Во время постройки дома ломал голову, как сделать тёплый пол. Если основа-железо-бетонные плиты-перекоытия, тут все ясно и понятно, другое дело - деревянные балки 150х100.Полез в интеренет,  там множество видео с практическими советами, и каждый утверждает,что он самый лучший. Тем не менее, кое-какую полезную информацию удалось почерпнуть, а именно, из всего просмотренного я пришёл к выводу,что надо делать трубчатый водяной тёплый пол, не электрические маты. Ещё один момент, что эти трубки-это отдельные контуры, а сколько мне  нужно- не понимал, и вообще, не понимал до конца, в каких помещениях мне нужны тёплые полы и зачем.

Однажды , я поехал в гости к своему другу, который построил свой большой дом и уже несколько лет в нем жил ( и сейчас живает). После вечерних посиделок друг предоставил мне шикарный диван на первом этаже в огромной комнате со вторым светом, в этой же комнате  работали тёплые полы. Признаюсь ,что я не спал всю ночь, было очень душно, жарко, пробовал перебираться в кухню-гостинную, а там такая же тема- теплые полы. С утра сказал , что было жарковато, друг ответил ,что в большой комнате убавил на минимум. Напрашивался вывод, что не стоит делать теплые полы на кухне, в спальной комнате и гостиннной, лучше как следует утеплить сам пол, а вот в коридоре и в ванной комнате тёплые полы даже очень нужны. Оставалось решить несколько технических моментов: как  правильно сделать стяжку, как уложить трубки, где поставить распределительный коллектор, ну и как вывести плиточный пол в один уровень с основным из ламината, чтобы не было всяких порогов, чтобы нормально ходить, не спотыкаться.

С работником, который монтировал систему отопления мы достаточно быстро определили место для коллекттора со смесительным узлом и расположение трубок, осталось «малость»- подготовить основание  и продумать , как заливать, после чего закрепить трубки и залить. Стал советоваться на работе- советчиков набежало. Когда  предложил (за деньги, естественно) вместе поработать,  отказывались, придумывая самые разные причины. В общем, в один день я разозлился на себя и решил,что буду заливать сам. А теперь расскажу, как выглядит пирог полов, включая теплые полы. Не смею утверждать, что это лучший вариант, может, у кого-то все проще и лучше, скажу одно, что схема рабочая, потому что в доме с этими полами мы уже живём шесть лет- полет нормальный. И так, на 150 деревянной балке снизу вверх: черепной брусок, на нем двадцатка доска , пергамин ( можно пароизоляцию), 100 мм каменной ваты, опять черепной брусок, доска двадцатка заподлицо с верхним уровнем балки. На это основание расстели фольгоизол( фольгой вверх), затем, обычная  армировочная металлическая сетка (размер ячейки не помню), к сетке хомутами крепили трубки тёплого пола, затем ещё одна армировочная  сетка. Стяжка залита под уровень составом для тёплого пола, сверху качественная плитка. Пишу рассказ не для рекламы, поэтому марки материалов не указываю. Очень надеюсь, что кому-то буду полезен.

Да, ещё один важный момент. Один коллега на работе раскритиковал мой пол, сказав, что я забыл самое главное- усилить опорную конструкцию, а именно, на момент  прокладки несущих балок в местах, где тёплый пол нужно было положить швеллера, а лучше  двутавры. Не буду спорить, предложение правильное.Я ,со своей стороны, понимал,что, допустим, в коридоре, у меня пролёт  более 4 метров, поэтому залил бетонные круги и через рубероид поставил опоры под несущие балки  чуть более чем через метр ( 1,05, 1, 1- точно не помню) Причём, спешу заметить ,что эти опоры стоят под всеми балками первого этажа, а вот к балкам второго этажа ( через одну ) я притянул шпильками швеллер). А теперь, несколько добрых слов о функциональности тёплого пола : во-первых, не столь затратен, как электрический, во-вторых, промокшие обувь и одежда за ночь высыхают полностью, ну а в - третьих, был крик души. До этого мы жили в избе и несколько лет удобства у нас было в холодном дворе. Кто это пережил, хорошо меня поймет, что значит зимней ночью или утром попасть в тёплый туалет. У меня супруга до сих пор поверить не может,что у нас теперь удобства с подогревом, всем , кто строится или планирует, однозначно рекомендую, не пожалеете, а я , со своей стороны, буду благодарен всем читателям за комментарии, ведь стройку дому нельзя завершить , можно приостановить, сделать передышку и снова в бой, к новым улучшениям.

P.S. Да, сосвсем забыл теплый пол просто обожают два наших кота, зимой с улицы бегут не к миске, а ванную, греться, а любиоме место, где спят- это раковина. так что даже животные оценили.

Решил попробовать в своих самоделках ржавый металл. Выдернул из кучи, оставшейся от большой стройки, несколько обрезков швеллера, двутавра и труб. Сперва было просто интересно, в каком состоянии металл, годится ли он на что-то, или это уже безнадёжная гнилушка. Естественно выбрал экземпляры получше и потяжелее.

Как оказалось после зачистки, металл далёк от состояния "ко́панки", так как не был закопан в землю, а большей частью лежал на открытом воздухе. Коррозия за 20+ лет придала поверхностям металла интересную фактуру, хаотично расположенные ямки и раковины, трещинки.

Отрезал при помощи УШМ два куска швеллера под углом, так как сразу хотел собрать прямоугольный параллелепипед с остро срезанной верхушкой. Зачистил и сварил половинки будущего корпуса между собой, потом опять зачистил. Косяки сварки не стал повторно проваривать, эти мелкие раковины стали частью общей фактуры. Вообще при работе с таким металлом и при сварке флюсованной проволокой, приходится часто повторять этот цикл - зачистка-сварка-зачистка-сварка. Ну и другие прелести в конце, типа чёрных соплей (много пыли и дыма в замкнутом помещении) и случайно снесённых кусочков кожи с пальцев (болгарка с зачистными дисками без кожуха, для удобства обработки в любых положениях).

Сверху приварил крышку из листового металла толщиной 4 мм, металл посвежее, но тоже слегка фактурный.

Затем настала очередь отверстия под лампу-шар. Разметил и насверлил отверстий, потом выбил центральный круг при помощи молотка и зубила. Внутренний край отверстия пытался, но так и не довёл до идеального состояния (тогда ещё у меня не было ленточного гриндера и мини-УШМ). Пришло решение прикрыть край отверстия каким-то фланцем из моего ящика с шестернями и другими железяками.

Патрон-стойку прикрепил к двум кусочкам трубы 20х40, сваренным в виде буквы "т", эту конструкцию прихватил снизу к внутренней части корпуса.

Большой вынос лампы вперёд потребовал добавить какое-то основание (чисто визуально конструкция казалась какой-то неуравновешенной). Хорошо подошла небольшая площадка из стальной плиты толщиной 8 мм, симметричная по бокам, с увеличенным выносом вперёд. Не стал обваривать по кругу, сделал два коротких нарочито грубых сварных шва по бокам. Красил корпус несколькими аэрозолями, смешивал цвета бронза, золото и сусальное золото, пытаясь получить тот же оттенок, что и напыление на лампе. Вроде бы +- попал, но это не точно. Провод питания завёл сзади и подключил к патрону через центральное отверстие (корпус неразборный), сперва использовал провод с проходным выключателем.

На практике проходной выключатель оказался неудобным в использовании. Заменил провод питания, врезал в корпус светильника однополюсный тумблер с фиксацией положений. Всю коммутацию проводов осуществил также через центральное отверстие. В самом конце добавил немного блеска, сняв краску с граней корпуса и основания.

Основные параметры восстановить затруднительно (светильника у меня уже нет), примерный вес 7..9 кг, габариты ВШГ, ориентировочно 36х15х19 см. Лампа-шар филаментная, температура света - в районе 3300 К (тёплый), цоколь Е27, мощность 4 Вт, производитель либо Uniel, либо Электростандарт.

Приятного просмотра!