Серия «Западная Африка»

После Дакара я поехал далее по Сенегалу.
Фамара, сказав, что он будет скучать, нашел мне машину до Мбура - там я сделаю пересадку и поеду до курортного городка Жоаль-Фадиут. Да-да, сенегальский курорт - почти оксюморон, но некоторые зачатки всё же есть. Остров из ракушек - звучит заманчиво, надо проверить, что там и как.

Кстати, неподалеку есть Сали - главный курорт страны. Пляжи, инфраструктура, океан. Я туда не поехал, наверно только местные и отдыхают. Не представляю иностранных туристов, решивших погреть кости на солнечных пляжах Сенегала.

Мбур - крупный город. Прикупив в Ашане вкусняшек на вечер, нашёл местный автовокзал (зовётся гарэ или гараж) и на септ-пласе поехал до Жоаля.
Септ-плас - обычная легковушка-универсал с третьим рядом, в которую умещается столько людей, сколько влезет, количество может быть и больше семи.
Вот пример салона.

Пейзажи по пути.

Любопытно было оценить местную культуру владения автомобилем. У нас принято переживать по поводу малейших недочётов, полируя каждую царапинку, а на такси приклеены надписи "Дверями не хлопать!"
Здесь, в Сенегале, у машины чисто утилитарное назначение, как у деревенской кошки.
Отвалилось всё что могло - не беда. Одна фара разбита, вторая еле светит - и так сойдёт. Дворники и печка вообще не нужны. Зеркал может и не быть. "Вам шашечки или ехать?"

Вспоминается пикап Раджи из Иордании, у него тоже едет - и ладно. Или тот таксист из Сен-Луи, у которого пятая дверь отвалилась.

А вот мототехнику здесь берегут! Это вам не пульт в плёнке держать. Так и ездят.

В Жоале у меня был забронирован номер в гест-хаусе. Надо сказать, весьма приличный.
Есть москитная сетка - мы ж в Африке.

Утром пошёл на ракушечный остров, он соединен с материком деревянным мостом длиной 400 метров. С моста можно поглазеть по сторонам. Вот, скажем, птицы.

Вот на обмелевшей стороне дети играют в футбол.

А вот гуляют свиньи. Да-да, в мусульманской стране можно увидеть хрюшек, здесь не самое строгое отношение к религии.

И блюда из свинины присутствуют. Я обедал в гест-хаусе, большие порции блюд были по 700-800 рублей. На улицах не нашел подходящих ресторанов, лишь стритфуд с немытой сковородой и прочими отталкивающими атрибутами - к такому я не готов.

Так вот, про остров. Я не верю, что он состоит целиком из ракушек. Но их слой покрывает всю площадь Фадиута. Копнуть бы тут поглубже да посмотреть.

Да тут христианский уголок. Поэтому, опять же, и свиней держат.

Им тут вольготно. Хрю!

Остров состоит из улиц с самым обычным частным сектором - здесь живут люди. Как в Венеции - идёшь словно по декорациям, я рядом местные жители занимаются своими делами - кто уборкой, кто ремонтом, кто детей в школу ведёт.

Единственное место, где я увидел продажу сувениров. Магнит стоил 4 доллара - дорого! Не стал покупать.

С острова через мост находится местное кладбище, заглянем и туда.
Может, это даже интереснее, чем основная локация.

Ну а что, необычно же. Кладбищ среди ракушек и баобабов я ещё не видел.
Как видим, захоронения недавние, совсем не древние.

По воде снуют местные лодочники. Наверно, могут и прокатить туриста. Мне больше нравится смотреть на них со стороны.

На следующий день я решил поехать в Мбур, найти клинику и сдать анализ на малярию. Фамара и его гость-француз меня настращали, поселив червь сомнения.
По ощущениям у меня слегка поднималась температура, и кто ж знает, это в окно машины надуло или поселилась во мне страшная африканская болезнь! Надо провериться.

В страховой сказали, что надо подождать, перенаправили меня к каким-то африканским партнерам, после чего мне в вотсап начали писать агенты из Нигерии. Якобы они там что-то согласовывают. В клинике я прождал часа три. Надо сказать, интерьеры весьма приличные, обычная современная клиника. Потом на инвалидном кресле привезли деда с почерневшей словно обугленной ногой, от которой исходил сладковатый запах на весь коридор, и я решил, что ждать надоело, пошёл и за деньги сдал анализ, стоило всего 800 рублей. Врач был очень аккуратен и вежлив, сказал, что результат анализа скинет мне в вотсап. Скинул спустя пару часов - отрицательный! Ну и ок.
Но антималярийные таблетки Коартем я всё равно купил на всякий случай. К счастью, пока не пригодились.

Два дня я провел в Жоале, гуляя по улочкам и побережью, подмечая детали и наблюдая за жизнью местных. Роль лежачего полицейского здесь выполняет канат.

Самая популярная иллюстрация в этих странах принадлежит парикмахерским. Сразу понятно, какую услугу можно получить, даже если не умеешь читать.

Других туристов было совсем мало, буквально единицы. Вообще в городе царит атмосфера спокойствия. И трафик на дорогах небольшой.

Вечером я сидел на тёплых камнях и смотрел на уходящее в океан солнце. Наконец доел большую пачку фисташек, которую в Мавритании мне подарил Юра. С теплотой я вспоминал время, проведенное в компании добродушных марроканцев и мавританцев, и думал, что аналогично буду вспоминать и эти мгновения - шум волн, солёный морской воздух и понимание, что я никуда не тороплюсь.

- Сава? - улыбаясь, обращаются ко мне местные парни. Они неспешно прогуливаются вдоль кромки воды или совершают вечернюю пробежку.
- Сава! - отвечаю я им. То есть, "Как дела?" - "Нормально!"

Интересно было попробовать африканские продукты. Газировки со вкусом плодов баобаба и тамаринда, местные орехи. А вот бананы были импортные - как говорил Фамара, государство не очень-то вкладывается в сельское хозяйство, поэтому разнообразие выращенных здесь культур весьма невелико.

На третий день пора двигать дальше. Гараж - септ-плас - поиск машины в сторону южной границы. Повезло - я был последним пассажиром. Меня отправили на заднее сиденье, и до свидания, Мбур. В тесноте, да не в обиде. В тот раз в септ-пласе мы ехали вдевятером.

В окна как обычно заглядывают продавцы, их здесь много.

Стоимость топлива. 680 сефа - это примерно 100 рублей.

Животные на дорогах Мбура.

Я поначалу думал, что водитель едет в Каранг, делая остановку в Каолаке. Видимо, он не понял моего вопроса и на всякий случай ответил утвердительно. Но в Каолаке жестами объяснил, что нужно пересесть в другую машину, вот тот водила и едет в сторону границы, в Каранг. Ох уж этот языковой барьер.

Мечеть где-то возле границы.

Впереди Гамбия - небольшая страна, окруженная с трех сторон Сенегалом. Там меня ждёт хост-парнишка.

Продолжение следует...

К вечеру я добрался на автобусе до Дакара. Вернее, до его окраины, здесь живёт человек с каучсёрфинга, который меня пригласил в гости.
На остановке меня встретил Фамара (ударение на первую а) с товарищем, который тоже Фамара, но все зовут его Папис, чтоб не путаться.
Фамара живёт в большой семье. Я со всеми перезнакомился, но сразу забыл имена большинства братьев и сестёр. Фамара в центре, Папис - в красной футболке.

Втроём пошли ужинать в кафешку.
- Я заказал. Сейчас увидишь, - загадочно улыбается мой новый знакомый.
- Что там? Что-то местное?
- Ладно, сейчас найду картинку, - и показывает на телефоне фотку бородавочника.
- О, Пумба?! Ну попробуем, необычно.
Оказалось, что Сенегал - хоть и мусульманская, но весьма светская страна, и здесь не проблема найти свинину и алкоголь. А Пумба оказался очень жёстким.

Спал под москитной сеткой - тут серьёзно относятся к защите от комаров, опасаясь малярии.
Хоть в комнате и было открыто окно, но устоявший запах носков забивал свежесть уличного воздуха. Да, носки здесь не носят, но запах был именно такой.

- Я собираюсь сегодня погулять по городу. Вечером увидимся.
- Если хочешь, я могу поехать с тобой. Или Папис. Чтоб ты не заблудился.
- Да нормально, у меня карты в телефон закачаны, - вежливо отказался я от сопровождения, слыша свою внутреннюю жабу, которая не хотела целый день платить за двоих.
- Ну пойдём до станции тебя проводим.

Жилые кварталы.

В этом доме живёт семья Фамары. Неплохо по местным меркам.
Сам Фамара работает гидом, и у него есть машина.

На улицах и днём, и вечером находится много детей.

Станция электричек. Поезд цивильный, проезд с окраины до вокзала стоит 145 рублей (1000 сефа).

Ж/д вокзал Дакара. Окружен заборами.

Первым пунктом к посещению был остров Горе - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Паромы стартуют недалеко от вокзала.
С билетами какая-то путаница - сначала надо купить какой-то дешевый билет в правой кассе, потом уже с ним прийти в левую кассу, отстояв очередь из туристов.

В прошлом остров Горе был центром работорговли.

Архитектура острова.

Деревья с побелкой.
Вчера Фамара меня угостил кофе со вкусом плодов баобаба, а сейчас вот я увидел вблизи сам баобаб.

Я спросил, как часто тут ходят паромы обратно на материк. Ближайший отправляется через 15 минут (на котором я и приехал), а следующий лишь через 2 часа.

Идея - по-быстрому пробежать по острову (а он совсем небольшой) да идти на паром.

Остров Горе - значимая туристическая достопримечательность, однако мне здесь не понравилось. Ощущение декорации, нет исторической атмосферы.

Пробежав по переулкам, вернулся к парому и был таков. Ну не понравилось, что ж теперь.

Ближайшие дела:
- перекусить в Ашане их местными сэндвичами. Выполнено успешно, было вкусно. Французские багеты - ням-ням.
- купить симку. Нашёл офис Orange, отсидел очередь, приобрёл тариф с 5 ГБ трафика. 2000 сефа - тариф, 500 сефа - сама симка. Итого 360 рублей, как-то так.
- найти посольство Гвинеи-Бисау и попробовать получить их визу. Россиянам нужна виза, а получать её в Москве было дорого - 10 000 рублей. Да и геморно - надо предоставлять кучу документов. Я рассчитывал получить её в Зигиншоре (ближайший к границе город Сенегала) или здесь, в Дакаре. Заодно и прогуляюсь по городу.

Дакар - финансовый центр Западной Африки.
Столицу Сенегала знают по знаменитому ралли Париж-Дакар, в своё время этот маршрут отменили из-за вопросов безопасности. Вопросы решили, а вот ралли обратно не вернули.
Гуляя по городу, я не чувствовал напряженности. Всё спокойно, местами суетливо, прям как в Азии. Но, разумеется, в тёмное время гулять я бы не стал. Всё-таки это огромный город, лишние приключения могут найтись сами собой. А днём нормально.

До посольства поехал на городских маршрутках, которые выглядят вот так.
Надо отметить, народ очень доброжелательный, подсказывают, где выходить, никто косо не смотрит на белого пассажира. Места уступают.
Стараются говорить на английском, у молодёжи с этим лучше, чем у пожилых.

Внутри тесно, кто-то едет снаружи (бесплатно).
Проезд стоит по-разному, я платил от 7 до 30 рублей.

В маршрутках деньги за проезд передают водителю, а в автобусах есть кондуктор. Он сидит в клетке, так безопаснее. Да и просторнее, чем в толпе.

Упс, дорожно-транспортное происшествие.
На широких улицах трафик не такой плотный, а вот на узких автобус пробирается с трудом, постоянно сигналя снующим мотоциклистам.

По адресу из органик-мапс посольства не оказалось. Мужик из соседнего здания показал точку на карте, куда вроде как переехали гвинейцы. Снова хожу по улочкам, снова катаюсь на общественном транспорте.

Ещё из особенностей - порой автобусы долго стоят на остановках, чтоб успели зайти продавцы и предложить пассажирам всякие ништяки.

Во втором месте посольства тоже не оказалось. Вернее, там была улица с посольствами других стран, но Гвинеи-Бисау среди них не было.
Вооружённый охранник подсказал, куда нужно идти, и там я точно найду искомое.
- Откуда ты?
- Россия.
- Влaдимир Пyтин! - Дядька моментально вытянулся и отдал воинское приветствие, я аж опешил от неожиданности. Вот это уважуха со стороны сенегальцев. Или совместная якобы дружба против кого-то? Так, не будем про политику.

О, человечек в валенках.

В итоге мне удалось найти посольство, но консула на месте уже не было, рабочий день подошел к концу. Виза у них стоила тоже дорого. Дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в Зигиншоре.

DeepSeek мне нашёл адрес и номер телефона консула в Зигиншоре - вот они, современные технологии! Я тут же позвонил мужику, договорились о визите через несколько дней.

Африканские рисунки. Мне нравится, как попердолило получился Джерри.

Обратно до вокзала так же добрался на автобусе, затем до Фамары на электричке.
Любопытно, что когда в вагоны набилось достаточно пассажиров, оставшиеся на платформе люди не стали втискиваться, лишь бы уехать. Просто остались ждать следующий поезд, минут 10-15 был интервал. Я снова подметил спокойствие и дружелюбность сенегальцев.

Вечером пошли с Фамарой искать мне прачечную. Одна, вторая - все загружены работой, смогут отдать заказ лишь через несколько дней. Да я смотрю, это востребованная услуга! Кто соберётся переезжать в Дакар открывать бизнес, имейте ввиду.
- Давай мою маму попросим постирать, - предлагает Фамара.
- Неудобно как-то её нагружать работой.
- Да нормально. Заплатишь ей вместо прачечной.
Мама сказала, что рада помочь, постирала отменно.

Какие-то женщины собираются везти телевизор.

На ужин была ясса - курица с рисом и луковым соусом. Как и большинство сенегальской еды, ясса - острое блюдо. Здесь всё готовят со специями.

Большая семья в сборе.
Познакомился с парнем из Франции - ещё один гость-каучсёрфер, нас вместе поселили в комнату с матрасами. Не помню, как его звали.
Удобно путешествовать по Африке, будучи французом - много стран говорит на твоём языке. И хруст французской булки тот же самый, родной.

Папа семейства принёс музыкальные инструменты.
Самодельные, с учётом африканских реалий.

Папа - музыкант. Поёт, что видит, о чём думает.
В таких посиделках ощущается та самая суть каучсёрфинга, неподдельная атмосфера, возможность прикоснуться к настоящей жизни местных людей. Этого не получить, живя в отеле и сходив на экскурсию.
Именно в такие моменты я чувствую себя путешественником, а не туристом.

А вот инструмент посложнее. Я его не смог освоить за пару минут, как тот предыдущий.

С утра сходили в магазин за продуктами для завтрака. Дорогие тут яйца, оказывается. По 15 рублей за штуку.

Ребята проводили меня до трассы, чтобы там найти машину до Мбура - я еду 100 км на юг.
- Фамара, а как здесь с малярией?
- Она здесь есть. Да, опасная болезнь! Как только чувствуешь симптомы лихорадки, надо сразу идти в больницу! - чуть ли не в один голос завопили Фамара и француз.
- Может, мне тогда спрей от комаров купить?
- Обязательно! Пойдём в аптеку, я тебе подскажу, что нужно.

Так-то у меня была повышенная температура четыре дня назад в Сен-Луи, удалось отлежаться и отпоиться "Фервексом", но всё же ребята поселили во мне зерно сомнения. Напугали, проще говоря.

Позвонил в страховую, попросил найти мне больницу в Мбуре, где можно сдать анализ на малярию.

Итак, попутная машина найдена, прощаюсь с парнями и стартую до Мбура за 300 рублей. К слову, спрей в аптеке стоил дороже этой суммы.

Впереди меня ждут океан, комната в гест-хаусе и остров из ракушек.

Продолжение следует...

Кому нужна ссылка на телегу, ищите здесь.

Настал день главного приключения в Мавритании. Проехать в открытом контейнере из-под железной руды. На одном из самых длинных поездов в мире!

Мухаммед подвёз меня до вокзала, он находится в пригороде Нуадибу.
- Садись или в начало, или в конец поезда, поближе к пассажирским вагонам. Полицию и снимовцев [сотрудники ж/д компании SNIM] не бойся, они тебе ничего не могут сделать. В контейнерах запрещено ездить только самим снимовцам, всем остальным можно. Если что - просто не отвечай и уходи.

Расписания мавританского пустынного поезда не существует, он отправляется по факту выполненных работ. Днём одна из женщин, которых мы подвозили, по телефону уточняла у коллег примерное время отправления: 16:30. Поэтому около четырёх я уже был на месте. На вокзале встретил трёх велосипедистов из Европы - пообщались, поедем вместе.

Здание вокзала не представляет собой ничего интересного. Внутри грязно и темно, лучше всего ждать поезд в тени снаружи.

Подходит местный охранник, просит мой паспорт для проверки. Он говорит на французском, и моя новая знакомая Лили тут же переводит на инглиш - эх, не получится отмазаться, что ничего не понимаю.
- Мои документы у друга, он скоро их привезёт. Через полчаса.
- Хорошо, я подойду позже.

Перед поездкой я последовал совету напечатать побольше копий паспорта, чтоб их и давать на проверку вместо оригинала. Но одно дело - полицейский пост на трассе, и совсем другое - вокзальный охранник. Так можно все копии потратить, и ничего не останется. Да и из рюкзака их доставать не хотелось. В общем, я надеялся, что дядька обо мне забудет и больше не придёт, так и получилось.

Время ползёт вперёд. Кто-то сказал, что поезд будет чуть позже шести вечера. Ждём, куда деваться.
Днём я его видел идущим в сторону порта. Интересно, сколько времени нужно на выгрузку.
Около двухсот контейнеров, длина поезда 2-2,5 км.

План такой: доехать до станции Шум, оттуда каким-то образом добраться до Атара. Рядом с Атаром есть туристические оазисы с жильём, как раз будет Новый год, можно будет затусить с кем-нибудь. Или вписаться на ночь к отцу Мухаммеда, он живёт в Атаре, вроде как есть свободная комната для гостей. Далее заскочить в Нуакшот (столица Мавритании) на пару дней, а оттуда уже двигать в Сенегал.

Вечерело. Возле вокзала скапливались пассажиры, некоторые - с большим количеством багажа. У мужиков под накидкой штабелями лежат какие-то мешки. Возможно, это рис.
Позади них тоже что-то выгрузили из машин для погрузки в поезд. Тяжелый труд. Да, по сути это единственный способ доставить продовольствие и прочие нужности в селения посреди пустыни.

...Наш голландский товарищ озирается в поисках урны, держа в руках обёртку от печенья.
- Да бросай в ту кучу мусора, здесь нет урн.
- Придётся. Чувствую себя виноватым.
- Да, понимаю, - успокаиваю я его. - Здесь так принято, к сожалению.

Как вы представляете себе пустыню на закате? Величественные дюны, переливающиеся разными цветами. Свет заходящего Солнца рисует на песке изящные градиенты, уходя от оранжевого в черную тень. Поверхность песка идеально ровная, и даже следы ящерок мгновенно стираются главным художником пустыни - ветром...

Да, бывает и такое. Но вблизи населенных пунктов пустыня выглядит примерно вот так.
Не годится для заставки и фотообоев, да?

Периодически подходят продавцы съестного и сигарет, предлагают что-нибудь купить. Совершенно ненавязчиво! Мы вежливо отказываемся, те понимающе уходят. Никакой назойливости!

Наблюдаем за животными, которые кучкуются возле забора. Мужики их постоянно возвращают, не давая уходить за территорию. Неужели этих овец будут грузить в поезд? (спойлер - нет).

Голландец готовит себе лапшу. Я раскладываю на рельсы монетки. Лили и Пол переупаковывают свои сумки, чтоб быть готовыми к погрузке в контейнер.
Блин! А я немного не готов! С этими покатушками по городу забыл купить себе туристический коврик. Из Москвы его везти было не вариант, т.к. путешествую с небольшим рюкзаком, вот и хотел найти на месте. И забыл!

Беру несколько выброшенных в пустыне пластиковых ящиков, попробую переночевать на них.

На "перроне" начинается суета - побитый жизнью белый пикап снуёт по песку, подъезжая по очереди к скоплениям людей. Добирается и до нас: "Ребята, аккуратнее, поезд идёт! Отойдите от рельсов!"
О, мне нравится такая забота. Спустя минуту видим вдалеке яркий глаз локомотива.
Хорошо, что он вообще приехал, пусть и вечером. Но уже не наделать красивых кадров в поезде на фоне пустыни - не видно ни черта, на часах 19:45.

Поезд останавливался несколько минут, издавая характерный скрип тормозов. Он весь уехал вперед, и возле вокзала остановились пассажирские вагоны - они были последними в составе.
Можно купить билет и ехать как полноценный пассажир под крышей, но нам ночное небо - кайф.

Какой же он огромный вблизи, этот контейнер... И ведь туда сейчас надо забраться, ещё и велики закинуть! Что ж, в спешке приступаем, подавая велосипеды Полу, который уже в контейнере. Готово! Все забираемся внутрь. Наблюдаем за мужиками, которые грузят в поезд свою гору мешков.

Поезд стоял 20 минут. Слышу быстрые удары металла об металл с нарастающей громкостью. Бдыщь-бдыщь-бдыщь.
- Стартуем! Держитесь! - все четверо ухватились за борт. Устояв на ногах, взглядом провожаем здание вокзала. Впереди целая ночь. Соседние контейнеры пустые, поэтому наша компания - это четверо ребят и Луна на небе.

Тот звук бьющихся при трогании сцепок произвёл сильное впечатление...

Все пассажиры успели забраться, таким образом жилыми оказались несколько контейнеров в самом конце поезда. Даже самому лютому интроверту будет место - можно уйти в середину состава и ехать там за километр от ближайшего соседа. Можно уйти поближе к локомотиву - удивительно, но он не изрыгает в атмосферу чадящий дым. Мухаммед говорил, что тепловозы здесь новые, хорошие.

Контейнеры неглубокие. Я ранее не путешествовал на грузовых поездах, но думал, что глубина больше. А нет, борт примерно по грудь. Внутри чисто, никакой железной руды. Они их опорожняют переворачиванием, что ли?

Лили и Пол надевают медицинские маски. Пустыня же, песок летит!
Выдаю всем респираторы с клапаном - купил заранее пачку FFP2. Маска не спасёт.

Что ещё я взял для поездки по пустыне помимо респираторов:
- старую куртку и флисовую кофту, которую не жалко будет выбросить
- какие-то дешманские очки для катания на лыжах
- спасательные одеяла
- огромные мешки для мусора, чтобы упаковать рюкзак.

А вот про коврик-пенку забыл, да.

Голландец (я забыл его сложнопроизносимое имя) разжигает горелку, ставит воду. Оберегаем пламя от ветра, но горелка перестаёт работать спустя несколько минут. Разбираем, прочищаем - безуспешно. Что ж, завариваем пакетики чая в едва тёплой воде. Да, никто не обещал высокие стандарты сервиса, и мельхиоровых подстаканников здесь тоже нет.

Ветер усиливается, а с ним и количество песка в воздухе. Снимая очки и респиратор, сразу чувствуешь мириады приветствующих тебя песчинок.

Когда я только залез в поезд, то подумал: "Ничего себе, как всё легко. Никто не докопался, денег не просили, контейнер чистый, сиди себе на полу да насвистывай песенку, поезд сам тебя привезёт куда нужно".

Однако сложности были впереди. Помимо ветра стало холодно!
Школьный стереотип говорил мне, что в пустыне жарко, и так-то это правда, если мы не говорим про ночь. После заката здесь начинается дубак.
В пустыне нет влажности, а песок очень быстро остывает - низкая теплоёмкость.
Я надел две кофты и демисезонную куртку - вроде ок. Как же тут живут местные?! Такая разница температур дня и ночи...

Ребята были полностью экипированы спальниками и ковриками, благодаря чему спали относительно комфортно.
Я пытался собрать кровать из пластиковых ящиков, однако она оказалась узкой - неудобно спать из-за постоянной тряски и качания. Что ж, собираю свой конструктор в модель для сна в полусидячем положении.

Обмотался спасательным одеялом - вроде и нехолодно. Сон периодически прерывается рывками поезда. Он едет неравномерно, постоянно дёргается.

Нас всех разбудил скрип тормозов - первая и единственная остановка до Шума. Мы где-то посреди Сахары. Вокруг тишина, нет людей. Скоро снова услышим ту самую череду ударов и поедем дальше, а Луна уйдёт на покой, оставив лишь созвездия на чёрном небосводе.

Раз уж проснулись посреди ночи, любуемся едва видимым пейзажем. До горизонта - выжженная пустота, заполненная ничем. Глазом ещё что-то видно, но сфотографировать нереально. Говорю ребятам держать телефоны крепче, ведь если его случайно выронить, то это навсегда - в поезде нет стоп-крана, а машиниста не попросишь остановить - он далеко. Мы по сути посреди океана. А если ненароком самому выпасть из поезда? Ох, даже представить страшно. Вокруг никого и ничего. Мы пересекаем пустыню.

Ребята разбудили меня ближе к 6 утра - мол, через 10 км наша станция, пора вставать. Ого, как быстро, я-то рассчитывал, что приедем попозже. Выехали в темноте и приехали так же в темноте.
Можно, конечно, доехать до Зуэрата (конечная), а потом на этом же поезде поехать обратно (веееерхом на руде, навстречу ветрам), это будет светлое время суток и жара вместо холода. И фоточки будут. Но у меня такого желания не было. Прокатился - цель достигнута.

Был ли это экстрим? Нет, это безопасно и не так сложно.
Но это приключение для искушённого путешественника, который ищет для себя новые приключения.
Пожалел ли я об этой поездке? Определённо нет! Хочу ли повторить - вряд ли.

Мы сошли на землю чумазые, песок сыпался из всех карманов. Недалеко трасса, а там стоит круглосуточная палатка, дядька продаёт еду и чай.

Машин с утра очень мало, но довольно быстро мне удаётся застопить пикап. Прощаемся с ребятами и стартуем до Атара, по пути останавливаясь на постах, где я отдаю полицейским копии паспорта. Ждать не нужно - они берут копию и сразу отпускают нас.

Продолжение следует...

Ссылки на телегу нет, но кому очень нужно, то здесь.

Шаблоны для комментариев:
- вот тебе дома не сидится
- всё враньё, а фото нейросетевые
- как тебя там только не съели
- а если б под поезд попал
- ни за что туда не поеду

Как вообще мне пришла мысль посетить тот регион? Всё просто - хотел проехать на мавританском поезде. Да, на том самом, где люди бесплатно едут в грузовом контейнере по Сахаре. Ну и добавил в план близлежащие страны, чтоб было интереснее.
В итоге получилась поездка на 25 дней - на новогодние каникулы и неделю отпуска после них.

Погнали. В конце путешествия как обычно покажу полную калькуляцию расходов. Посмотрим, дорого ли путешествовать в наши дни.

Первой остановкой на пути к цели был Стамбул, куда я успел вылететь до московской метели в конце декабря - повезло.
Там я провёл всего один день, сгонял на главный из Принцевых островов. Там классно. А вот платить в стамбульском метро за каждую пересадку - не очень-то классно.

Далее перелет в Касабланку, а оттуда в Дахлу, которая находится в Западной Сахаре, которая, в свою очередь, является регионом Марокко. Никаких виз не требуется, обычный внутренний рейс.

В Дахле была договоренность с Омаром с кауча. Для тех, кто не знает: каучсерфинг - это такая социальная сеть гостеприимства, можно списаться с пользователями практически из любой страны и попроситься в гости. А можно аналогично принимать гостей у себя дома.

В этом путешествии я в основном жил по каучу, поэтому нам ещё пригодится это слово, запомним его.

От аэропорт до Омара около 5 км, отличная возможность, чтоб пройтись пешком, посмотрев город. К тому же тепло, не зря я сбежал из зимы в лето.

Здесь край любителей старых мерседесов.

Город - одна большая стройка. На главных улицах ремонтные работы в самом разгаре, обочины есть не везде, ходить неудобно.

Так, нужен завтрак. Поскольку дирхамов у меня нет, то задача - найти едальню, где принимают карты. Обошёл несколько кофеен - оплата только налом. В одной из них дядька сказал, что позавтракать тут нечем, а вот кофе он меня угостит. Спасибо ему.

Как позже узнал, в местных кофейнях никакой еды и нет. Люди проводят время, сидя лицом к улице и попивая кофе.

Мясной магазин. Да, насекомые садятся на мясо, что ж теперь.

Фрукты.

Дошёл до дома Омара, попросил мужика ему позвонить, чтоб спустился встретил. А он не абонент. Чорд, что же делать. Нигде не отвечает Омар. Ладно, пойду пока в ближайший отель: там и вай-фай, и по-английски говорят, всяко попроще, чем общаться через переводчик с прохожими.

Так-то у меня был ещё один вариант, недорогой хостел с путешественниками, но хотелось дозвониться до Омара.

В итоге он, к счастью, вышел на связь:
- Извини, работал. Я учитель инглиша, пришлось внепланово провести урок. Ты где? Подходи к моему дому.
- Иду. Увидишь меня, я с рюкзаком.
- Будь уверен, ты будешь там единственным русским, несложно найти.

Встретились, заселились, чай попили - жизнь налаживается.

В качестве вкусных подарков для хостов я вожу шоколадки и тульские пряники. А что ещё можно придумать, чтоб и людям понравилось, и место не занимало в рюкзаке (а я его в багаж не сдаю). Беспроигрышных вариантов не так много.
Хотел сказать Омару, чтоб положил растаявшую шоколадку в холодильник, а смотрю - нету холодильника. Окей, будем привыкать к африканским реалиям.

Вообще дарить подарки мне нравится - после этого мой рюкзак становится легче. Вот таким пузатым он был вначале. А к концу поездки заметно похудел.

Дахла - город не для туристов. Вернее, они есть, но тусят за городом на базах отдыха, занимаясь кайтсерфингом, для которого здесь благоприятные условия - ветер круглогодично. Туризм здесь рядом с океаном, в городе же - только местные и я, адепт не кайт-, а каучсерфинга.

Таксисты ездят на Пежо и Дачиях, их здесь много. Проезд по городу - 10 дирхам (1 доллар).

А ещё тут есть новый Логан. Интересно было его встретить, у нас-то такого нет.

На следующий день поехали в порт - брат друга Омара шёл на яхте из Нидерландов в Дакар, но что-то пошло не так, вынужденная остановка в Дахле, ждёт запчасть. Пришли познакомиться, пообщаться.
- Я моряк из Нигерии. Хочу найти напарника себе, чтоб больше спать, меньше рулить. До Дакара идти 5 дней, плачу 1000 евро. Поспрашивайте знакомых, а? Навыки - никаких, просто не быть идиотом, - попросил дядька (не помню его имя). Хм, неплохое предложение, однако у меня уже есть план поездки, мне с яхтой не по пути.

Выглядит бодрячком, хотя мужику за 60. Справа - Омар, а совместную фотку мы не сделали.

Дахла как город мне не понравилась. Просто нет ничего интересного. Но не жалею, что посетил, иначе бы так и думал - а вдруг там хорошо? Нет, там обычно. И пыльно.
Конечно, основная цель Дахлы для меня - быть стартовой точкой в наземном путешествии по Африке. Следующий перелёт запланирован аж из Гвинеи-Бисау.

А закаты в Дахле красивые.

По плану наутро я покидаю Омара. Спасибо ему за гостеприимство.
Вышел в 8 утра, на улице ещё было темно. Пока зайти позавтракать, пока выйти из города - вот и рассвело. Омар говорил, здесь принято ложиться около полуночи, а вставать около 10 утра, как раз к этому времени я рассчитывал быть на трассе, чтоб ловить попутку в сторону Мавритании.

Но увы, автостоп в этот раз не задался - на дороге были лишь таксисты и военные из близлежащей части.
В итоге сначала меня подвёз парнишка на мопеде, который ехал в школу, а потом мужик на грузовичке. Главное - выбраться из города, далее должно быть проще!

В общем, выбрался. Грузовичок довёз меня до перекрестка с главной трассой Марокко, она-то мне и нужна. Спустя 15 минут меня подхватывают мужики на каблучке, которые едут в Мавританию на вахту.

Дорога весьма хороша, ехали быстро. Пейзажи вокруг однообразны. Пустыня в основном выглядит вот так:

На первом же посту марроканские гаишники долго изучали мой паспорт, спрашивали, куда еду.
Но всё ок, пропустили. Водитель мне сообщил через переводчик, что полицейские сказали, якобы запрещено иностранцам ездить с местными. Непонятно.
При приближении к следующим постам я надевал капюшон и прятался за подголовником.

Оказывается, марроканская граница закрывается в 18:00. Успели сбегать в кафешку, пока стояли в очереди из автомобилей. А ещё погранцы на досмотре дважды просили вытащить из машины личные вещи, чтоб собака обнюхала их на предмет запрещенных веществ. Она и по салону прошлась, но ничего не обнаружила.

Можно было попрощаться с мужиками и перейти границу пешком, чтоб сэкономить время, и найти машину уже на мавританской стороне, но зачем? Хорошо едем.
Эти люди впоследствии меня выручили с жильём, снова мне повезло.

Продолжение следует...