Установили забор, распланировали что, где будет находится. И решили начать с навеса. Так как с мая по сентябрь занимались забором, ломали старый, устанавливали новый, то плиту под навес решили заливать уже в октябре. Как раз за месяц до холодов успеет набрать прочность и в следующем году можно начать заниматься навесом.

Плита планировалось толщиной 200мм с однослойным армированием арматурой 12мм, шагом 200х200мм. И по краям где будут установлены закладные под стойки навеса залили толщиной 250мм, с армированием в 2 ряда и арматуры 12мм.

Закладные изготавливали из металлической пластины 16мм, размером 150х150мм. Приварили к ним арматуру и установили в бетон, что бы верхняя часть пластины была в уровень с поверхностью бетонной плиты. Получился такой стульчик, на четырёх арматурных стержнях.

На этом этапе решили оставить всё так как есть и сам навес собирать уже в следующем году, в 2026.

Наступил январь. Начал планировать какие фермы делать, односкатный или двускатный, из какого металла, какой толщины. В итоге решил сделать двускатные асиметричные фермы. Длина по низу фермы 5900мм. По верху одна сторона 2000мм, а вторая сторона 4000мм. Высота по коньку получилась 600мм. Таким образом на верх фермы я трачу одну профильную трубу. Разрезал её на 4 и 2 метра. Профильные трубы покупал по 6м. Для ферм использовал трубы сечением 60х30х3мм по перемитру, а для связей внутри фермы трубы 30х30х3мм.

Для обрешётки под профлист использовал ту же трубу 30х30х3мм.

Для стоек выбрал трубу квадратного сечения 80х80х4мм. И обвязка стоек тоже из трубы 80х80х4мм.

В конце февраля установилась на удивление тёплая погода, подъезд к участку оказался свободный и я решил заказать материал, завезти на участок и начинать по тихоньку всё это устанавливать, варить и т.д.

Начал с разметки под установку стоек. Натянул шнурки по низу плиты, смастерил не большой столик 800х800мм. К столику установил две лапки деревянные, в которые буду устанавливать стойки, которые будут держать стойку пока я её буду по низу обваривать к закладной. (тавтология получилась)

Далее замерил получившаюся ширину между стойками, ещё раз убедился что всё совпадает и приступил к сварке ферм. Фермы планировал сделать 7 стандартных и 2 штуки варить уже по месту, так как форма навеса в плане выглядит трапецевидной.

Для начала сварил одну ферму по уже подготовленном чертежу. Нарезал металл, сварил, сварочные швы зачистил болгаркой с зачистным диском 125мм. Далее уже использовал первую ферму как шаблон, на которую сверху ложил метал для следующей фермы и варил.

После изготовления 7 ферм, приступил к их монтажу. Из обрезков трубы 80х80мм, нарезал уголки 40х40мм равнополочные, которые приваривал наверх к трубе на которую будет опираться ферма. Получилось так, что когда я поднимаю ферму, я её устанавливаю в эти уголки, таким образом она стоит наверху и не нужно её ничем дополнительно держать. Сама по себе ферма вышла весом около 65кг. Сначала заносил один край, описал на трубу, затем заносил второй край. Сама ферма при этом была перевёрнутой, её конёк находился внизу, так было легче поднимать и не было шанса она перевернётся в процессе подъёма. После того как занёс оба края наверх, переворачиваю и устанавливал сначала один край в уже приватные уголки, затем второй край вставлял в уголки и все обваривал.

После того как таким образом установил все 7 ферм, приступил к сварке оставшихся двух ферм, которые нужно было варить наверху. Выносил от установленных ферм нитки, и по ниткам варил фермы.

Ну и дальше приступил к монтажу обрешётки. Как и писал ранее сделал я её из профильной трубы 30х30х3мм. Шагом 500мм по центрам.

Заказал профлист Н20 цвет RAL 7024 Серый графит. Получилось по малому скату листы по 2 метра, а по большому скату листы 2 и 2,5 метра с нахлёстом. Так же заказал конёк шириной в каждую сторону по 200мм и торцевая планки. Но так как с одной стороны у меня не прямой угол кровли а трапеция, то листы пришлось резать. Для этого приобрёл насадку для шуруповёрта типа сверчок, что бы не резать ножницами или что ещё хуже болгаркой. И на этот край пришлось заказывать другую форму торцевой планки.

Так же заказал водосточную систему на обе стороны ската. Так как по одной сторону забор и не хочется что бы его постоянно заливало а с другой стороны выход с навеса.

В заключение.

Что имеем по ценам на 2026 год:

Профильные трубы комплект на всё с доставкой 89000 руб.

Профлист, водосточка в комплекте (жалобы, трубы, хомуты, соединители, кронштейны и т.д.)

70000 руб.

Расходный материал, электроды, краска, кисточки, саморезы, струбцины и т.д. 28000 руб.

Итого 187000 руб.

Что по времени. Начал варить стойки 7 марта.

28 марта приступил к сварке ферм. Закончил с монтажом только 3 мая.

Работе по навесу уделял только выходные дни и неделю отпуска.

Открывать начал 19 мая. Планирую закончить все работы 24 мая.

Итого в одного по выходным почти 3 месяца или всего 32 дня работы.

С покраской сам бы не справился, поэтому на помощь пригласил отца и жену. Поэтому краской занимались они. В целом пока варил обрешётку, они чистили и красили весь основной каркас. После сварки обрешётки покрасили всю обрешётку втроём, получилось достаточно быстро.

Может быть что то упустил. Отвечу в комментариях или сделаю дополнительные фотографии, кому интересно.

А на этом всё.

Если в целом интересно, то могу рассказать о опыте в постройке сарая 3х4м совмещённого с дачным туалетом и отдельным маленьким помещением под садовый инвентарь. Или по установке забора из профлиста.

Что в дальнейшем буду делать на участке, буду делится опытом. Может кому то пригодится!!!

Привет, Пикабу. Каждую весну на склад приезжают одни и те же ситуации:

• Мне трубы на навес.

• Какие?

• Ну… обычные. Квадратные.

• Сечение какое?

• А чёрт его знает. Большие.

После этого начинается часовой разбор: что строит, какой пролёт, какая снеговая нагрузка, потянет ли участок такую конструкцию. Решил собрать в один пост, может, кому-то поможет не позориться на металлобазе и не покупать «трубу побольше, мужик в магазине посоветовал».

Что вообще такое профильная труба и почему все её любят

Это труба, у которой сечение не круглое, а квадратное или прямоугольное. Преимущество перед круглой в том, что её удобно стыковать, не катается, проще варить под прямым углом, проще крепить к стене или столбу.

Размеры обозначаются в миллиметрах: 20×20, 40×40, 60×60, 100×100, это сторона квадрата. Если прямоугольная, то 20×40, 40×80 и так далее. Толщина стенки идёт отдельным параметром, обычно от 1,5 до 4 мм.

Дальше — самое важное.

Какое сечение под какую задачу

Тут всё просто, если разложить по типам конструкций.

Теплица или парник. Достаточно 20×20 или 20×40, стенка 1,5 мм. Всё. Не нужно брать «потолще на всякий случай», теплица под плёнку или поликарбонат не несёт серьёзной нагрузки. Главное чтобы не сложилась под снегом, поэтому арочные элементы должны быть гнутые правильно.

Беседка садовая 3×3 или 4×4. Берите 40×40, стенка 2 мм. Достаточно прочная, чтобы держать крышу из поликарбоната или профнастила, но не избыточно. Если решите ставить мангал внутри, несущие стойки лучше 60×60.

Навес для машины. Тут сложнее, зависит от пролёта между стойками. Пролёт до 3 метров берите 60×60, стенка 2 или 3 мм. От 4 до 6 метров уже 80×80, стенка 3 мм. Больше 6 метров берите 100×100 или прямоугольную 60×120, стенка 3 мм. И тут начинается история, которую расскажу ниже.

Каркас забора. Подойдёт 40×20 или 40×40, стенка 1,5 или 2 мм для лаг. Стойки 60×60 или круглая труба, в зависимости от того, какой забор сверху.

Серьёзные конструкции типа промышленных навесов, ангаров, длинных пролётов. Тут уже 100×100 и выше, стенка от 4 мм. Без расчёта инженера лучше не лезть.

И тут начинается история, которую расскажу ниже.

Каркас забора: 40×20 или 40×40, стенка 1,5–2 мм для лаг. Стойки — 60×60 или круглая труба, в зависимости от того, какой забор сверху.

Серьёзные конструкции (промышленные навесы, ангары, длинные пролёты): 100×100 и выше, стенка от 4 мм. Без расчёта инженера лучше не лезть.

История из практики: как мужик построил «навес-инвалид»

Пару лет назад приезжал клиент - взял у нас трубу 40×40, стенка 2 мм. Делал навес для машины 4×6 метров. Стойки только по углам - 4 штуки.

Я ему ещё на складе говорю: «Для такого пролёта мало будет, возьмите хотя бы 60×60 или поставьте промежуточные стойки». Он: «Да нормально всё, чего там».

Уехал.

В декабре звонит:

- Мужики, выручайте, что-то крыша моя как-то странно выглядит.

Прислал фото - навес стоит, но крыша провисла на 15 см посередине. От снеговой нагрузки трубы прогнулись, обратно не выпрямляются. Пришлось всё разбирать и переделывать с правильной трубой и промежуточными опорами.

В итоге сэкономил на старте 8 тысяч, потратил на переделку 35.

На чём НЕЛЬЗЯ экономить

1. Толщина стенки. Все смотрят на сечение и забывают про стенку. Между трубой 40×40×2 и 40×40×3 разница в весе - 30%, а в прочности - больше. Дешёвая стенка 1,5 мм там, где нужно 2 мм - это будущий «инвалид».

2. Качество металла. Бывает, что в маркировке написано «стенка 2 мм», а штангенциркуль показывает 1,7 мм. Это не редкость на серых рынках. На крупных металлобазах такое отбраковывается при приёмке, у частников - нет. Если покупаете «у мужика дешевле» - берите штангенциркуль с собой.

3. Опоры. Стойки навеса/беседки - то, что держит всё остальное. Лучше переплатить на стойках и сэкономить на чём-то другом, чем наоборот.

Что почитать перед покупкой

▪️ СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» - тут можно посмотреть нормативы по снеговой нагрузке для вашего региона. Для Нижегородской области, например, - 240 кг/м².

▪️ ГОСТ 30245-2003 - на профильные трубы. Если делаете серьёзную конструкцию по проекту, требуйте у поставщика трубу именно по ГОСТу, не по ТУ.

Вывод

Если коротко:

• Теплица - 20×20

• Беседка - 40×40

• Навес - 60×60 (минимум)

• Серьёзный пролёт - считайте, не угадывайте

И запомните главное: переплата за правильное сечение всегда дешевле, чем переделка.

Расскажите в комментах - у кого был свой «навес-инвалид» или, наоборот, грамотно сделанная конструкция, которая стоит уже 10+ лет?