После очередной подрезки прошла всего неделя, поэтому большой зелёной массы мята пока не наросла.
Да и лето уже явно закончилось. С 1 по 3 сентября по ночам были минусовые температуры.
Пора постепенно готовить нашу мятную плантацию к зиме.
По плану решили обработать растения от прикорневых гнилей. Для обработки выбрали Превикур — в том числе потому, что при нынешних низких температурах выбор препаратов уже становится меньше.
Есть важный момент: после обработки мяту две недели нельзя использовать в пищу.
Соседей предупредила отдельно. Они иногда приходят на грядку за несколькими листочками для чая, поэтому ближайшие две недели чай будет без нашей мяты.
Заодно взрыхлила землю вокруг кустов. После постоянных дождей она довольно сильно уплотняется, а лишняя сырость вокруг корней нам сейчас совершенно не нужна.
И ещё одна маленькая, но уже традиционная работа — снова обновили номера образцов.
В третий раз.
Первые два варианта подписей постепенно стёрлись.
Теперь решила писать номера на наклейках. Посмотрим, переживут ли они вологодскую осень и зиму лучше предыдущих.
Сами номера сейчас нужны уже не столько для наблюдений этого сезона. У них будет одна главная задача — весной помочь ответить на очень простой вопрос: кто из 59 сортов пережил первую зиму. Вот тогда и начнётся следующий этап отбора.
Ой, а я, внезапно, знаю как украинскому руководству можно подготовиться к отопительному сезону! Это несложно!
Значит, объясняю. Берём комплект наручников и одеваем их зелебобе и его бандеровским соратникам. (Можно в процессе ёбнуть им, чемнть тяжёлым, по вкусу.) Затем, под весёлую музыку, везём этих выродков к российской границе и передаём военному трибуналу. (Тут никаких противоречий с законодательством нет - эти недограждане - преступники, незаконно захватившие власть и руководящие посты. Международные террористы, совершившие преступления против человечества. Объявлены в розыск в России, как в наиболее пострадавшем от их действий государстве).
Так, уже почти всё сделано! Остаётся раде собраться и подписать документы о прекращении СВО. С этого места уже перестают падать дроны, рабочие ремонтируют разрушенное спокойно и без эвакуаций. Гуманитарка спешит на помощь нуждающимся.
И, совсем мелочь осталась, на сладенькое - подготовить кандидатов и провести выборы в свободной Украине.
В начале октября городские власти провели встречу с руководителями автотранспортных компаний, которые обслуживают регулярные маршруты в краевом центре. Главной темой обсуждения стала подготовка автобусного парка к зиме.
Согласно пресс-релизу, перевозчикам напомнили о необходимости вовремя менять резину на автобусах, проверять работу печек в салонах и утеплять площадки для стоянки техники. И это действительно не лишнее: хабаровчане и гости города могут назвать сразу несколько маршрутов, на которых зимой принципиально не работают печки.
Кстати, буквально недавно вновь была увеличена стоимость проезда сразу на 20 городских маршрутах. Речь идет о тех, которые находятся в ведении коммерсантов, то есть работают по нерегулируемым тарифам. "Нерегулируемый тариф" означает, что владелец маршрута может повышать стоимость проезда хоть каждый день, единственное условие - уведомить профильное управление администрации города о грядущем повышении.
Британское издание The Guardian опубликовало материал, в котором утверждается, что российское военное командование разработало долгосрочный план по систематическому уничтожению энергетической и коммунальной инфраструктуры Украины. Цель этой стратегии — сделать крупнейшие мегаполисы страны непригодными для жизни, что должно спровоцировать массовый отток населения.
Ссылаясь на данные украинской разведки, газета сообщает о перехвате неких документов, датированных сентябрем. Согласно этим материалам, российские силы располагают детальным списком критически важных энергетических объектов Украины. В перечень включены не только электростанции, но и узловые подстанции, повреждение которых ведет к каскадному отключению целых регионов.
Основными целями, по данным британских журналистов, стали Киев, Харьков и Одесса. Именно эти города в последние месяцы подвергаются наиболее интенсивным комбинированным атакам.
Аналитики The Guardian подчеркивают, что российская тактика направлена на создание «эффекта домино». Удары по ТЭЦ и подстанциям приводят не просто к блэкаутам, а к остановке всей городской инфраструктуры жизнеобеспечения:
Водоснабжение: насосные станции перестают качать воду без электричества.
Канализация: остановка насосов делает невозможной работу системы стоков, что в условиях плотной городской застройки создает угрозу санитарной катастрофы.
Отопление: выход из строя ТЭЦ в зимний период лишает жителей тепла, что делает пребывание в многоквартирных домах физически невозможным.
Издание отмечает, что эффективность этих ударов во многом обусловлена ограниченными возможностями украинской ПВО, которая зачастую не способна перехватывать баллистические ракеты, используемые для поражения защищенных энергетических объектов.
По прогнозам, в ближайшее время интенсивность ударов может возрасти. Цель — окончательно сорвать подготовку Украины к отопительному сезону. Ситуация становится критической: власти Киева уже начали призывать жителей, имеющих такую возможность, рассмотреть вариант переезда в сельскую местность на зимний период.
По оценкам экспертов, на которые ссылается газета, в случае продолжения атак по энергетике, отключения электроэнергии в крупных городах могут достигать 20 часов в сутки. Это ставит перед украинским руководством сложнейшую задачу: как обеспечить выживание гражданского населения в условиях разрушенной инфраструктуры, когда зима становится не просто климатическим фактором, а инструментом ведения боевых действий.
Итак, в предыдущих частях я дошел до формирования шамотного ядра печи - своеобразная крепость внутри печи из огнеупорного кирпича, которая принимает на себя весь жар огня, отдавая его потом стенам из обычного кирпича, что значительно удлиняет срок службы печи...и да, такой способ защиты внутренней поверхности принимающим на себя главный удар слоем называется Футеровкой.
Вот этот огнеупорный кирпич в центре..такой домик)
Итак, обязательно нужно сделать зазор между огнеупорным и обычным кирпичем, т.к. они по разному расширяются и если их перевязать вместе (положить кирпич одного вида на другой и связать их раствором), то будет беда бедовая, трещины и всяческое нехорошо. Поэтому зазор, я его делал в начале с помощью плитки ставя ее на ребро, потом с помощью картона, в два слоя (ибо картон прогорит и оставит после себя нужную в хозяйстве пустоту).
Ряды кирпичиков, по возможности, кладут так что бы краешек кирпичика сверху приходился в идеале на середину кирпичика снизу , ну или просто что бы края кирпичей не были в одной вертикальной линии, иначе может быть трещина по этому месту.
Таким макаром я дошел до первой и единственной дверцы (изначально была закуплена зольная дверца и колосники, но так как решил делать подовую печь, все это лежит в кладовке). Итак, большую и в моем случае дверцу со стеклом, надо как то закрепить в кладке. Для этого можно или сделать короб и его зафиксировать в кладке, а дверцу к нему прикрутить болтами, или, как в моем случае, с помощью проволки (я использовал вязальную, дешевую), проволку разрезал на три куска, сложил вдвое и с помощью шуруповерта заплел "косичкой", и так в каждом ушке.
Так должно быть в идеале.
Так было у меня.
Дверцу вообще не плохо обклеить малярным скотчем, потому как потом не хочется откалупывать из узора глину.
В общем, что хочется сказать сразу, ибо я не разу не был каменьщиком до этого, то опыт приходил ко мне постепенно, и почему-то в конце (когда он уже был не сильно нужен). В частности то, что лучше всего выставить крайние кирпичи при кладке ряда (в моем случае очень хорошо с лазерным уровнем) а потом заполнять между ними ряд регулируя глубину просто по правилу или уровню..такой вот неоригинальный лайф-как.
Далее, собрав волю в кулак доводим ряд кирпичей, до верха дверцы...и тут у человека непосвященного может встать вопрос как выставить ряд кирпичей, если дверца длиннее кирпича?? Легко! Делаем своеобразный клин из кирпича и используем эту технологию в будущем, перекрывая достаточно большие (но, не очень) пролеты.
Вот так выглядит этот кирпичный замок без раствора, раствор как видите намазан на кирпичи ниже))
Т.к. мое шамотное ядро было чуть толще, чем основные кирпичи, пришлось поддать жару (раствору) и сделать кладку последних рядов чуть тоще, что бы в будущем красный кирпич имел зазор по отношению к шамоту.
В следствии того, что я хотел сделать максимально легкую и маленькую печь, то каждый лишний ряд - это почти 100кг, поэтому удалось убрать один ряди начать возодить свод сразу над шамотом.
Да, вот так выглядят "усики" из вязальной проволки в ушках дверцы (усики в ушках)), сверху они прижимаются раствором и кирпичем.
Предпоследний ряд. Видно отсекатель пламени
Этот предпоследний ряд, уже одной частью (половинкой) лежит на кирпичной стене, а другой уже висит над шамотным ядром. У меня он конечно не висел, а лежал на заботливо постеляном картоне - на шамотной крыше...картон прогорит и опять таки будет зазор.
На фото видно, что еще решил поставить из обрезанных под 45 гр шамотных кирпичей своеобразный отсекатель, (ничего умнее я не придумал), дабы пламя сразу из топки не било в красный кирпич "крышки" печи ломая его температурно.
Черная щель, это лаз в преисподнюю) т.е. топку.
Далее, в следствии долгих размышлений было принято решение сделать обрамление в четверть кирпича, что бы удалось перекрыть все стыки и выйти на ровную плоскость на последнем ряду.
Далее, заполняю плоскость перекрывая ряд рядом, в центре у трубы делаю два замка из кирпичей под 45гр. и еще немного подумав, ставлю вертикальный отсекатель из огнеупора в трубе, что бы пламя так же сильно не нагревало половинку кирпича у стены.
Вот там куда показывает мастерок, в центре, там два замковых кирпича. и в отверии виден тот самый тонкий огнеупорный кирпич.
Далее дело за вьюшкой, заслонкой дымоходной. Ее предварительно зачистил лепестком - болгаркой, что бы легче закрывалась, подрезал кирпичи, под ее размер и кложил заслонку на подложку из базальтовой ваты- дабы было куда ей расширяться при нагреве....и да! Отпилил кусочек - уголочек задвижки, что бы даже в закрытом виде у нее был маленький канал для выхода угарных газов.
Вот он, уголок.
Далее, вывел еще один ряд на полтора кирпича и поставил сверху замысловатую деталь из шамота(завалялась в хозяйстве). Внутренний диаметр у нее как раз под мою трубу из нержавейки в стену...Хотелось конечно продолжить рядов 7 трубы...что бы и тепло держало и вид красивше, но вес увеличивать не хочу.
Так..ну и печт сушил несколько дней, потом ненадолго развел костер из щепочек в ней, на следующий день еще больше и так довыел до полноценной растопки, все это время она была с открытой вьющкой и дверцей - сохла.
На этом предзаключительная, техническая часть фсё... В следующей расскажу, уже более интересные моменты из остатков.
И да...печь обалденно и экономично топит. В качестве спойлера)
Основа на что класть первые кирпичи именно печи мы все видели. Настала очередь самой печи.
Печь как и многие процессы делается на сухую ( не призываю делать её трезвым), что значит без раствора, как минимум ряд два всегда лучше выложить из кирпичей и посмотреть как и чего.
Забавно, что в доме обычно пляшут от печи, т.е. начинают процессы ставя как точку отсчёта печь, в моём случае, постройка самой печи, её размеры плясали от топочной дверцы.
Краткая предистория. Изначально мне нравилось наблюдать за пламенем сквозь дверцу буржуйки, благо она стеклянная, так вот этот же процесс я страстно горя душой решил перенести на кирпичную печь. А так как от размера дверцы зависит размер перекрытия ее кирпичами, то хотелось найти ее поменьше, и желательно подешевле...что и было опять же сделано на хоз.ярмарке, встала она мне в 3600 вечнозелёных. А имея дверцу я уже мог полётом мысли отталкиваться от неё в плане размеров.
Так вот, выложив первые три ряда я понял, что сие есть прекрасно и возгордился душой, лицезрея творение своё, душа моя воспарив в импереи печные, всячески прикидывала, как и где что расположить и никак не хотела приниматься за физический труд...
Ну, это лирика, в общем перво наперво разместил всё строго по центру, и пометил внешние края кирпичей, потом разобрал этот Вавилон, и принялся за укладку шамотной топки. Как оказалось, размеры здесь реально нужно соблюдать до миллиметра, ибо потом эти миллиметры могут вылезти в самом ненужном месте а кирпич уже присох.
К слову кладка печи в отличие от кладки стен дома немного, в чём то проще, т.к. раствор в печи глиняный, а не цементный, его при желании можно разобрать ( при ооочень сильном желании), да и он практически не сохнет в ведре, можно оставить на ночь и ничего с ним не будет, с цементным раствором такие фокусы не проходят.
Итак, топка, клал кирпичи четко ровня по уровню по двум осям, Х и У (больше осей и букв не добавлял).
После первого ряда перекрывал стыки кирпичей, ибо в этом сила кладки, у сталеваров она в плавках, а у нас в том, что каждый стык двух кирпичей сверху должен перекрываться целым кирпичиком.
Хочется заметить, что мне изначально повезло, у меня в хозяйстве давно уже лежали шамотные плиты, старые, но живые, размером 46 х 25, т.е. самое то перекрывать топки, что я и сделал. Размеры топки отталкивались от этих плит и от дверцы.
Попутно распелил колосниковую решётку на две части и прибавив к целой получил большой колосник, под него сделал выпилы в плите, что бы всё было ровненько, так же оставил по пол сантиметра на расширение колесника..он же металлический, и наверняка захочет расширится от нагрева, надо учитывать его желание.
Кстати, для меня было открытием, может и вам будет тоже интересно, что печи бывают двух типов Подовые и Колосниковые.
Колосник это грубо говоря решетка на которой лежат дрова и снизу к ним поступает воздух - горение интенсивное, зола сыпется вниз топливо сгорает полностью, - красота. Тот самый колосник, привязывали к ногам трудяги-кочегара и бросали за борт в песне, я в юности думал, что это какой-то железный сноп пшеницы с герба союза, бредовая картина, но имела место)
Подовая печь, ещё проще, это когда дрова просто горят в печи (например русской) грубо говоря на кирпичном полу печи, доступ воздуха идёт через дверь топки, таким образом получается т.н. верхнее горение, по идее топливо сжигается лучше, что по мне спорно. На подовой печи готовят хлеб и даже пиццу, часто в магазинах можно встретить название Подовый хлеб.
В общем фактически у меня был готов первый ярус печи. С чем я себя поздравил и стал торжественно, под музыку со сборника Романик Колекшн, класть внешний ряд, из красных кирпичей. Что немаловажно, между шамотной частью и красным кирпичом нужно оставлять, т.н. сухой шов, что бы при расширении топки она не порвала внешние стены, также нельзя перевязывать шамотную часть и красный кирпич, ибо порвет всё нафиг и будет грустно.
Обычно в щель между тапкой и красным кирпичом укладывают или базальтовый картон (такая сантиметровая в толщину плоская мин.вата) или укладывают обычный картон, который всё равно потом прогорит и рассыпаться, но за счёт своего нахождения в момент кладки и создаст ту самую щель.
Я решил пойти по своему пути и выставил зазор из вытащенной из буржуйки керамический плитки, получилось диво как красиво и ровно)
Сейчас творение рук моих выглядит как модель мавзолей на утренник в садик...Но, мне нравится.)
В общем назрела необходимость замены красивой буржуйки на что то более теплоемкое, способное держать тепло как минимум ночь (зимой особенно).
Т.к. электричество сейчас в нашем С.Н.Т. вещь непредсказуемая и отдающая легким привкусов роскоши. Прошлой зимой выручала та самая буржуйка (фото выше), большой, газовый баллон с инфракрасной горелкой (на ночь его оставлять дело очень волнительное и совершенно невзрослое). В общем нужна была именно кирпичная печь, желательно большая и тяжелая "Тяжесть это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке", - как говорил Борис Бритва. Чем больше масса кирпичной печи, тем большое тепло она сможет саккамулировать на длительное время, т.к. кирпич реально долго нагревается, но и так же долго остывает.
Однако, все мои благие начинания уперлись в один горький нюанс, - кирпичная печь должна иметь фундамент, причем не связанный с фундаментом дома. В моем случае, фундамента не оказалось, что очень расстроило, но, остановить не смогло. Прочтя печную литературу было понято, что кирпичные печи можно класть на полу, но, их масса не должна превышать каких-то там значений и быть в прямой зависимости от толщины досок пола, разлета лаг и прочего и прочего. В моем случае, вскрывать пол в жилом доме, причем в главной комнате, очень не хотелось, да и был риск получить по шее. Поэтому пытливый разум нашел вариант, - залезть в один из продухов дома и посмотреть. *Продух- технологическое отверстие (не называйте только его дыркой, особенно в присутствии людей с инженерным образованием) предназначенное для движения воздуха под полом с улицы, что бы не гнило в общем, и свободно могли забегать в дом мышки и прочие грызуны с улицы, если вы некоторое время оставите его без мелкой сетки как я. В общем, в продух были попытки засунуть голову, руки, фонарики, и прочие предметы, дабы посмотреть, есть ли что под полом и как оно расположено, видео попыток, скидывать не буду, ибо сам ничего не увидел, не увидел пока не додумался засунуть в эту дырку (мне можно) работающий смартфон с видеозаписью...в общем немного расстроился я от того, что увидел в этом кине. Доски были...но, не в том количестве, что бы выдержать что-то более менее тяжелое, тонну например. Поэтому было принято решение делать максимально компактную печь и бороться за каждый кирпич в кладке.
Конец первой серии .
Та самая буржуйка, родом из Сербии, сейчас такая стоит 50 и.р. В эта прослужила 14 лет, только внутри шамотные плиты подстерлись
Наступила осень, на улице холодает. Отопление ещё не дали, а ваши пластиковые окна начали пропускать сквозняки?
Если так, стоит обслужить окна. И вам даже не придётся вызывать мастера:
Если лист бумаги легко вытаскивается в таком положении, пора отрегулировать окно, если проходит с трудом, всё нормально
1/4
Эксцентрики отвечают за прижим окна. Если окно закрывается не плотно, значит надо отрегулировать. Проверните его в одну сторону, чтоб прижать окно сильнее к раме зимой или в противоположную, чтоб ослабить летом. Не пережимайте
Используйте любую силиконовую смазку для резины. Без неё резинка на окне потрескается со временем и её придется менять. Стоимость смазки 150-300р на маркетплейсах. (Здесь могла быть ваша реклама 😏)
Любой механизм периодически стоит смазывать, чтоб он работал ровнее и дольше.
1/2
Если окно задевает за раму, его можно отрегулировать за 5 минут шестигранником. Времени занимает немножко, зато как приятно после!
Итак, зачем же всё это?
Допустим если вы платите 5000 рублей за отопление дома в течении 5 месяцев, а после настройки окон из дома начнёт вылетать на 5-10% меньше тепла, вы сэкономите 1250-2500 рублей за отопительный сезон, в доме будет теплее и вам ещё не скоро придётся менять потрескавшиеся задубевшие резинки на окнах. Лучшее лечение (экономия) - это профилактика.
