Самыми изобретательными людьми в Советском Союзе были отнюдь не инженеры, а водители автобусов: им постоянно приходилось идти на какие-нибудь ухищрения. К примеру, водители венгерских лайнеров «Икарус» приспособились «украшать» морду своих машин очками из разноцветного пластика.

Самодельные щитки из зелёного или синего плексигласа смотрелись очень интересно, но при этом выполняли крайне важную функцию.

1. Зачем берегли «Икарус»

В Советском Союзе у венгерского «Икаруса» практически не было конкурентов, он слишком сильно выделялся на фоне отечественных автобусов благодаря огромным панорамным окнам, мягкой подвеске, удобным креслам и мощному дизелю. Правда в страну эти автобусы попадали жутко окольными путями, через сложные бартерные соглашения, и каждый из них обходился государству совсем недёшево. В автопарках их берегли как настоящее сокровище, а за руль сажали только опытных и проверенных водителей

Правда, это не всегда спасало, на длинных междугородних трассах случайностей хватало с избытком, например, случайный камень, вылетевший из-под колёс впереди идущей машины. Для «Икаруса» это вполне могло закончиться очень плачевно – потерей дефицитной головной оптики. Найти её в советских автомагазинах было невозможно: запчасти для ремонта поставлялись из-за рубежа, график поставок постоянно ломался, и драгоценную фару приходилось ждать месяцами.

Конечно, водители пытались решить эту проблему «импортозамещением», используя отечественную оптику, но автобус подобную инициативу не прощал. Посадочное место было совершенно другим, его приходилось переделывать и при этом портить внешний вид автобуса, но главное было в другом. Оптика радикально отличалась от оригинальной по своим показателям рассеивания. По этим причинам водители были вынуждены искать хоть какой-то способ защитить передние фары.

2. Простой выход

Точно неизвестно, кто именно это придумал, но выход нашли в совершенно неожиданном месте – в автобусах ЛиАЗ-677. Производитель снабжал их прочным и красивым защитным козырьком: его изготавливали из прочного плексигласа насыщенных цветов – зелёного и синего. Эта деталь практически идеально подходила на роль защиты для фар.

Идея же была простой – сделать из плексигласа щиток, который смог бы защитить хрупкую оптику от попадания случайных камней. Тем более что для этого не требовалось сложных манипуляций: всего-то нужно было подравнять козырёк, сделать отверстия для крепежа и прижать хромированным ободом фары, закрыв таким образом оптику. Подобная защита отлично работала, а смотрелась на автобусе ещё лучше. И если камень попадал в цветной щиток, он мог оставить на нём лишь небольшую царапину, а фара при этом не страдала вообще. Вот только достать детали с ЛиАЗа было проблематично, и за ними развернулась настоящая охота – с бартером и сложными цепочками обмена.

3. Внезапные проблемы

Вот только установка такой экзотической нештатной защиты имела серьёзные последствия. Пластик поглощал около половины светового потока и сильно его искажал, из-за чего дорогие и высококачественные венгерские фары становились практически бесполезными. Они давали лишь тусклый свет и почти ничего не освещали перед автобусом. В дневное время на это можно было не обращать внимания, но вот ночью водитель почти ничего не видел перед собой.

В итоге водители «Икарусов» нашли компромисс, даже целых два. Одни водители делали плексигласовые щитки быстросъёмными и пользовались ими только в дневное время, а в сумерках их снимали. Другие же предпочитали не отказываться от защиты и устанавливали на автобус дополнительные противотуманные фары. Интересно, что инспектора ГАИ по большей части закрывали глаза на подобные нарушения, поскольку понимали все трудности с запчастями и входили в положение водителей.

4. Традиция

Впоследствии этот гаражный тюнинг стал на удивление популярным: его скопировали водители тяжёлых грузовиков. Дальнобойщики с удовольствием переняли эту традицию и разукрасили головную оптику своих машин. Конечно, защитные козырьки от ЛиАЗа были дефицитом и доставались далеко не всем, но выход нашли просто – защитную пластину вырезали из цветного листового оргстекла. Некоторые даже наносили на пластины гравировку, чтобы выделиться на общем фоне.

Вот по типу такого? Он что-нибудь дает реально, если ездить просто по городжу и немного по пересеченке (для обычного мтб велосипеда)? Мой вес 75 кг. Есть и подешевле, которые выглядят как обычная труба и внутри пружина. Кто пробовал - делитесь мнением.

Надо сказать, что всё описанное в этом посте делал для себя и никому не советую и не рекомендую делать так или менять что либо в тормозных системах на нестандартное-потому что это тормоза!

Была у меня запись в январе, как я купил и поставил SRAM G2R вместо TEKTRO hdm275. Так вот теперь есть у меня негативная информация по этим тормозам:

1-это сам DOT, слишком жидкий в отличие от минерального масла

2-тормозные рукоятки, вернее правая, та что на задний тормоз маленько моросит

3-из под крышек резервуаров немного потеет.

Больше всего меня интересовал пункт 2, правая ручка при нажатии не давала ощущения твердого упора, левая же четко давала понять при выжиме, что вот он предел, как камень становилась. Начитался я о том что пластмассовые поршни разбухают в ручке и из-за этого из клиники. Сказано-сделано, ищем титановые поршни на али, по схеме должны быть лонг тайп или как-то так, короче вот такие:

Приехали, забрал, теперь разборка:

Вел положил набок, снял ручку и на белой пластмассовой пластине с отверстием выдавил штифт. В это отверстие он провалился.

Потом нужно было снять стопорное кольцо

Снял стопор, как видно, думал не отсоединять магистрали, но это вариант не прокатил, так поршень не вынуть. Потом подготовил новые поршни, они шли уже с манжетами

Вынул поршень из правой (проблемной ручки) выглядели он абсолютно нормально, без износа:

Красный клапан это называется вроде a-magic, ставится на заводе на правую ручку, чтобы можно было заправленную ручку с отсоединенной заправленной магистралью поставлять. Когда вкручивается оливка с гидролинией, оливка прожимает этот клапан и соединяет систему ручка+магистраль+задний суппорт в одно целое. Но как говорится в одном фильме: «У нас тут небольшой казус». На фото видно, что новый поршень длиннее, а сказано ли это в официальном мануале sram? Смотрю схему:

Про короткий на схеме не указано, поэтому я купил два одинаковых поршня. Длинный в правую ручку поставил без клапана a-magic. Там ещё и пружина короче, чем в левой ручке. Параметры пружины правой ручки: d 7,8 мм примерно по штангену, длина 18,5 мм, d проволоки 0,8 мм, торцы шлифованные, количество витков на фото.

Потом разобрал левую, туда новый поршень встал нормально, а размеры пружины такие: d 7,8 мм, длина 30 мм, d проволоки 0,7 мм, торцы шлифованные, количество витков на фото

И фото с обоими поршнями:

Задние части поршней до установки в ручку смазывал смазкой TRW для направляющих пальцев тормозных суппортов автомобилей. Чтобы вставить поршни в ручки и поставить стопорные кольца пришлось разработать тех процесс. Когда поршень с пружиной был опущены в корпус ручки, в углубление поршня ставил ушную палочку из бамбука, на неё сверху опускал шайбу следом стопор, потом съемником стопорных колец сжимал его одновременно надавливая на ушную палочку, чтоб утопить поршень и пытался усадить в канавку-с первого раза не получилось.

Собрал всё обратно, прокачал, схватывать стало по лучше, появился четкий упор при полном нажатии. Но как обычно проявились нюансы, при стоянии вела в районе получаса и более, первое страгивание ручки, как по пластилину! Почему? Я так и не понял, но когда едешь и активно работаешь всё в норме, кто знает напишите почему.

И ещё, нашел поршни длинные но с короткой передней частью на Али или в озоне вот такие:

Видимо его и надо было ставить в правую ручку с клапаном a-magic.

Это моя вторая попытка в жизни нормально переспицевать, по науке. В первый раз когда спицевал на старом веле, не считал ничего, ни длину спиц, ни натяг, ни размер втулки.

Захотелось попробовать втулки с рэтчетом да и с пром подшипниками, поэтому купил:

Пришлось купить и: новые спицы, ниппели, тензометр, спицевой ключ

Перед покупкой спиц, нужно посчитать в калькуляторе ( калькуляторы спиц есть в интернете, так и называются) в соответствии с параметрами втулки и обода выяснить размеры. У меня так получилось, что слева и справа на каждой втулке размер спиц отличались. То что получилось в калькуляторе записал:

Для меня самое сложное было точно измерить внутренний диаметр обода.

Дальше измерил зазор между перьями и ногами вилки (зонтомера и станка у меня нет, делал всё на раме).

Сделал несколько фотографий колёс, чтоб потом сравнить и увидеть косяки. И измерил натяг спиц.

Ну и начал распускать спицы начиная с заднего колеса, по пол-оборота за раз/на спицу. Открутив ниппеля получился «ёж» на втулке. Спицы на полу выглядели, как картина Поллака.

Набирал спицы от отверстия под клапан, сориентировав втулку так, чтобы название смотрело в это отверстие ( в интернете пишут, что так «нужно») и чтоб спицы не мешали шлангу насоса в будущем. Ниппели смазывал маслом.

Собрал заднее, и сравнение с передним неразобранным (издалека отличие видно только в цвете спиц)

После набора спиц в колесо муторно было выставить зонт+натяг спиц+геометрию колеса-и всё это одновременно, а ещё продирать спицы, чтоб они уселись. Самым приятным стало на готовых колёсах прикручивать обратно тормозные диски (как будто бы уже всё позади)

Поставил резину, камеры, накачал. Когда качал, начался треск, я думал повытягивает спицы из ниппелей. Но всё обошлось 😅 Итог на велосипеде выглядит вот так:

Для окружающих ничего не поменялось, а для меня это достижение. Нужно было закрепить поездкой по красивому летнему лесу

Ну, гос испытания пройдены, ничего не слетело, колёса остались ровными.

Всем спасибо за внимание! 🤝

P. S пишите комменты, что не учтено в замене и как облегчить жизнь при переспицовке)