Ночью дежурным было не до сна: топили снег на печке ещё часа 3-4 после отбоя, чтобы на завтрак у группы были чай и каша. Из-за тесноты вагончика внутри царила духота и посреди холодной пустоши все спали поверх мешков, раскрывшись и пытаясь попасть под тонкое дуновение свежего ветерка из-за окна. Кажется, даже немного приоткрыли дверь в домик, чтобы был небольшой сквозняк.

На утро все были помятые, невыспавшиеся, но предвкушение будущей встречи в Великанами всё равно перебивало любую усталость и вышли на маршрут уже в бодром настроении.

Модули стояли на вершине горы, а дорога вела через лес, так что пришлось спуститься чуть ниже, в зону деревьев, и идти через заснеженный мир по территории заповедника.

Чтобы попасть на плато Маньпупунёр, снова пришлось подниматься, и мы опять попали в пургу. Думаю, по фотографиям можно легко представить ощущения путешественников.

Немного передохнули в тёплом домике и отправились к НИМ.

Туристы придумали столбам имена: Шаман, Великан, Торев-медведь, Аим, Путник, Волк, Братья. В окружении Великанов провели, наверное, от часа до двух.

Место действительно необычное, оставляет незабываемые впечатления, и до сих пор мне хочется туда вернуться, снова поздороваться с каменюками и поболтать о жизни. Хоть я человек и неверующий, но попросил их об одной услуге и просьбу мою они выполнили.

Ну а дальше - обратная дорога. Всё то же самое, но уже легче: меньше весит рюкзак, на каких-то стоянках что-то припрятано, утрамбовано место под палатку, остались дрова. Обратно мы шли чуть ли не вдвое быстрее. Погода, по меркам зимы, стояла тёплая, к походной жизни все подпривыкли, даже мои проблемы со снаряжением как-то удалось сгладить.

Пара слов о том, что я вынес для себя из первого зимнего похода в плане снаряжения:
1. Обувь нужна не самая тёплая, а которая быстро сохнет. Когда ты идёшь, нога нагревается, снег попадает поверх ботинка и тает от тепла тела, получившаяся вода пропитывает твой ботинок. Либо он должен быть очень сильно водоотталкивающий, либо быстросохнущий, чтобы можно было просушить у печки за ночь. Не просушил боты - всё утро ходишь в холодных и мокрых. На маршруте это, в целом, не так страшно - ноге тепло при движении. А вот в лагере - беда. На такой случай нужно брать с собой целлофановые пакеты - надевать сухой носок, сверху пакет, и в нём уже - ногу в ботинок. Либо иметь сменную обувь для лагеря типа лёгких эва сапог. С высоким голенищем, иначе снег внутрь будет засыпаться.

2. Спальник нужен где-то +20-30см от вашего роста, иначе будет очень неудобно спать. В спальник убираем все аккумуляторы, всё что может разрядиться.

3. Нужны влагостойкие гамаши.

4. Нужна лёгкая ветровка, как бы ни было холодно, когда идёшь - сильно согреваешься и комбинация флиска+ветровка гораздо лучше тёплой куртки, в которой ты вспотеешь гарантированно. Мокрый будешь и ты и куртка. Отдельно нужна пуховка на привал, тут уже чем теплее, тем лучше. Но смотреть надо ещё по весу и объёму.

5. Чтобы хорошо отдохнуть в палатке где спят другие люди, рекомендую беруши. Желательно на нитке, чтобы не потерять.

6. Чтобы ногам ночью было точно тепло, рекомендую пуховые чуни на ноги. Легче и меньше места занимают, чем шерстяные носки,

7. Кроме общего питания группы нужно иметь примерно 200-300г собственных углеводно-белковых вкуснях, которые можно съесть в трудные моменты: перед подъёмом, на привале когда сильно устали. Ещё рекомендую регидрон или другой порошок для восполнения потери солей, из кипячёной воды, из талого снега вы нужного количества минералов не получите.

Вот такое вышло приключение на Северный Урал. Раньше я уже рассказывал про поход на плато Путорана. В этом году побывал в Ергаках. Если интересно узнать и про них - пишите, и попробую собраться с силами написать ещё парочку постов.

Настало время поведать ещё одну историю из походной жизни. Это рассказ о холоде и ветре, о Северном Урале и семи его идолах, что стоят с незапамятных времён и встречают каждого путника безмолвием, но не безразличием.
Заваривайте кружечку тёплого напитка и присаживайтесь поудобнее, сегодня я поведаю вам о плато Маньпупунёр.

Начнём с географии: это место расположено на плоской вершине горного хребта между реками Илыч и Печора на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Туда не ведут дороги, единственные виды транспорта, на которых можно добраться к достопримечательности: вертолёт и снегоход. Особо искушённые туристы предпочитают более избитый способ: на своих двоих, и как раз о таком походе в посте будет идти речь. Кстати, неподалёку (50км "по воздуху") находится знаменитый перевал Дятлова.

Своё название место берёт от коренных народов, на языке манси "Мань-Пупу-нёр" означает — «малая гора идолов». И правда, сорокаметровые столбы выветривания, которые образовались из-за длительной эрозии горных пород (мягкие минералы разрушились, а твёрдые остались возвышаться над округой в причудливой форме), выглядят столь необычно на фоне пологих Уральских гор, что волей-неволей задумываешься об их возможной мифической натуре.

Настоящую же известность локация обрела, войдя в список победителей конкурса "Семь чудес России", который проводился крупными СМИ в 2007-2008 годах.

Пара слов о маршруте. Пешком на плато ходят летом и зимой. В тёплое время года без вертолёта забросить далеко вас не смогут из-за удалённости места от цивилизации, так что идти туда-обратно придётся в общей сумме 14 дней. Зимой вас посадят в сани за снегоходом и довезут поближе, так что маршрут сократится до 8 дней. В обоих случаях группа стартует от ж/д станции Ивдель, а вот дальнейший путь может сильно зависеть от погоды.

Поход сулил множество впечатлений хотя бы потому, что опыта зимнего туризма у меня на тот момент не было, да и вообще это был всего лишь 2й по счёту автономный поход (Путорана, которое я описывал в более ранних постах, по хронологии я посещал позже). А тут тебе и ночёвки зимой в палатке, и весь путь на снегоступах, и первый раз на Урале... Кстати, пара слов о снегоступах. Мне вот прям зашло! Не люблю лыжи, не приучен с детства и рядом нет никого, кто бы показал как правильно. Ну то есть по парку могу по лыжне шагать, но так чтобы в горы да на неделю - точно нет. А снегоступы куда проще: идёшь себе потихоньку, лишь немного сложнее, чем по земле. Конечно, если снег позволяет. Но был уже конец февраля, слой был плотный.

Вещи в дорогу собирал без должной скрупулёзности: спальник на -20 (хотя палатка общая и с печкой, но нас пугали холодами), флиска, обычная пуховка с барахолки (не походная!), шапка с али за 800 руб с защитой лица, ботинки на меху (сейчас все туристы сделали фейспалм). Но разбор ошибок по снаряжению я проведу чуть позже, а пока вернусь к хронологии.

Итак, сбор группы в Ивделе в 6 утра, все размещаются в кунге ГАЗ-66, топим печку и едем часов 5 до деревни в ХМАО. Там пересаживаемся в сани, цепляем их к снегоходам и едем... едем... и едем по обледеневшим рекам, по лесу, по кочкам, едем и мёрзнем без движения аж до полуночи. Вот такая вот заброска. Надел на себя вообще всё что только было, но, как ни старался греться, дуба дал знатно: от ветра укрыться очень сложно когда ты час за часом просто сидишь в санях. Ну как сидишь, подпрыгиваешь, дорога-то не очень ровная. Кто ездил тот поймёт, а кто нет - представьте себе мемный видос с мужиками в УАЗе, где они проливают пиво, и умножьте часов эдак на 8. Хорошо у кого-то были стельки с подогревом, вот эта штука меня здорово выручила, потому что ноги мёрзнут в первую очередь.

К ночи добрались до старой базы, где все сразу уснули в вагончиках с двухэтажными нарами, сил хватило только печку растопить, кажется даже не ужинали. На следующее утро надели снегоступы, пристегнули волокуши и вышли на маршрут. Было весьма тепло для зимнего похода, не ниже -5 днём. Пейзаж вокруг - речка под снегом, ёлки.

В первый же день стали видны сильные отличия зимнего похода от летнего: гораздо больше работы в лагере (выкопать яму для костра; напилить дров для кухни и обогрева на всю ночь; готовить гораздо дольше из-за температуры; если не повезло с доступом к воде, то весьма долго топить снег, и это всё в условиях более короткого светового дня), сложнее сушить вещи, ночные дежурства у печки.

В летних походах, зачастую, на день выбираются 1-2 дежурных, которые готовят, носят воду, моют посуду. И так на протяжении всего похода: участники выполняют обязанности поочерёдно. Зимой же постоянно все при деле: костровище, дрова, палатка с печкой, вода и еда - всё это требует куда больше усилий, осложняется глубоким снегом, холодом и темнотой. Группа незнакомых людей гораздо быстрее находит общий язык, налаживает контакт друг с другом. Само твоё естество говорит: "Объединись и забудь про разногласия или будет худо". В такие моменты понимаешь, какой же огромный путь проделали наши предки, возведя уютные города, в которых теперь каждый может жить сам по себе.

На второй день похода маршрут повёл нас через лес, деревьев прибавилось и они здорово мешали тянуть волокуши. Тропы как таковой уже не было, мы ориентировались на GPS трек, но кое-где встречалась лыжня предыдущих групп. Впрочем, мы старались её не портить своими широкими тапками. Всё это время мы двигались недалеко от реки, но пополнить запас воды из неё было непросто: снежная шапка нависала карнизом и можно было провалиться вместе с ней, замочив все вещи. Как самый долговязый, я занимался набором воды для группы, и в один момент сильно перестраховался, отпустив на секунду котелок. Его тут же подхватило течением и утащило под шапку... Момент был, мягко сказать, неприятный, но каким-то чудом нам удалось откопать ценный инвентарь в нескольких метрах ниже по течению. Правда, в довесок, то ли во время спасения котелка, то ли когда пилил дрова, я умудрился ещё и фотоаппарат типа "мыльница" выронить из кармана в снег, и вот тут уже с концами, так он там где-то и остался в снегах Коми. Что поделать, усталость в походе тоже сказывается и увеличивает риск оплошности.

Путь продолжался, и на третий день мы начали подъём на плато. Часть вещей, включая палатку, было решено припрятать перед этим в лесу, чтобы забрать на обратном пути: наверху нас ждала заповедная территория, и жить там разрешалось только в специальных модульных вагончиках. Освободившись от дополнительного веса и волокуш, мы стали забирать вверх, и вот тут уже пришлось по очереди пробивать дорогу в глубоком снегу. Картина была а-ля "посмотрите как мощны мои лапищи".

Ближе к концу подъёма, когда вышли из леса, попали под сильный ветер и пургу. Видимость быстро упала до нескольких метров, наверху местность была выровнена снегом, не было ни деревьев, ни скал и мы шли по белой пелене с видимостью всего на несколько шагов вперёд. Никаких ориентиров, только трекер. Так мы брели довольно долго, точно больше двух часов. Остановиться было нельзя - сильный ветер моментально выдувал из тебя всё тепло, в ход шли сухие перекусы, распиханные по карманам. Мелкий снег летел горизонтально с такой скоростью, что без маски невозможно было долго держать открытыми глаза, благо у всех были горнолыжные очки, без них не представляю как там можно было бы пройти. По ощущениям - ты словно на другой планете: непривычные погодные условия, в которых ты в зимней амуниции, будто в скафандре, бредёшь как какой-то странник по снежной пустыне.

Так, через белую пустоту и вьюгу, мы перешли из Европы в Азию, о чём нам сообщили верхушки погребённых под снегом указателей. В послеобеденное время добрались до жилых модулей на территории заповедника. Внутри было тесновато, как в купе поезда, зато можно было наконец отдохнуть от ветра и перевести дух. Ну а дальше топили снег, чтобы хоть как-то напиться и приготовить ужин.

На следующий день нам предстояло пройти через Печоро-Илычский заповедник и познакомиться с каменными великанами. О встрече с ними и о второй части нашего похода я расскажу в следующем посте.

Яндекс МузыкаСлушать SpotifyСлушать КИОН МузыкаСлушать

VK МузыкаСлушать LinkСлушать

Я не музыкант и не артист — я разработчик игр и программист. Всегда стремился творить и создавать что‑то новое! Однажды я планирую выпустить отличную игру для ПК. В перерывах между учёбой и работой экспериментирую с ИИ. Этот трек — часть доброй истории, которая будет интегрирована в будущий проект. К тому же это просто классная музыка, которой хочется поделиться с другими.

В моих играх будет несколько секретов, а в музыке будут подсказки :)

(Музыка лицензирована) Подписывайтесь на Хроники Иных Миров!

Республика Коми, Северный Урал, вокруг тайга на сотни километров. Именно здесь находится одно из семи чудес России – плато Маньпупунер. 200 миллионов лет назад это были горные вершины, но ветер, дождь и перепады температуры превратили их в 7 столбов высотой до 42 метров — сопоставимо с уровнем 14-этажного дома. Зимой каменные останцы покрываются слоем снега и льда, блестят на солнце и выглядят ещё более необычно, чем летом. Добраться до плато можно на вертолёте, снегоходе или на лыжах.

1. Маньпупунёр — одно из самых труднодоступных мест Урала, расположенное на территории Печоро-Илычский заповедник. Зимой сюда добираются в основном на вертолёте или на лыжах.

2. На плато возвышаются семь каменных останцев высотой до 42 метров. В мороз они покрываются инеем и выглядят как гигантские ледяные статуи.

3. На языке манси название плато означает «Малая гора идолов». Для коренного народа это место веками считалось священным.

4. Зимой световой день здесь короткий. Низкое солнце создаёт длинные тени, подчёркивающие масштаб останцев.

5. Масштаб.

6. Плато признано одним из семи чудес России по итогам народного голосования 2008 года.

7. Каждый из семи столбов имеет собственную форму и силуэт. При боковом зимнем свете рельеф становится особенно выразительным.

8. Плато находится на Северном Урале, в зоне субарктического климата. Погода может меняться в течение нескольких часов.

9. Высота плато — около 700 метров над уровнем моря. Снежный покров здесь держится большую часть года.

10. Состав породы — серицито-кварцитовые сланцы. Именно их твердость позволила ядрам столбов сохраниться, пока окружающие мягкие породы разрушались.

11. Один из столбов находится в стороне от других, его часто называют «шаман».

12. Температура на плато зимой может опускаться до -40°C, а из-за открытого пространства здесь дуют шквалистые ветры, сбивающие с ног.

13. Маньпупунёр часто называют «российским Стоунхенджем», хотя уральские столбы созданы исключительно природой, а не человеком.

14.

15. Вид на столбы с южной стороны.

16. Зимой Маньпупунёр почти безлюден. Огромное открытое пространство и семь каменных фигур создают ощущение полной изоляции от внешнего мира.

17.

18. Плато входит в состав Печоро-Илычского заповедника и является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение строго регламентировано: здесь нет гостиниц, а мусор и любые следы пребывания должны вывозиться полностью.

Мой телеграм-канал: Gelio

Вот я отстирываю штаны от уральской грязи после трёх дней на плато Маньпупунёр в Коми.

Привезти домой ту самую грязь даже приятно. Ещё пару дней назад она была где-то на Северном Урале. Там, где вокруг под 200 километров девственной тайги без дорог и населённых пунктов, а по центру — вот это чудо:

Ради этого пейзажа люди идут пешком неделю с медведями или летят на вертолёте за большие деньги. Вместо положенных трёх часов я провела на плато с инспекторами заповедника аж три дня — снимала фильм по работе. Сейчас расскажу, как живёт одно из самых диких и дико красивых мест страны.

Вот Мишка. Большой советский вертолёт Ми-8.

Мишка улетел, а я осталась на плато единственной «чужой». Из цивилизации тут только домик инспекторов. Вон он, ма-а-аленький, рядом с «парковкой» — вертолётной площадкой.

Нас зовут в дом!

Супом угощают вкусным, но с комарами:

Это норм. На Северном Урале летом вам выдают личное облако комаров, и вы в нём ходите. Исключение — это когда гнус сдуло лютым ветром.

Сотрудники живут на плато Маньпупунёр вахтой. Летний сезон — с 15 июня по 15 сентября. Из удобств — спутниковая связь и ситуативный интернет, газ, печка, баня и туалет на улице. Мешки еды завозят вертолётом.

«Есть будешь?», — спрашивает кто-то с порога. В девственной тайге Коми сегодня уха — готовят только мужчины. Получается нажористо и нереально вкусно: могут «е*ануть салатик», приготовить блинчики «со сгухой», яичницу с дневной нормой калорий и даже оладьи из умирающей каши:

Инспекторы следят тут за порядком, принимают туристов. А в свободное от готовки и работы время ведут блокнот наблюдений за животными или запускают воздушного змея. Серьёзно, стоят посреди ничего где-то в Уральских горах взрослые мужики, которые, бывает, нахаживают 30 км в день по тайге, и запускают воздушного змея. А в двух шагах — одно из семи чудес России.

«Вертушка» с туристами в хорошую погоду прилетает где-то по три раза в день — слышно минут за 20 до посадки. «Летят» — сотрудники берут журнал и выходят на площадку. А потом сопровождают группу на плато, чтоб никого не понесло вытаптывать заповедную тундру. Примерно та же процедура с пешими группами, которые шли сюда неделю. В остальное время тут тишина страшная и из гостей только зайчики:

Ну ладно, почти:

Зайцы приходят к людям не только пожрать, но и спрятаться от медведя с волком. Крупные хищники к человеку сами обычно не лезут.

А, ещё ж есть тундряные куропатки!

Закат каменные великаны чаще проводят в одиночестве — летом он довольно поздно, когда группы уже разъезжаются.

Давайте, вообще, прогуляемся по плато немного

Всего тут семь каменных останцов — каждый с многоэтажку. Почти у всех есть имена и свои легенды.

Когда-то Землю сильно поколбасило: огромные горы потрескались изнутри и наполнились магмой. Она застыла и осталась там навсегда. Потом «кожура» горы постепенно выветрилась, а костяк из более твёрдой породы (той самой магмы) остался. Получились столбы выветривания.

И нет бы на этом природе успокоиться! Так вокруг ещё и самый большой девственный лес Европы вырос — вы на него смотрите как на бескрайнее море с необитаемого острова и думаете «не дай бог занесёт — не выйду».

Сегодня мы проснулись в облаке

На плато околонулевая видимость, и каменные столбы видны едва ли не с расстояния вытянутой руки:

Вертолёты поотменяли — площадки не видно. У туристов накрылись вылеты, а вот пешие группы придут и будут бродить от столба к столбу ежиками в тумане. Говорят, в этом тоже что-то есть.

Ночевать на плато туристам нельзя — заповедник. Ближайшая точка в 10 километрах ходьбы — это лагерь «Вологодка», или «Вологодская грань».

Там можно разбить палатку или переночевать в горном модуле рублей за 500/ночь. В жару, правда, это пыточная камера, да ещё и с комарами. Зато уютно, как в купе поезда, и медведей нет.

«Пешики» тусят в этой транзитной точке постоянно: группы тут встречаются и горячо обсуждают, кто как дошёл. А ещё настраиваются на последний рывок до плато. У этих ребят рюкзаки по 15 килограммов и глаза людей, которые уже неделю не читали сообщения в интернете.

Если бы вы решились попасть сюда, пошли бы пешком или полетели бы на вертолёте?

Еще всякая дичь у меня тут.