Серия «Путешествие в Новую Зеландию»

На этот день у нас был запланирован достаточно длинный перегон из Хааста в Те-Анау, небольшой городок по дороге в Милфорд-Саунд. Сначала мы хотели остановиться в Квинстауне на 3 ночи, но оттуда однодневная поездка во фьорд получалась сильно тяжелее (от Квинстауна 290 километров в один конец, а от Те-Анау - 120).

На завтрак у нас ничего толком не было, попили кофе и двинули дальше. Рядом с мотелем есть кафе, но почему-то не стали там завтракать.

Но начали мы путь слегка вернувшись назад, к океану. Приятный достаточно пляж и никаких песчаных мошек (это как я понимаю очень повезло, потому что по отзывам их тут много. Да и опыт предыдущего дня говорит об этом).

Дорога от океана очень живописная, что логично, учитывая, что горы начинаются практически сразу.

Самая первая остановка в пути была просто на дороге, никаких смотровых площадок, ничего. Но я не мог не остановиться, увидев с полдюжины серебряных нитей узких и высоких водопадов. По факту их оказалось гораздо больше, но нормально снять не получилось. С одной стороны обочина и лес, а с другой частная собственность и забор.

В такие дни, когда есть только начальная и конечная точка маршрута, остановки мы делаем либо по необходимости и желанию, либо по точкам на карте, которые отмечены как достопримечательности.

Так вот, следующая остановка была примерно в 15 километрах дальше по маршруту и отмечена на гуглокартах как Roaring Billy Falls (водопад Ревущий Билли). А почему бы и не остановиться у места с таким чудесным названием.

От оборудованной парковки к реке идёт оборудованная тропинка через реликтовый лес (он в этой части страны весь такой, так как это очень большой кусок практически не тронутой человеком природы). Идти там недалеко, минут 10-12.

Тропинка выходит прямо к берегу реки Хааст, точнее к огромному каменному полю (ну или галечному пляжу), которое является частью её русла в половодье. Водопад на другой стороне реки, и он не впечатлил, но судя по размеру высохшего русла, сюда надо ехать весной.

Но тем не менее, по основному руслу вполне себе катают туристов на скоростных лодках.

Да и мы каким-то образом умудрились погулять тут больше часа, хотя казалось бы - ничего особенного. Но пора ехать дальше, тем более что уже вполне ощутимо хочется есть.

На поздний завтрак (хотя по времени уже вполне себе обед был) остановились в местечке с названием Wonderland Makarora Lodge - Blue Pools Cafe & Bar. Просто с дороги увидели парковку и какой-то указатель, наверное. Не помню, что там ели, да и ни одного фото не сделали, но осталось ощущение что было вкусно и уютно. Так что будете в тех краях - смело заходите.

Это место оказалось достаточно недалеко от озера Ванака, на берегу которого находится город с одноимённым названием. А по пути к нему большое количество смотровых площадок с прекрасными видами. Из них мне больше всего запомнилось место, в котором дорога поворачивает на 90 градусов от озера Ванака к озеру Хавея, которое находится практически параллельно в нескольких сотнях метров, но за горой. Смотровая площадка между ними называется The Neck (шея).

В самой Ванаке есть "одинокое дерево" - ива растущая практически в озере, на туристических картах отмечено как вполне себе достопримечательность. В принципе, если правильно его сфотографировать в сезон, то получается красиво. Но то, что мы увидели, выглядит как ролики из серии ожидание-реальность.

Кстати, вода в озере была не очень холодная и в нём кто-то даже плавал, хотя массово и не купались.

Сам по себе этот городок достаточно небольшой, но очень приятный. Мне кажется, тут можно было бы остановиться на несколько дней отдыха. Квинстаун находится буквально за перевалом, в часе-двух езды.

Рядом с Ванакой есть ещё лавандовая ферма и мы туда даже доехали, но так как лавандовые поля уже отцвели, какого-то вау-эффекта не возникло и решили не тратить тут ни время, ни деньги.

Тем более следующая точка достаточно известная и странная достопримечательность - лифчиковый забор. Если раньше он был просто забавным местом для фото, то теперь его ещё приспособили под сбор денег на борьбу с раком груди.

Находится он в деревне Кардрона, там же рядом находится винокуренный завод Cardrona Distillery, единственное место в Новой Зеландии где производят виски (я до этого момента вообще не знал что такой существует). Но сюда мы вернёмся через несколько дней, а пока поехали дальше.

А дальше у нас самый высокий перевал в НЗ и шикарные виды с него. По дороге несколько смотровых, но рядом с самой верхней проходит глиссада для посадки самолётов в аэропорту Квинстауна и поэтому самолёты пролетают достаточно близко. Достаточно необычный ракурс.
На видео ниже (без звука, если что) как раз самолёт, заходящий на посадку.

Кстати, обратите внимание как резко поменялась зелёная растительность влажного западного побережья на пожелтевшую траву, стоило только проехать через горы (не такие уж и высокие на самом то деле).

Перевал достаточно крутой и местами скорость спуска не превышала 20 км/ч. В эти моменты мне очень не хватало гибрида с режимом рекуперации (в принципе при поездках по перевалам часто об этом думал, да и в горку на электродвигателе ехать поинтереснее). Ну да ладно, это так, размышления на тему.
После перевала нас ждала небольшая пробка (из-за ремонта дороги) на трассе рядом с аэропортом, а дальше живописная дорога. Сначала по побережью озера, а потом просто рядом с зажатыми между гор полями, на которых пасутся овцы и олени (в этой части острова их очень много, я об оленях, если что).

А ниже пара видео, на одном дорога вдоль озера, а на втором поле с овцами.

А вот ради оленей мы специально остановились.

А уже перед съездом с основной дороги в Те-Анау увидели альпак. Они паслись на территории то ли кафе, то ли заправки. То ли всё в одном там.

В мотель заселились уже поздно и ресторан при нём не работал. Номер хоть и достаточно большой, но достаточно бестолковый - даже столовые приборы пришлось просить в кафе рядом с ресепшеном.

Я уже не помню, почему мы не пошли куда-то посидеть и нормально поужинать, но думаю что мы просто устали (или не смогли выбрать куда хотим, хотя тут не сильно большой выбор был). Поэтому сгоняли в магазин, купили немного еды и легли отдыхать. Тем более на следующий день мы хотели пораньше выехать.

Мне не хочется завершать рассказ фоткой рыбы из магазина, так что вот вам вид от альпак на закате.

Мне хотелось рассказ о предыдущем дне закончить фото с закатом, но там были ещё полтора часа достаточно тяжёлой (из-за дождя и полной темноты) горной дороги. Благо мотель располагается на основной улице и его не пришлось долго искать.
Наш номер действительно оказался открыт и ключ от него лежал на столе (не то, чтобы я не поверил тому, что он будет не заперт, но определённые опасения были).

Утро 8 марта встретило нас тяжёлым серым небом и моросью, которая периодически переходила в дождь. Такая погода в этом регионе не редкость (потому что Южные Альпы на востоке задерживают огромное количество влажного воздуха с океана), но я всё-же надеялся что нам повезёт увидеть горы и ледники с этой стороны хребта.

Вообще, Западное побережье - самый влажный, самый малонаселённый (из населённых) и один из самых не обжитых регионов Новой Зеландии. А ещё он на 85% состоит из национальных парков и заповедников.

Из заранее известного на этот день у нас была только точка следующей ночёвки в Хаасте, небольшом посёлке на другом конце западного побережья (навигатор показывал что дорога в 300 километров займёт около 4 часов). Но ещё с вечера, когда я листал в номере какой-то местный журнал, увидел там рекламу Киви центра в городке Хокитика, где можно было гарантированно увидеть этот символ Новой Зеландии. А ещё там можно было поучаствовать в кормлении огромных пресноводных угрей (huge Longfin freshwater eels). А это интересно, значит нам туда надо. Тем более погода не очень располагала к прогулкам на свежем воздухе.

Но первым делом выехав из мотеля, мы направились к океану. Несмотря на то, что мы слегка промокли от дождя и брызг, время, проведённое на берегу, успокаивает.

Путь до Хокитики (кстати, второй по населению город в этом регионе, около 4500 жителей) не длинный, буквально полчаса и мы на месте.

Угрей тут кормят в 10, 12 и 15 часов, мы прибыли как раз чтобы успеть к 12-часовому сеансу. Расставшись с 78 новозеландскими долларами за входные билеты, мы отправились внутрь.
Сначала нам рассказали немного интересных фактов об угрях:

Данный вид угрей обитает в пресноводных реках и озёрах по всей Новой Зеландии.
Угри могут передвигаться по суше, скользя по влажной траве, чтобы добраться до пруда, реки или озера.
Пока их кожа остается влажной, они могут поглощать кислород через неё, что позволяет им долгое время обходиться без воды.
Когда угорь достигает половой зрелости (самцы от 24 до 34 лет, самки от 30 до 60 лет), он отправляется в долгое 6-месячное путешествие к месту своего рождения, в глубоководные впадины у берегов Тонга. После нереста угри погибают.
Их малькам требуется около 18 месяцев, чтобы доплыть до пресных вод Новой Зеландии.

Особи, которых мы кормили, достигают длины до двух метров (а растут они медленно, по 1-2 сантиметра в год) и их возраст от 80 до 110 лет.

Что мне больше всего в них понравилось, так это то, что их можно погладить и им это нравится. Они вообще оказались очень интересными животными, которые привыкли к людям.

После того как угри были накормлены и поглажены, мы пошли смотреть на киви, которые к моему удивлению, оказались совсем не маленькие, а размером со средний арбуз примерно.

Киви ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому в этом центре их запрещено снимать (чтобы никто не использовал вспышку и не вгонял птиц в стресс). Поэтому фото киви в карусели ниже взято с сайта киви-центра.

Замечательно проведя тут час с небольшим, мы немножко побродили по сувенирной лавке, купили какой-то мощный репеллент от пляжных мошек и поехали дальше.

А дальше мы просто поехали в нужную сторону, любуясь открывающимися видами (когда дождик немного поутих, а потом и вообще прекратился) и останавливаясь в особо приглянувшихся местах.

В небольшом туристическом посёлке Франц-Джозеф (или Франц-Иосиф) остановились на обед. Это очень популярная точка на западном побережье, потому что отсюда можно прогуляться до одноимённого ледника, который спускается с гор практически до леса. А в хорошую погоду отсюда можно взять и вертолётную экскурсию, как на этот ледник, так и на соседний ледник Фокса.

Несмотря на то, что особых планов по точкам посещения западного побережья не было, мне очень хотелось посетить пляж Монро. Там иногда можно увидеть редких пингвинов таваки(про то что их там можно увидеть я прочитал и запомнил, а вот то что они туда приплывают в сезон размножения с июля по ноябрь - нет).

И к тому времени как мы к нему подъехали, погода немного разошлась и иногда выглядывало солнце.

На видео я хоть и сомневаюсь в том, что увижу пингвинов, но в душе очень на это надеюсь:

Но встретить пингвинов в дикой природе в этот раз нам не удалось.

Зато на этом пляже нас радостно встретила толпа песчаных мошек (sandfly), против которых мы утром купили репеллент. Но мы забыли его взять с собой и оставили в машине.
На видео ниже этих мошек можно увидеть.

Был в этом и небольшой положительный момент. На пляж мы вышли уже ближе к 19 часам, а ресепшн мотеля в который мы ехали, работал до 20:30. Можно было бы договориться о более позднем заселении, но в этих местах не везде ловит связь и вот тут её не было. Так что провели мы там совсем непродолжительное время и пошли обратно к машине.

Вскоре погода опять начала портиться и уже перед самым Хаастом начался дождь, а когда припарковались возле входа в свой номер в мотеле - зарядил хороший такой ливень.

На следующий день у нас был запланирован ещё более длинный перегон, но уже через горы. Но это будет уже завтра, а пока мы вскрыли одну из приобретённых на винодельне бутылок и под шум дождя легли отдыхать.

Хостел и "корпоративный" автомобиль

В конце прошлого поста я выложил небольшое видео из капсулы отеля (хотя это всё-таки хостел, как по мне). Так как никаких продуктов заранее не покупали, то выпили кофе на общей кухне (из автомата - за деньги, а кухня - это угол в большом общественном пространстве) и выдвинулись в сторону аэропорта, там есть где посидеть и позавтракать. А заодно подождать трансфер к автопрокату.

Кстати, один из минусов небольших прокатов - время работы, ну и расположение тоже. Хоть на карте он и находится рядом с аэропортом, но пешком минут 40 пришлось бы пройтись. Пока завтракали, списался с ними и объяснил откуда можно нас забрать.

Сотрудница проката забрала нас сразу на авто, которое нам и выдали в итоге. Сам процесс выдачи в этот раз выглядел не так просто: сначала у меня уточнили, есть ли опыт вождения по дорогам с левосторонним движением, а потом, несмотря на утвердительный ответ, мне прочитали небольшую лекцию по особенностям местных ПДД, что делать в случае ДТП и вообще каких-либо проблем с авто в дороге (самое дорогое, это потерять ключи с брелком - в страховку не входит и ждать долго). Отдали ключи и услышав наш план на день - посоветовали закупиться продуктами в сразу в Крайсчёрче, должно получиться дешевле.

Вообще план на этот день был достаточно простой: взять машину и по берегу океана (по побережью всегда красивее всего) доехать до Блёнхейма - столицы винодельческого региона Мальборо, а уже там немного отдохнуть и заняться дегустацией местной продукции.

Дорога к побережью: овцы и морские котики

По пути заехали в какой-то магазин в соседнем городке и купили немного продуктов, заодно увидели забавную общественную стиральную машину на улице.

По дороге к побережью идут типичные для Новой Зеландии виды с пасущимися овцами. Их по разным данным - в 5 или 6 раз больше, чем население островов, т.е. 25-30 миллионов голов.

Это типичнейший пейзаж - овцы на фоне гор и холмов.

Кому как, а нам с женой всегда хочется потрогать море, сразу после того, как мы к нему выехали. Но тут я как-то растерялся, и сразу после выезда к океану, пропустил съезд на песчаный пляж (на видео ниже его прекрасно видно, а вот на номер машины и время не стоит обращать внимание, регистратор я не перенастраивал. Видео, кстати, без звука.) и решил, что чуть позже будет ещё один и там уже остановимся.

Но вот дальше, хоть и началась красота, но песчаных пляжей, да ещё и с доступным местом для остановки было как-то не видно. Проехали километров 5-7, остановились на парочке смотровых с шикарными видами и на одной из них встретили русскоязычную пару из того же ТГ чата по визам в НЗ. Они возвращались из Кайкоуры (это город чуть дальше по нашему маршруту, является одним из основных мест для наблюдением за китами), рассказали немного что там и как. И что в принципе, можно попробовать купить билеты на экскурсию на месте. Пожелали друг другу хорошего отдыха и разъехались в разные стороны.

На следующей остановке (они тут у нас были каждые 2-3 минуты) мы с женой немного поспорили насчёт ближайших перспектив найти хороший песчаный пляж и решили вернуться немного назад. И, как выяснилось через 10 минут, не зря.

Ещё на подъезде к пляжу, я увидел морского котика и пару людей наблюдающих за ним (именно это видео оказалось битым в регистраторе, к сожалению у него их процентов 5 таких). Свернув на ближайший съезд, увидели авто ребят из России, с которыми встретились минут 10-15 назад. А на пляже они наблюдали за одиноким морским котиком, который нежился на солнышке и чесался о песок. Мне кажется, он олицетворял собой пляжный отдых. Котик никак не реагировал и не боялся нас. Я с огромным трудом переборол желание его погладить, но привычка не трогать диких животных победила, хотя до сих пор жалею об этом.

Котик вызвал огромный поток позитивных эмоций и радости, какой-то детский восторг просто. И как бы нам не хотелось там остаться, нужно было ехать дальше.

Но по пути остановились ещё на одной точке, которая на карте помечена как лежбище морских котиков.

Сначала смотришь на камни и их не замечаешь, котики сливаются с пейзажем (как минимум стараются). Но как только видишь одного, то начинаешь присматриваться и замечать остальных. Их там действительно много. Кстати, на видео ниже видны огромные водоросли (хотя на видео масштаб не очень понятен), я таких до этого не видел.

Мы нашли где можно спуститься с дороги и подойти к ним поближе. Хоть мы и вели себя тихо и старались не подходить близко, некоторые из них нас заметили и даже испугались (в основном это кутята, взрослые пофигисты как мне показалось), а кое-кто даже угрожающе пошипел в нашу сторону (пока он не начал шипеть, мы даже не видели что прошли рядом с ним). Ну милота же:

Кайкоура: охота за китами и Макдональдс вместо виноделен

Хоть изначальный план на день был другой, но так как ребята рассказали нам о китах, мы решили заехать в Кайкоуру и попробовать купить билеты на морскую прогулку, а вдруг повезёт? Тем более это по пути.

И нам повезло, нашлась буквально пара билетов (350 NZD за двоих, на тот момент это примерно 16500 рублей или 211 USD) на ближайшую прогулку, которые мы сразу и купили.

Небольшое отступление: почему Кайкоура одно из основных мест для наблюдения за китами в Новой Зеландии? А всё просто - тут находится один из самых крупных подводных каньонов в мире (до 2 километров в глубину), который начинается очень близко к берегу, буквально в нескольких десятках метров. Из-за этого там сложилась специфичная экосистема, в которой китам (как минимум кашалотам) всегда хватает еды, относительно безопасно (если что, они могут нырнуть на глубину) и нет необходимости куда-либо мигрировать. Так что они обитают там круглый год.

Морская прогулка проводится на мощных катамаранах, построенных специально под экскурсии. Киты в основном обитают под водой, но как минимум раз в 30-40 минут всплывают подышать. На этом и основано всё наблюдение. Экипажи катамаранов получают информацию о расположении китов с эхолотов, от других катамаранов и, как я слышал, с самолётов и вертолётов, которые тоже возят туристов.

Наша экскурсия подзатянулась, наш катамаран рыча двигателями метался от одной точки в океане к другой, но застать кита на поверхности нам так и не удавалось. Лично я уже смирился с мыслью, что попаду в тот небольшой процент, которому не удалось увидеть китов. Но сама прогулка на скоростных катамаранах оказалась прекрасна.

Но нам в итоге повезло. Мне кажется, что у фирмы, которая возит на морские прогулки к китам, это дело принципа, чтобы их увидеть. Потому что по времени мы минимум на полчаса дольше провели в море, чем изначально было обозначено, а то и ещё дольше.

Не прям чтобы близко, да и не целиком, они просто дышали, а не выпрыгивали из воды (это в брачный сезон обычно происходит). Но сам факт. Этот день перевыполнил план по впечатлениям.

После морской прогулки у нас оставалось не так много времени, чтобы доехать до Блёнхейма. Это нужно было сделать в ближайшее время по нескольким причинам, во-первых не хотелось ехать по незнакомым горным дорогам в темноте, а во-вторых ресепшн в мотелях не круглосуточный. Но мы успели.

Успели для того, чтобы заселиться в мотель, но вот с тем чтобы приятно поужинать - вышел облом. Почти все заведения уже закрывались, и кухня не работала.

Так что пришлось посетить макдональдс и взять еду с собой. Где уже спокойно посидели и легли спать.

Хоть изначальные планы посетить винодельни и пошли по бороде, но нисколько не жалко.

На следующий день у нас была запланирована дорога на западное побережье и посещение винодельни, хоть и без дегустации.

Мотель и перевёрнутая луна

После Хоббитона остановились в мотеле на берегу озера Роторуа.

Проснулся ещё до восхода и решил слегка прогуляться. И тут я обратил внимание на то что полная луна как-то не так выглядит, она перевёрнута. Это получается из-за того, что в южном полушарии мы как бы стоим вверх ногами и смотрим на неё перевёрнутые на 180 градусов.

Калифорнийские секвойи и светящиеся червячки

Для меня было открытием, что в Новой Зеландии растут калифорнийские секвойи и они вот тут, рядом. Поэтому после завтрака отправились гулять по парку Редвуд.

Тут можно как просто гулять по лесу, так и прогуляться на высоте 10-12 метров над землёй. Между деревьями натянуты подвесные мостки, называется Redwoods Treewalk, и стоит денег. И тут же можно посмотреть на знаменитых светящихся червячков glowworms. Рядом со входом на подвесные мостки построили небольшую искусственную пещеру с необходимыми условиями и поселили их туда. Билеты на прогулку по мостам и к светящимся червячкам встали в 120 новозеландских долларов за двоих.

Секвойи тут высадили в начале 20 века и они отлично прижились. Причём растут они тут в 2 раза быстрее, чем на родине в Калифорнии, потому что тут больше дождей.

Суммарно мы часа 3 гуляли по парку, там хорошо и спокойно. Но пора двигаться дальше.

Вулканическая долина Ваймангу

Следующей точкой стала вулканическая долина Ваймангу, одна из самых молодых геотермальных систем в мире. Она образовалась в результате большого извержения вулкана в конце 19 века и ещё нескольких извержений поменьше уже в 20 веке.

Входные билеты на территорию обошлись в 150 новозеландских долларов за двоих. В визит-центре при покупке входного билета дают карту с буклетом в котором описан маршрут и что встречается по пути. Буклет, кстати, доступен на разных языках, в том числе и на русском. В стоимость билета входит автобус, который курсирует примерно раз в час от начала к концу маршрута. Так что после прогулки до конца (около 4-5 километров) можно не идти обратно в горку, а доехать.

Виды там потрясающие, конечно. На фото выше есть озеро "Шкворчащая сковородка" (Frying Pan Lake) и если верить буклету - это самый большой геотермальный источник в мире. Озеро горячее и постоянно парит, по краям есть разноцветные отложения, а рядом "дымятся" Соборные скалы (Cathedral Rocks).

Тропинки в парке оборудованы и гулять одно удовольствие, тем более основная часть маршрута идёт с небольшим уклоном вниз.

Дальше по пути есть ещё одно потрясающее место - это озеро в кратере Инферно (или можно перевести как Адовый кратер). Очень красивое, с яркой голубой или бирюзовой водой. Оно опустошается раз в 38 дней и наполняется заново гейзером, который скрывается у него на дне. Подходить к нему крайне не рекомендуется, так как температура воды доходит до 80 градусов, да ещё и кислотность у неё сильно повышенная. Так что оно не только красивое, но и опасное.

Дальше тропа ведёт нас через всякие красивости и источники и выходит к живописным минеральным террасам, которые периодически меняют свой цвет и форму в зависимости от геотермальной активности и погоды.

По дороге встречали разную живность, но нам больше всего понравились птенцы пукеку. Они очень смешно выглядят из-за непропорционально огромных лапок. А ещё увидели одного птенца, который этими огромными лапками застрял в грязи и жалобно пищал, пытаясь выбраться из плена. Но ни его мамка, ни другие птенцы никак на него не реагировали. Мы уже начали продумывать план по спасению малыша, но в конце концов он высвободился и гордо зашагал дальше. Но мы за него прям переживали.

Ну и заканчивается маршрут выходом к озеру Ротомахана. По нему можно прокатиться на кораблике (за дополнительную плату), но мы уже не успевали этого сделать. Потому что приближалось время последнего автобусного рейса к визит-центру. А идти обратно пешком час или полтора в горку очень не хотелось.

На выходе зашли в кафе за кофе и нам вручили с собой 2 ланч-бокса с пирогами. Так как они уже закрывались, то нераспроданную еду раздавали бесплатно (думаю не всю, а с короткими сроками годности). Мелочь, а приятно.

Была ещё мысль заглянуть в ещё одно популярное и красивое место - геотермальные источники Уаи-О-Тапу, но они уже закрылись на вход. Так что поехали мы в свой следующий мотель, расположенный в небольшом городке рядом с озером Таупо и национальным парком Тонгариро, в котором находится Роковая гора из Властелина колец. Но это уже будет в следующей части.