжался, и на третий день мы начали подъём на плато. Часть вещей, включая палатку, было решено припрятать перед этим в лесу, чтобы забрать на обратном пути: наверху нас ждала заповедная территория, и жить там разрешалось только в специальных модульных вагончиках. Освободившись от дополнительного веса и волокуш, мы стали забирать вверх, и вот тут уже пришлось по очереди пробивать дорогу в глубоком снегу. Картина была а-ля "посмотрите как мощны мои лапищи".

Ближе к концу подъёма, когда вышли из леса, попали под сильный ветер и пургу. Видимость быстро упала до нескольких метров, наверху местность была выровнена снегом, не было ни деревьев, ни скал и мы шли по белой пелене с видимостью всего на несколько шагов вперёд. Никаких ориентиров, только трекер. Так мы брели довольно долго, точно больше двух часов. Остановиться было нельзя - сильный ветер моментально выдувал из тебя всё тепло, в ход шли сухие перекусы, распиханные по карманам. Мелкий снег летел горизонтально с такой скоростью, что без маски невозможно было долго держать открытыми глаза, благо у всех были горнолыжные очки, без них не представляю как там можно было бы пройти. По ощущениям - ты словно на другой планете: непривычные погодные условия, в которых ты в зимней амуниции, будто в скафандре, бредёшь как какой-то странник по снежной пустыне.

Так, через белую пустоту и вьюгу, мы перешли из Европы в Азию, о чём нам сообщили верхушки погребённых под снегом указателей. В послеобеденное время добрались до жилых модулей на территории заповедника. Внутри было тесновато, как в купе поезда, зато можно было наконец отдохнуть от ветра и перевести дух. Ну а дальше топили снег, чтобы хоть как-то напиться и приготовить ужин.

На следующий день нам предстояло пройти через Печоро-Илычский заповедник и познакомиться с каменными великанами. О встрече с ними и о второй части нашего похода я расскажу в следующем посте.

Плато Путорана, день 14.
Сложно называть точные расстояния, которые мы проходили в походе: трекера у меня не было, по карте мерить дело неблагодарное. Полагаю, в этот день мы прошли больше 20 км, в то время как общее расстояние пешего похода, с учётом радиальных выходов, по моим прикидкам переваливает за 200км.

Идти по лесной тропе было несложно, но лёгкий мордохлыст всё равно присутствовал, да и темп был достаточно высокий.

Задача на день была как можно сильнее сократить расстояние до озера Лама, чтобы на следующий день отдыхать после обеда. Не знаю стоило ли оно того, но ближе к концу второй недели похода действительно появилось лёгкое желание на миг оказаться в цивилизации.

Вечером в лагере ждал неприятный сюрприз, из-за жары и сухой погоды вода в ручье почти пересохла. Других подходящих мест для стоянки рядом не было, а река была сильно ниже. Кое-как всё же удалось набрать воды для готовки и питья, но о стирке и речи не было. Жаль, для меня она уже стала ритуалом, руки привыкли к холодной воде и я мог плескаться вечность.

А ещё появились комары, это был единственный вечер, когда мог бы понадобится репеллент, но по-прежнему выручала москитная сетка.

День 15.
До озера оставалось совсем немного, но прежде пришлось снова идти в ОЗК через заболоченный лес и броды.
Кто-то из группы наступил на осиное гнездо, неприятный момент. Меня спасли плотные штаны, а вот леггинсы осы прокусывали. Хорошо, что обошлось без аллергии.

Обедали уже на берегу Ламы, затем ещё одна ходка мимо турбазы. В этот момент я понял, что не так и сильно соскучился по людям, шуму, запахам топлива. Мы встали с палатками чуть дальше, но магия плато уже начала отпускать меня.
Последние пейзажи на телефон и отдых на мелкой гальке. Кстати, вда в озере ледяная, наверху была значительно теплее.

На утро 16го дня за нами прибыл катер и мы отправились в Норильск. В городе первым делом побежал в магазин, вспоминается странный набор покупок: бутылка колы, два глазированных сырка, пачка творога и сырная нарезка. Потом была съёмная квартира, сон на полу (проживающих было больше, чем спальных мест) и дорога домой.

На этом история заканчивается. Может быть когда-нибудь расскажу про зимний поход на Маньпупунёр. На оставшиеся вопросы, если они возникнут, отвечу уже в комментариях.

Этим летом я побывал на плато Путорана, это история о 13-дневном походе и местах, которые я успел увидеть.
Предыдущие части:
Труднодоступная Россия
Труднодоступная Россия ч.2

День 11.
Привычные утренние сборы: съесть кашу пока кипяток не остыл на ветру; умыться в небольшом водопаде; полежать в спальнике ещё 5 минуточек; собрать палатку и вещи за полчаса до выхода.
Когда все уже готовы идти, выясняется что осталось мало газа. Наверху плато нет деревьев, кипяток для каши на завтрак и ужин греется на газовых горелках. Вчера перед сном из-за сильного ветра потратили гораздо больше, чем должны были. Участники группы встают перед фактом - придётся сократить маршрут и лишиться радиального выхода на одну из обзорных точек.
Обидно всем: большую часть похода ты видишь только камни под ногами, времени вертеть головой не так много, тропы нет и приходится смотреть куда наступаешь, чтобы не упасть.
Отдушина - обзорные точки, на которых останавливаемся по полчаса. К ним, как правило, нужно подниматься в сторону от маршрута. Лишиться такой точки - значит потерять примерно треть видов за день.

Отправляемся в путь, по дороге всё так же приходится разрываться между фотографиями и темпом группы. Фото сделаны на ходу, так как привалы устраиваем в ложбинах где нет ни ветра, ни красивых видов. Под ногами часто попадается белый минерал, думаю читатели подскажут его название.

Часть маршрута, которую нам предстоит срезать запланирована на завтра, в душе теплится надежда, что вопрос с газом как-то разрешится. А пока идём по плану и поднимаемся на одну из гор. Чуть отколовшись от группы, как обычно в целях сделать больше кадров, натыкаюсь на трёх краснокнижных снежных баранов. Большая удача, успеваю даже сделать несколько снимков.

На девятый день пути проникаешься этой бескрайней территорией. На скалах чудятся лица, узоры из камней и рога оленей предстают как места ритуалов древних народов. Раньше на Путорана жили эвенки, долганы, нганасаны.
Будь вы на месте оленевода лет триста назад, поверили бы в местных духов?

С горы смотрим на место следующей стоянки - опять у водопада, много воды это хорошо.

Вечером все ещё раз перетряхивают рюкзаки и кому-то удаётся найти дополнительный газ. Маршрут спасён, завтра сможем подняться на гору, но придётся сильно экономить. За весь наш поход ещё ни разу не было дождя и небо снова прояснилось.

День 12.
Просыпаюсь одним из первых, хотя кто-то уже "дежурит" завтрак.
Первым делом хватаю фотоаппарат и оббегаю лагерь

Снова сборы, накидываем лямки и до обеда идём в небольшой подъём. В полдень кидаем рюкзаки и без них бежим на гору, которой могли лишиться из-за газа. Отуда открывается вид на долину реки Бунисяк. По дороге встречаем группу, про которую рассказывал в предыдущем посте.

Наверху у меня сел второй аккумулятор и фотоаппарат превратился в лишний груз. Дальше только телефон, его батарею я берёг до этого момента.

Спускаемся с горы, обедаем и идём к месту нового лагеря. Приходится ютиться на небольшой полянке из каменной крошки среди огромных валунов

День 13.
Сегодня начнётся спуск с плато к реке. Снова увидим деревья, будем готовить на костре.

Слезаем, цепляясь за кусты и деревца. Под ногами осыпь, которую местами хоть как-то держат корни растений

Наконец-то снова есть возможность готовить на дровах и сжечь бумажный мусор, который оттягивает рюкзак. Эта река явно популярнее у туристов, чем место где мы шли на плато. Даже есть тропа, идти одно удовольствие, ещё и рюкзак стал легче без еды. Солнце больше не печёт, небо мягко затянуто серой пеленой. Гнуса по-прежнему мало, видимо не оправился после жары.
На кустах висят гроздья смородины, в лесу черника. На каждом привале пополняем запас витаминов.

Вечером встаём у реки и любуемся закатом, болтаем у костра, подъедаем запасы персональных вкусняшек, делаем компот из ягоды.

Впереди остаётся два дня пути, о них напишу в 4й части, а то и так уже длинное полотно получилось.

Продолжаю рассказ о походе на плато Путорана, в этом посте опишу ещё пару дней и отвечу на вопросы

День 7: утро выгоняет из палатки солнечным жаром и духотой ещё до 7 часов. Хотя полярный день уже уходит, и небольшие горы рядом со стоянкой по началу прикрывают от солнца, большую часть времени спастись от него всё равно негде.
Сегодня лагерь остаётся на месте, можно дать уставшей спине отдохнуть, но... Сначала стирка, потом завтрак, а там уже приходит время сбегать в радиальный маршрут налегке.

Наверху плато каменные пустоши, зелени почти нет, сплошь курум. На прогулку мимо прозрачных озёр до водопада и обратно, ушло часа 3. Пошли не все, и группа за это время наловила ещё рыбы, так что к сухпайку на обеде добавилась уха.

Затем я и сам поучаствовал в ловле хариуса, его потом в соевом соусе подали сырым, на манер местного блюда - сагудая. Ближе к вечеру ещё один подъём на гору рядом, фото с неё будут ниже.

День 8: идём по верху плато вдоль каньонов без сильного набора высоты. После подъёма 3го дня почти весь маршрут проходит на 1200-1300м над уровнем моря, так что это даже за горный поход считать трудно.

Да, перепады высоты встречаются, но основную сложность составляют большие валуны под ногами - некоторые лежат неустойчиво и можно оступиться и получить травму. Местами вместо валунов мелкое каменное крошево или мох, в нём застоявшаяся вода и нога начинает плавно уходить в грунт под весом тела и рюкзака. Но нашей группе везёт - сухая погода держится уже неделю и воды в земле не так много. У прошлой группы вообще выпадал снег и эту часть маршрута они шли в ОЗК.

Лагерь ставим уже в обед и бегом бежим в радиалку, чтобы успеть вернуться до захода солнца. По пути встречаю много оленьих рогов и один - бараний. Желание многих в походе увидеть редких зверей и я не исключение, но пока что натыкаюсь только на тундряную куропатку.

День 9: снова ясное небо, уже неделя на Путорана без единой тучи. Появляется ветер и дарит прохладу, съеденные пакеты с едой облегчают рюкзаки, и группа проходит большое расстояние по каменным пустошам плато. Для меня неделя в походе это самый приятный период: организм адаптируется, мозг расслабляется. Есть время подумать обо всём на свете пока ты идёшь и идёшь...

День 10: Ночью был сильный ветер, палатку колыхало, но моя однушка стоит как ни в чём не бывало. Наконец становится прохладно и даже набегают тучи. Сегодня снова день без рюкзака - идём налегке к обзорной точке, так что беру лишь фотоаппарат и бегаю то впереди группы то сзади, чтобы заснять побольше всего. Первая батарейка к этому моменту уже села, так что приходится ещё и экономить заряд. Я не любитель пауэрбанков они много весят, но по поводу рюкзака ещё напишу позже. К обеду тучи расходятся и на обзорной точке солнце светит прямо в объектив... незадача.

Впереди ещё 5 дней, добью их 3м постом. Спасибо всем кто прочитал, отвечу на комментарии из прошлого поста:

Шёл с организованной коммерческой группой, т.к. никто из моих друзей-знакомых в походы не ходит и не зовёт. Плюс направление не самое популярное в виду удалённости. Коммерческая группа была 20 человек и это очень много на самом деле, но заброска на маршрут дорогая, так что либо так, либо никак. По цене вышло до 100 т.р. (входит заброска, еда на маршруте, работа инструктора). Рекламировать турклуб не буду, но насколько знаю сейчас цену они подняли.

Как найти контакт заброски - не искал, не подскажу. Точка старта катеров 69.417481, 88.303915
Но я не видел на них номеров телефона. Есть судна на воздушной подушке, они более комфортные, но стоят очень дорого. Я бы лучше потерпел 3 часа по волнам, чем переплачивал в разы за комфорт.

Рюкзак... Как много в этом слове. Чем обусловлен вес 30кг:

1. Фотоаппарат с батареями и объективом - 3кг

2. Полноценные 2 приёма пищи на 20 человек (общак) около 8-10кг.

3. Групповая аптечка, не взвешивал, но по ощущениям около 3-4кг

4. Шмот у меня простой, никаких мембран плюс из-за жары шёл в футболке, так что ветровка, флиска, дождевик, термуха - всё на спине ехало.

5. Спальник и палатка у меня были лёгкие, в сумме 3кг

6. бахилы ОЗК на ноги для бродов - ещё около 1 кг в сухом виде, а были сухими они не всегда

7. Штуки на всякий случай: нож, фонарик, турбозажигалка, армированный скотч... лучше б я их не брал. Хорошо хоть репеллент удалось раздать, мне хватило москитной сетки на голову. Комаров из-за жары почти не было. По этому пункту в сумме можно было сэкономить около 1кг

   В целом, мне шлось норм, весил до подготовки к походу 85кг, перед походом 80, после похода 75кг.

По поводу организации: спутниковая связь на маршруте позволяла узнавать прогноз погоды у координатора группы, по ней же инструктор договаривался о дате выброски и задавал темп. Идти самостоятельно может быть довольно опасно, т.к. при дожде уровень воды внизу плато сильно поднимается и может потребоваться резко менять маршрут (по рассказам, у нас всё было штатно). Ну и подъём/спуск на плато был по сыпухе, важно знать места чтобы не навернуться. Плавных подъёмов наверх я там не видел. Мы повстречали уже перед спуском другую группу, которая как раз сама организовывала поход. Они шли не спеша, с гитарами и большую часть маршрута - по низу (по ущелью), наверх поднялись только на 1 день и в момент встречи искали где спуститься. Наш же маршрут был неделю по верхам и шли мы быстро, чтобы уложиться в срок. Это совершенно разные походы, но каждому своё.

Что посоветую брать тем, кто пойдёт: поход не требует особой снаряги, вы явно пойдёте не в первый раз, так что глобально сами всё знаете. ОЗК точно надо. А в остальном, скорее маленькие лайфхаки от меня лично:

1. Силиконовый пластырь, какая бы ни была у вас удобная обувь, он может пригодиться вашему товарищу и сэкономить время группе

2. Беруши от ветра и от храпа

3. Пуховые чуни для сна - весят меньше теплых носков, ноге свободнее и тепло ночью

4. Дегидрированные белок (протеин) - мяса много в поход не возьмёшь, а мышцам топливо лишнее не будет. Я брал грамм 250, не пожалел. Порция казеина перед сном при дефиците калорий даёт лучше отдохнуть

И да, консервы мы не брали, мясо было сушёное, на обед колбаса или карпаччо.

Продолжение следует

Волна постов с лучшими фотографиями года подтолкнула меня сначала выложить фото с баранами плато Путорана, а теперь решил дополнить рассказом о походе, так как одного фото мало, чтобы передать увиденное.

В первую очередь нужно было определиться с датой похода. Лето на севере короткое, так что варианты для простых смертных только конец июля / начало августа / конец августа. Июль я отмёл из-за боязни гнуса, про который встречал уж очень много предупреждений среди отзывов. А в конце августа побоялся холода и дождей, так что выбор пал на золотую середину.

Чтобы попасть на Путорана нам нужно добраться до Норильска, с которым нет ж/д и автомобильного сообщения, остаётся лететь самолётом. Билет брал за полгода до старта, стоил туда-обратно с багажом (рюкзак 15кг) и пересадкой в Новосибирске 47 тысяч.

Поход должен был занять 2 недели, за пару месяцев до поездки немного позанимался бегом, чтобы повысить выносливость. Снарягу брал простейшую, поскольку не заядлый походник, да и место к снаряге не самое требовательное - нет ни крутых пиков, ни опасных спусков. Нужно просто много ходить, так как расстояния огромные.

День 1 прибытие: сменил +30 и солнце в родном городе на облачные промозглые +10 в Норильске. Вкупе с местными пейзажами и бессонной ночью в самолёте такая смена обстановки немного подорвала боевой дух.

Но в день прибытия начало похода отложили из-за непогоды на пути заброски. Поясню: чтобы попасть на плато нам нужно добраться в дальнюю часть озера Лама. Заброска идёт катерами по воде и в хорошую погоду занимает 3-4 часа, но если ветер неудачный, то на озере Мелком сильно штормит и можно плыть весь день или вообще не доплыть. Другая группа добиралась с плато в Норильск 9 часов, так как из-за больших волн катер пошёл ближе к берегу и повредил винты о дно.

В целях экономии тех немногих средств, что у меня остались после затрат на поход, мной был арендован номер уровня президентский люкс в местном апарт-отеле он же бывшее общежитие.

День 2: снова нет заброски, поехали смотреть Дудинку. Классный музей, сам город показался чуть приятнее Норильска, но может просто от того, что выспался. По-прежнему пасмурно и прохладно. На набережной какой-то праздник: сцена и палатки, краем уха услышал, что планируется заплыв по Енисею. Сумасшедшие!

День 3: Ясная погода, наконец отправились в поход. Заброска прошла довольно гладко, хотя кого-то из группы пару раз облило волной. Причалили к месту начала маршрута в обед, перекус и вперёд. Небольшие броды, галька под ногами, иногда заходим в лес. Жарко, ветра нет. Рюкзак тяжеловат с непривычки, еда на 2 недели это не шутка. Но за половину дня выбиться из сил не успел, пришлось вставать лагерем раньше, чем планировали.

День 4: Снова ясно, идём дальше вдоль рек к месту подъёма на плато. Гнус не досаждает, после лесов Карелии я был приятно удивлён, даже не пользовался репеллентом. Много приходилось идти в ОЗК: броды и заболоченная тропа. Очень жарко, печёт летнее солнце и ни дуновения ветра из-за того что мы в ущелье. Вода в реке - единственное спасение. Начались первые водопады.

День 5: снова жарит солнце, до обеда плавный подъём по руслу реки, после обеда залезаем на плато. Из-за жары было тяжело, немного не рассчитал и последний час шёл без воды. Подниматься с рюкзаком 30кг - не самая приятная часть похода. Наверху дует ветер, под палаткой мягкий мох... Непередаваемое чувство.

День 6: короткая радиалка посмотреть сверху на пройденный путь. Затем идём уже по плато к новому месту ночёвки. Под ногами камни, влажный мох. Троп нет - маршрут непопулярный. На обеде повстречались с молодым медведем, вышли на него метрах в 50, я не успел достать фотоаппарат, как он скрылся из виду тремя прыжками. Под вечер встаём на озере, весь следующий день будем отдыхать. Прежде чем отрубиться, нашёл в себе силы подняться на ближайшую гору и посмотреть закат, а внизу в это время на озере поймали гольца и хариуса. Перекусить свежеприготовленной рыбой перед сном было просто божественно.

Впереди ещё 9 дней, а лимит медиа уже исчерпан.
Пока не знаю стоит ли прикладывать столько фото или дописать одним постом. Если есть вопросы - отвечу.