Острова знамениты дайвингом, а я не ныряю, и сразу скажу, что о подводной части Андаман мне почти нечего рассказать, увы.

Аборигены Андаманских островов

Андаманцы — коренные жители Андаманских островов. В настоящее время насчитывается 200-300 человек из племени Джарава (Jarawa), около 100 человек из племени Онге (Onge), а также около 50 представителей различных племён острова Большой Андаман (Great Andaman), которых собирательно называют "Большие Андаманцы" (Great Andamanese). Также на широко известном в поп-культуре "запретном острове" Северный Сентинель (North Sentinel) обитают Сентинельцы (Sentinelese) - агрессивное неконтактное племя, точную численность которых оценить невозможно, и разброс оценок составляет от 15 до 500 человек.

Андаманские аборигены — это остатки древнего автохтонного населения Азии, родственные малайзийским Семангам и филиппинским Аэта. Их расовый тип также сравним с типом африканских пигмеев, так как их рост очень низок. Цвет кожи варьируется от чёрного до красно-коричневого.

Генетические исследования показали, что андаманцы отделились от остальных народов около 30 000 лет назад, а также подтвердили, что андаманцы являются наиболее древними сохранившимися генетическими потомками первой волны расселения людей из Африки в Южную Азию. Антропологический тип — негритосский (негрито), ветвь австралоидной большой расы.

Говорят на андаманских языках, родство которых с другими языковыми семьями мира не установлено.

В настоящее время правительство Индии включило андаманцев в список официально зарегистрированных племён и способствует ограждению аборигенов от остального мира.

Когда в середине XIX века, когда Андаманские острова стали колонизироваться британцами, насчитывалось 13 языковых групп андаманцев. В результате британской колонизации, политики этноцида и вымирания андаманцев от занесённых с материка инфекционных болезней, к настоящему времени сохранилось только 4 группы: большие андаманцы, джарава, онге и сентинельцы.

Андаманцы делились на группы (племена):

Северные (Ака-кари, Ака-кора, Ака-боа, Ака-джеру, Ака-беа — остатки которых, потерявшие свой язык в XX веке, в настоящее время объединились в единое племя ("Большие Андаманцы"), и живут в закрытой для посещения, но контактной резервации на острове Стрейт.

Южные (Онге, относительно контактирующие с окружающим миром, и проживающие сейчас в двух резервациях на Малом Андамане: Ручей Дюгоня (северо-восток) и Южная Бухта; и Джарава, в 1990-е контактировавшие с колонистами, но позже снова ушедшие в свои леса-резервации на западном побережье островов Южный и Средний Андаман).

Сентинельцы, ныне ревностно блюдущие неприкосновенность своей вотчины - острова Северный Сентинель, и родственные им жители острова Рутлэнд, последние из которых вымерли в начале 20-го века.

Численность племён значительно сократилась с конца XIX века, из-за инфекционных болезней (в том числе сифилиса), занесённых поселенцами, разрушения исконных племенных охотничьих угодий из-за обезлесения и браконьерства.

Порт-Блэйр

Столица и крупнейший населённый пункт союзной территории Андаманские и Никобарские острова. В 1789 году власти Бенгалии основали исправительную колонию на острове Чэтем в южно-восточном заливе Большого Андамана, названную Порт-Блэр, в честь лейтенанта Арчибальда Блэра, британского морского офицера из Британской Ост-Индской компании. Через два года колонию перенесли на северо-восточное побережье Большого Андамана и переименовали в Порт-Корнуоллис, в честь адмирала Уильяма Корнуоллиса. В колонии было много заболеваний и высокая смертность.

В память об этом периоде осталась знаменитая Сотовая Тюрьма (англ. Cellular Jail) — бывшая колониальная тюрьма, также известная как "Кала Пани" (хинд. "Чёрные Воды"). Сейчас она является национальным монументом борьбе за Независимость Индии.

с 1943 по 1945 годы город Порт-Блэр был оккупирован Японией, и на его территории располагалась штаб-квартира марионеточной Индийской национальной армии под руководством Субхаса Чандры Боса, которого до сих пор, почему-то, почитают как героя Индии, и которому в местном прибрежном парке поставили статую "Генерал-с-Пальцем" (название моё, %-))). Сотовая тюрьма же, по иронии судьбы, стала местом заключения британцев. В 1945 году Британия всё же восстановила власть на Андаманских островах, но не надолго - до 1947 года.

Город (как и весь регион) сильно пострадал от цунами, вызванного декабрьским землетрясением 2004 года, однако в достаточной степени сохранился и использовался как база для оказания помощи пострадавшим на архипелаге.

День 9.

Билеты Kingfisher RED на 13 дней были куплены ещё в ноябре, в Москве. В Порт-Блэйр самолёт вылетел 3 января в 4.30 из Ченная, на месте был в 6.30. Я с интересом вглядывался в цепочку островов, открывавшихся взгляду под крылом заходившего на посадку самолёта.

Аэропорт Порт-Блэйра ещё меньше Гоанского. Иммиграционные формальности прошёл без проблем, как и все. Сразу на входе в здание с аэродрома был столик, на котором выписали Пермит и поставили дополнительный штамп ARRIVAL ANDAMANES в паспорт. Пермит – основной документ на островах, наравне с паспортом. Его постоянно спрашивают, поэтому, наверное, есть смысл сделать копию, если найдёте ксерокс. Я не стал заморачиваться.

Сразу после выхода, без проблем нашёл рикшу до главного местного морвокзала Phoenix Jetty Bay, места, где продаются билеты и откуда идут паромы на остальные острова. Рикша оказался толковым чуваком, и очень сильно помог потом по всем пунктам. Из аэропорта поехали в кассу на Jetty Bay, но оказалось, что она открывается только в 10.00.

На соседний остров-музей Росс (Ross Island) ехать времени было мало, поэтому поехали на пригородный пляж Корбинс Коув (Corbyn's Cove Beach).

Т.к. были там утром, то пляж оказался почти пустой, что дало возможность его хорошенько поизучать. Вдоль всей береговой линий Порт-Блэйра тут и там торчат японские бетонные огневые точки времён второй мировой, на Корбинс Коув их две, как минимум. Очень жаль, но самурайских мечей/патронов/касок внутри, увы, уже давно нету, а есть туалет и свалка. На пляже расположено несколько ресортов, но жить там, имхо, не особо интересно.

К 10.00 вернулись в кассу, где я, через рикшу, познакомился с чуваками с острова Нэйл (Neil Island), которые возвращались домой. Они брали билеты, и заодно взяли и мне. За одну и ту же, более чем доступную цену можно было доехать и до острова Нэйл, и до острова Хавелок (Havelock), и до острова Лонг (Long), и в курортный городок Рангат (Rangat) на побережье острова Средний Андаман (Middle Andaman Island).

Один из чуваков оказался родственником (возможно только на словах, да и пофиг) владельца гестика Pearl Park Beach Resort с острова Нэйл, поэтому вопрос жилья был также решён сразу – недорогое бунгало с дверью и удобствами, но без горячей воды. Повезло, что билет на паром был на 12.30, поэтому ночевать в Порт-Блэйре не пришлось. Но по этой же причине так и не успел на остров Росс - там на поездку часа три надо.

В тонкости покупки билетов я не вникал, а чуть было не заснул в зале ожидания, пока чуваки стояли в очереди. Важное замечание: очереди есть мужские и женские, если среди вас есть дамы – их очередь движется быстрее, и там меньше индийской толкотни. Попросите дам купить билеты на всех :-) Об этом, правда, я узнал уже на Хавелоке, там такая же тема. После покупки билетов, мы с рикшей поехали в кафешку возле парка со статуей Генерала-с-Пальцем (Субхаса Чандра Босе) на берегу моря. Этот парк был смыт во время цунами, и свежевосстановлен после этого. Выглядит, действительно, неплохо. Вообще, сам городок достаточно живописный, но делать там особо нечего. Кафешка чистая, готовят нормально, всяких крабов делают, и цены приличные, чуть меньше Гоашных.

Потом съездили купили симку AIRTEL, всё как обычно, стандартный набор копий, только расписываться на куче бумажек приходится. Продавец, карлик с шестью пальцами на обеих руках (сфоткать его я не решился), но нормальный такой чувак, не стеснительный, только не говорящий по английски, всё быстренько организовал, рикша всю беседу нам переводил, вышло всё очень дёшево. Но, как оказалось, зря. На острове Нэйл AIRTEL работает только на холме на берегу, выходящем на Порт-Блэйр, на острове Лонг не работает вообще. Есть там ещё CellOne и BSNL, которые, как обещают, работают везде, но они оформляются три дня, что меня обломало.

Потом ещё съездили на Пробежечный Холм (Jogging Hill), откуда открывается панорама на Порт-Блэйр и остров Росс, а также на аэропорт.

Вернулись на причал, нашли чуваков, я расплатился с рикшей: за 5 часов покатушек с рассказами, ожиданием, и помощью гида-переводчика в магазах и прочих местах, где английского не понимали – 500 рупий. Имхо, оно того более чем стоило.

Паром на остров Нэйл идёт пару часов, можно тусоваться на открытой палубе, можно под навесом, можно внутри в общем зале. Честно говоря, везде недостаточно комфортно, но терпимо. За вещами лучше присматривать, и запаситесь питьевой водой. На кораблике небольшая качка, чувствительных людей тошнило.

Сразу после схода с парома на длиннющий причал, находится будочка, где тусует офицер иммиграционной службы. Он что-то вписывает в журнал, и что-то корябает на Пермите. Сразу после офицера дежурят несколько помогаек, наперебой сующих визитные карточки местных гест-хаусов и ресортов.

Ресортов на Нэйле немного, на мой взгляд, самый нормальный – Tango Beach Resort. Находится он посредине всех основных тусовочных мест. Pearl Park расположен дальше от посёлка с магазинами и закусочными, но ближе к Sunset Point и самому лучшему месту для снорклинга на острове – рифам за этой Sunset Point. В моём бунгало в Peark Park в моё отсутствие появлялась крыса - находил её следы. Также доставали комары, пока не приделал москитную сетку над матрасом. В Tango обещали никаких крыс, комаров и сэндфлаев (очень бОльная местная кусачая гадость, типа нашей мелкой чёрной кусачей мошки), но заломало переезжать ради пары дней.

Андаманское Путешествие началось!

Крупных животных там нет. Есть только всякие змеи, ядовитые и не особо, различные пауки, но это всё - в Джунглях на Севере острова. Есть попугаи, но и они тоже всё больше в Джунглях, лишь иногда вылетают. Хотя попугаев мы видели и на пляже в Лаладжи, но там сто метров до Джунглей. Естественно - гекконы везде. В сухой сезон увидеть змею почти невозможно, если только вглубь Джунглей не лезть. Ничего, в общем, критично опасного. Ну и черепахи, возможно, есть - там рядом Рангат - там точно есть черепашьи гнездовища - могут и заплывать оттуда иногда.

Туристов там мало, да и местных тоже немного - до 90х годов там был лесозавод или типа того, который потом прикрыл Лесхоз (Forest Department). Народу в лучшие годы было около 10000, а сейчас осталось, если верить тексту с сайта Blue Planet, не более 400 человек на весь остров - как лесозавод закрыли - так почти все и разъехались. Я ходил пешком вокруг острова - ни одного человека в Джунглях не встретил, не считая тех, кто в итоге меня и "спасал" из этих Джунглей %-))) Ну и на главных пляжах совсем немного, и те - все "свои" %-)))

Реально - весь кайф Лонга - в отсутствии людей, т.к. особой красотой номер-седьмого пляжа Хавелока, или разнообразием Нэйла Лонг похвастать не может. Единственный нормальный пляж - тот самый - в Бухте Лаладжи (Lalagi Bay) - но он достижим из посёлка либо на лодке, либо после долгой и трудной прогулки через посёлок, Джунгли, крутой склон в Джунглях, и пары, а то и тройки км по берегу, причём в высшей стадии прилива пройти по берегу почти невозможно. Но зато бухта красивая, пляж без подводных камней, много мест для нелегального кемпинга, за который почти не гоняют. Европейцы при мне туда ходили с костром и гамаками на ночь, были в восторге. Да и пляж посёлка неплохой, но там в воде рифы и скалы.

Ну и кроме того, сам посёлок полупустой, везде заброшенные лесхозные здания, дорога из ресорта на ближний пляж идёт через почти очищенный от мусора и заросший фундамент бывшего лесозавода - свой прикол и в этом есть. Мне посёлок на закате почему-то напомнил нашу российскую деревню в тихой глубинке, но и в этом тоже есть свой прикол.

Также есть возможность съездить на лодке мимо близлежайщего острова Гитара (Guitar Island), заросшего Джунглями и "официально" запрещённого к высадке, но красивого и населённого всякой интересной живностью, типа попугаев, и далее к острову Северный Проход (North Passage Island), на котором огромный прикольный пляж в половину острова длинной. Видел фотки - очень впечатлило, но не было времени уже(((

Кормят и в самом ресорте, и весьма недурственно, и в деревне есть ещё пара рестиков, правда выбор там меньше. Цены в ресорте вполне приемлемые, на уровне "Гоа-Вагатор МИНУС 10-20%". И вообще молодцы ребята, у них там неплохо всё схвачено.

Что ещё интересно - на острове полно источников пресной воды, которая фильтруется сквозь основные породы острова до питьевого качества. Шведские туристы её спокойно пили во время нелегального ночного кэмпинга с костром и в гамаках на Лаладжи.

Обратите внимание - с Хавелока на Лонг и обратно пароход раз в три дня, или вроде того, поэтому учитывайте, что либо придётся провести минимум два дня на Лонге, либо уезжать и приезжать с разных сторон - там до соседнего Рангата (Rangat) на острове Средний Андаман (Middle Andaman) также ходят регулярные пароходы с Лонга, причём, даже во время штормов - как вариант выбраться, кстати, если в океане волны, и пароход на Хавелок/Нейл/Порт-Блэйр отменили.

День 17.

Наутро после завтрака я пошёл в полицайню, выцепил знакомого уже полицейского чувака, тот - своего старшего, тот - Самого Старшего Дядьку-Сикха В Тюрбане. Рассказал ему свою печальную историю. Сказал, что приехал за Тишиной, а тут – шумные дембеля с гитарами. Тот засмеялся, куда-то позвонил, поговорил, потом указал на среднего полицая, сказал "вот он тебе скажет результат", попрощался и ушёл. Минут через 10 средний полицай тоже куда-то позвонил, поговорил, и сказал "радуйся, тебе одному, в порядке большого исключения, разрешили жить везде, где захочешь". Спасибо-спасибо, попрощались, и я на крыльях побежал обратно в неработающий гестик вчерашнего чувака с поселкового пляжа, а там всё закрыто, и какой-то местный чел на ломанном хинди мне пояснил, что хозяин уехал в Порт-Блэйр. Ых.

Возвращаюсь в свой ресорт Blue Planet, а там - благодать - израильские дембеля обиделись на хозяина, что он им шуметь не давал, и уехали. И стало тихо и спокойно. Я и забил на всё.

Ещё там есть правительственный Дом Отдыха (Rest House). По идее, можно попытаться пожить и там, если есть разрешение от полиции, но, если приедет правительственная шишка – попросят. Это мне хозяин моего ресорта потом рассказал.

Перекусил, и пошёл через поселковый пляж и далее - по часовой стрелке вокруг острова, по его Восточной стороне в сторону Лаладжи.

Первый день на Лонге закончился в мангровых зарослях, в заболоченной бухточке слева от маленького полуостровка на Северо-Восточном конце острова. Идти дальше было уже глупо - темнело, надо было срочно назад до темноты. Вернулся обратно через Лаладжи, весь Восточный берег и тропку по крутому склону вверх в Джунглях на Юго-Восточном углу острова в свой ресорт, рассказал хозяину. Тот ответил, что до меня только двое пытались обойти остров за всё время существования ресорта. И ещё сказал, что через Джунгли на Севере пройти очень трудно, но можно.

День 18.

На утро я пошёл уже по часовой стрелке, по другой, Западной стороне острова, с идеей прийти в ту же вчерашнюю Северную мангровую бухточку, но теперь с Северо-Запада, и вечером потусить на Лаладжи.

В посёлке встретил уже хорошего знакомого - среднего полицая, рассказал ему о своих планах, он ответил, что я - crazy (сумасшедший), если иду туда без мачете и компаса, в шортах, сандалях и с 0.5 питьевой воды. И без местного проводника. Я сказал, что всё это фигня - хорошая проверка для кармы. Он махнул рукой.

Полпути через Джунгли, недалеко от берега, вела тропа Лесхозных (Forest Dept.) сотрудников, кое-где были видны посадки деревьев. Вдоль тропы встречал змей, пауков и прочую живность. Пару раз выходил на берег, сверялся с картой из полицайского участка, по карте оставалось пройти "буквально сущий пустяк" %-)))

Через какое-то расстояние после Лесного Озерца, у пересохшего водопада и так уже еле видная тропа неожиданно резко ушла вправо, на Юг, а мне надо было прямо, на Северо-Восток. Т.к. солнце было ещё высоко, по моим прикидкам, оставалось часа 4 до заката, было принято неосторожное решение забить на всё и идти прямо, что и было сделано.

Через час питьевая вода кончилась, а Джунгли ещё нет. Пару раз пытался выйти на берег – но протиснуться через заросли лиан/вьюнов/колючек и прочей гадости было просто невозможно, а за ними, к тому же, ещё был нехилый обрыв, также заросший Джунглями. Но тут и там встречались следы коровьих копыт и коровьи лепёхи, что навело на мысль, что Лаладжи уже где-то рядом.

Солнце потихоньку садилось, тени терялись, ориентир с ними, и ночевать в Джунглях показалось не прикольным. Вариантов было два – идти вдоль кромки Джунглей, где лианы не такие густые и не так плотно покрыты колючками, в поисках тропинок-выходов, либо ломиться напролом к берегу, который был где-то внизу заросшего Джунглями длинного склона.

Решив, что тропинок может и не быть, а до заката из Джунглей лучше выйти, стал искать более-менее подходящее место для выхода. Чтоб колючек поменьше.

Нашёл пересохшее русло ручья, идущее с по заросшему склону вниз, в сторону берега, стал спускаться по нему. Полпути ещё более-менее, а потом нижний ярус кустов стал совсем непроходимым, а впереди, через 10-15 каких-то метров колючек и лиан был уже виден спасительный берег мангровой бухточки. Раздвинуть пронизанные насквозь колючими лианами кусты было невозможно, единственный вариант – падать на них сверху, завалив колючие ветви ближе к земле выставленным вперёд рюкзаком. И ползти. Буквально. 20 минут возни, и я весь в крови и грязи, но на берегу.

Берег покрыт слоем мангровой глины/ила по щиколотку, я вышел в то-самое мангровое болотце. Поискал выход из него – пока ходил – потерял где-то фотик. Чордт! Пришлось возвращаться кругами по зарослям мангров, то и дело соскальзывая в липкую иловую жижу внизу. Фотик нашёл слегка притопленным во влажной болотной жиже. Он не работал. Ну, хоть фотки выжили.

Парой дней спустя фотик всё же заработал снова - видимо - просох. А, может, просто шок его отпустил - кто знает... %-)))

Как и планировал, вышел я напротив того места, где прервал путь вчера. Однако солнце уже почти село, а ещё надо с Лаладжи как-то попасть в посёлок, а это примерно в пяти км отсюда, полпути по берегу, по камням и прибойной волне в темноте, а потом по узкой тропинке через Джунгли вверх по крутому склону и сложную сетку дорожек, оставшихся со времён Лесозавода. В общем, не вариант, ночью, без фонаря, и в моей ситуации %-)))

А на Лаладжи есть небольшой посёлок местного Совхоза (Agriculture Dept). Я туда, а там по-английски полтора человека говорят, и то ужасно. Ну ничего, "хинди-руси-бхай-бхай", "пани милега?" (хинд. "русский и индиец - друзья! водички возможно?") и я, наконец то, напился свежего кокосового молока, приободрился, и упросил одного чувака показать мне путь, в обмен на обещание доставить его лодкой из посёлка обратно на Лаладжи, т.к. фонаря у него тоже не было, и идти ночью одному назад его тоже обламывало Ж-)))

Кое-как добрались, подстраховывая друг друга в темноте на камнях в прибое и на крутой тропе по джунглистому склону, в свете зажигалки. К счастью, был отлив, иначе бы пройти до входа на тропу по берегу вообще бы не удалось %-)))

Пришли кое-как обратно в ресорт, а оказалось, что хозяин уже выслал спецгруппу из шести деревенских прочёсывать Джунгли. Увидев меня, он расслабился, позвонил своим и дал отбой, и ещё раз сказал мне, что было только двое, кто пытался обойти остров, но из и тех двух один потерялся в Джунглях, и его нашли только ночью, дрожащего, в соплях и слезах, а второй, австралиец, хоть и обогнул, и вернулся сам, но весь был в крови и грязи, как и я. Так что я, по сути - второй иностранец, обошедший остров Лонг в его новейшей истории %-)))

Чувака с Лаладжи накормили, напоили, и отправили на лодке ночью обратно в Лаладжи. Это были самые большие расходы за всю мою поездку – 2500 рупий.

День 19.

На следующий день я планировал уезжать в Порт-Блэйр, но не вышло, т.к. был весь грязный, изодранный, и без настроения рано вставать. В итоге завис на Лонге ещё на два дня и три ночи, которые провёл на пляжах, валяясь как тюлень, и почти без приключений, весь потёртый и исцарапанный. До сих пор в 2026 некоторые шрамы ещё видны %-))) "Не забуду Лаладжи!" (с) Ж-)))

Видео нет. Точнее есть, но там ничего интересного, кроме тюленизма на поселковом пляже %-)))

День 20.

В последний полный день решил купить бухла и отнести Совхозным чувакам на Лаладжи. Но, как оказалось, в посёлке до 17.00 сухой закон, и бухла никак не найти. Млин!

Однако, после рассказа о Джунглях и пояснениях, что бухло нужно в подарок чувакам из Лаладжи, которые меня спасли - тут же нашлось две фляжки местного вискаря из-под полы по вполне сносной цене ;-)))

Покушал, и бегом на Лаладжи. А в этот день, почему то, всё туристы ресорта двинулись туда же, двое уже ночевали там в гамаках, а две девчонки-немки и ещё одна пожилая пара итальянцев ушли туда ещё с утра, раньше меня.

Как оказалось, фазы прилива сдвигаются во времени, и в тот день максимум воды был днём, как раз когда мы все туда пошли. В результате, встретил всех четырёх туристов, вышедших ранее меня, застигнутыми приливом на небольшом пятачке на берегу. Вокруг были колючие Джунгли, по берегу не пройти, а по бурной приливной волне идти по подводным булыжниками, по пояс в воде, никому не светило. Посидели, пообщались, посмеялись над ситуацией. Через два часа вода начала спадать, и я первый, опасаясь опоздать, побежал дальше.

Встретил по дороге ночевавших в гамаках на Лаладжи ещё двоих туристов из Швеции, пообщался - они были в полном восторге, очень рекомендовали. Если кто туда пойдёт с ночёвкой – картошки намутите с собой чтоб в углях испечь – тееема! На острове можно найти - шведы так сказали :-)))

Своих чуваков из Совхоза на Лаладжи я не нашёл, их смена уехала в Порт-Блэйр. Кроме них там по-английски вообще никто не понимал. Кое-как жестами договорился с их начальником, бенгальцем с лихо кручёными усами и в смешных шортиках что у меня ПОДАРОК ("GIFT"), и надо его передать ТЕМ-САМЫМ чувакам. Тот открыл дверь их лачужки, я оставил бутылки на столе. Начальник когда увидел ЧТО за ПОДАРОК я принёс - долго ржал, хвалил и подозрительно накручивал свои усы %-))) Остаётся только уповать на его совестливость, и что ПОДАРОК дождался, таки, моих чуваков Ж-)))

Вернулся к себе в ресорт без приключений, даже уже было удивительно %-)))) Испил пивка и лёг спать - завтра рано утром на корабль и в Порт-Блэйр.

В итоге, вместо двух дней я там пробыл все четыре, а то и пять - как считать - и показалось мало :-) Но уже домой надо было, а то бы остался. Ых...

День 21.

Рано утром встал, попрощался со всеми, и тут оказалось, что хозяин ресорта, "активист-комсомолец" едет в Порт-Блэйр тем же паромом. Вообще прекрасно! Значит не будет никаких проблем не с билетами, ни в Порт-Блэйре %-)))

Так как в Порт-Блэйр я ехал одним рейсом с хозяином Blue Planet, то вечером пересеклись с ним в городе, потусили немного, и попрощались "до следующего года". Который, увы, так до сих пор и не наступил(((

Ночевал я в так-себе сносном гестике, Sai Residency. Номер, кондей, удобства, но грязновато. Да я особо и не морочился – на одну ночь надо было, а завтра рано утром – в Ченнай, бывший Мадрас и далее в Мумбай (бывший Бомбей).

День 22. Утро.

Утром договоренный заранее рикша отвёз в аэропорт, там всё быстро, погранцы проверяли наплевательски, я б череп кита смог провезти, при желании %-)))

Хотя собачки у них там есть, я видел. Поставили штамп DEPARTURE ANDAMANES в паспорт, забрали Пермит, и ту-ту - в Ченнай.

Теперь, вот, очень хочется обратно, там ещё так много островов, так много Причин Вернуться... Ых...

И ещё пара слов о местном сервисе: покушать на Пляже No.7 можно только в двух рестиках – один поближе ко входу, типа двухэтажный, второй – при Barefoot Resort, подальше, возле Лагуны. Я стёр все ноги на Нэйле, поэтому разуваться не хотелось, а в обоих ресортах это обязательно. В Barefoot ("босоногий" - англ.) это вообще торговая марка. Тем не менее, именно там мне разрешили, не разуваясь, сесть за ближайший столик от входа, после рассказа о том, какой я весь израненный инвалид (стёр ноги в прогулках по Нейлу), и как больно мне разуваться. Я обещал на весь рунет рассказать о том, какие они отзывчивые к проблемам клиентов. Что, пользуясь случаем, и делаю. Вообще, Barefoot - место просто ОЧЕНЬ. Но жить там дороговато, для меня, лично. Да и рестик недешёвый. Но зато клиента уважают :-) Ну и в посёлке есть кафешки и рестики, и что-то есть у Пляжа №5, но я уже не помню конкретно где и как(((

А ещё есть там какое-то историческое место в Джунглях между Barefoot Resort на Пляже No.7 и тропой на Слоновий Пляж (Elephant Beach, там купают слонов иногда), называется "Японский Холм" ("Japanese Tikri"). По слухам, там должен был быть японский бункер времён Второй Мировой, но я его не нашёл(((

День 15.

Утром снял через отельный персонал скутер (дико дорого, и с обязательным шлемом, без шлема - я плачу штраф, хозяин байка – в 5 раз больше). Покушал в кафешке при каком-то ресорте в районе Пляжа №5 – вкусно, но тоже дико дорого, я даже название не стал запоминать.

И поехал на Пляж №7, пока там было пусто, сделал фотки, погулял.

Что могу сказать, Пляж №7 заслуженно получил получил престижный титул "Лучший Пляж Азии" от журнала "Time" в 2004 году. Не зря его все хвалят! Жалко только, что к полудню там уже яблоку негде упасть (по андаманским меркам, естественно). А какая там справа за мысом Лагуна! Там и гамак можно на ночь повесить, и спать себе спокойно - никто и слова не скажет!

По дороге с пляжа к парковке в лесочке встретил погонщиков слонов, стал фотать – они заорали, руками замахали, типа "не надо!!!". А я уже в курсе, что вспышка может слоника выбесить, отключил, и им руками показал типа "усё ок". Сфоткал по-быстрому, и убёг восвояси.

Поехал обратно. С первого раза не нашёл начало дороги на Слоновий Пляж (Elephant Beach), вернулся в посёлок. Покушал и подготовился к отъезду на следующий день.

А потом опять поехал искать Слоновий Пляж. Нашёл. Но что-то с берега он меня совсем не впечатлил - слишком сильно его цунами 2004 года покалечило((( А нырять я не нырял.

Вернул скутер, зашёл в магаз к местному чуваку, у него сидела его знакомая швейцарка, которая только что вернулась с острова Лонг (Long Island), и теперь собиралась на Нэйл. Разговорились, обменялись инфой, а потом пришли Индийский Спецназовец с женой, присоединились к беседе, и в результате мы все вместе с чуваком из магаза переместились в Open Sky (Star... как там его) ресторан в посёлке, где продолжили беседу до позднего вечера. По итогам я окончательно решил свалить с Хавелока на Лонг.

А ещё узнал, что в прошлом году чуть дальше влево от Пляжа №7 крокодил сожрал туристку, забредшую в Джунгли на берег местной речки %-)))

День 16.

С утра пораньше вызвал к отельчику рикшу и поехал на причал дабы отправиться далее на остров Лонг.

Билеты на Хавелоке продаются в кассе, где, как и положено Настоящей Индийской Кассе, местные лезут без очереди, туристы орут, все потеют, и всё такое. И заранее билет не купить %-)))

Дорога от Хавелока до Лонга занимает порядка трёх часов. По пути изрядно болтает, т.к. паром периодически выходит из под защиты соседних островов непосредственно в открытое море.

Паром идёт до Лонга через остров Стрейт (Strait Island), который закрыт для посещений и на котором запрещены фото- и видеосъёмка - там резервация уцелевших жителей племён Большого Андаманского острова. Одного из них я встретил на пароме. Пообщались немного. Хороший парень. Только грустный очень, но оно и понятно, учитывая сколько их осталось...

На Лонге никакого иммиграционного офицера на пирсе не было. Я спросил у стоявшего случайно там рядом полицая что делать, тот сказал идти в полицию. А четверо туристов с гитарами, приехавших со мной на одном рейсе, пошли сразу в Blue Planet Resort. Они, в отличие от меня, знали, что все формальности могут сделать и там %-)))

В полицейском участке я вписался в журнал, и сфотографировал единственную имеющуюся карту Лонга. Как оказалось потом, полицаи и ребята из ресорта Blue Planet заключили соглашение, чтобы не мучить туристов, и все иммиграционные формальности выполнялись в ресорте. Зато я познакомился с полицаями, что потом пригодилось)))

Изначально планы были провести на Лонге 3 дня, потом вернуться обратно в Порт-Блэйр и уже оттуда автобусом двинуться на Юго-Запад от Порт-Блэйра в Вандор (Wandoor), что на входе в Национальный Морской Парк имени Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Marine National Park), состоящий из кучи островов, на некоторых из которых дневная пляжная тусовка, а вокруг - охраняемые коралловые острова, на которые возят на лодочках с прозрачным дном... Ых...

Но всё вышло немного иначе...

В ресорте Blue Planet бросил вещи, вписался, и пошёл гулять, изучать посёлок. Вернулся вечером, как стемнело, примерно в половину шестого. После дороги хотелось спать, но приехавшие вместе со мной израильские дембеля с гитарами, орали, шумели и т.д., а стены в ресорте из бамбука. В довершение соседи по бунгало пошли в туалет, а в моей комнате было слышно буквально всё, до последнего всплеска.

Вышел, пообщался с молодым парнем, хозяином ресорта, тот заверил, что ночью всё будет тихо. Ну, думаю, хрен с ними, пойду ещё погуляю. А дело к полной луне, всё видать, красота. Пошёл на поселковый пляж, протусил там пару часов, вернулся – дембеля всё орут. Я к хозяину, типа "где?", или давай другую комнату. Тот показал две комнаты, но чот они с первого раза не особо порадовали, т.к. были без удобств. Плюнул, пошёл дальше гулять.

Вышел на поселковый пляж, закурил, тусуюсь. Подходит какой-то местный чувак, оказалось – хозяин ещё одного локального, но сейчас закрытого гестхауса, т.к. разрешения на сдачу у него нет. Начал плакаться, "хочу, говорит, сдать комнату, а нельзя, если пойдёшь с полицаями договоришься – сдам тебе за дёшево". А мне как раз того и надо. Посмотрел комнату – приличная, в деревянном домище времён лесопилки, но ванная - никакая. Да и пофиг. Договорился с ним на завтра на утро.

Вернулся в свой ресорт уже совсем ночью, попытался спать, не вышло. Снова нашёл хозяина, переехал в самое дальнее микро-бунгало, без удобств, но зато в самом углу ресорта, подальше от всех соседей. Там благополучно и уснул.

Вот такие крякозябры размером с ногу обитают в море у Андаманского острова Лонг. Поначалу подумал - мож кто из местных потерял, но нет - он оказался сам по себе. Диалога не вышло - скукожился. Впрочем, я б и сам так сделал на его месте, ога %-)))

Голоту́рии, или морские кубышки, или морские огурцы (лат. Holothuroidea) — класс беспозвоночных животных типа иглокожих. Большинство голотурий имеют чёрную, коричневую или зеленоватую окраску. Длина тела варьирует от 3 см до 5 метров. Голотурии раздельнополы. Оплодотворение у большинства видов внешнее, развитие происходит в морской воде, хотя есть виды, у которых эмбрионы развиваются в специальных камерах на спинной стороне тела.

Иногда их даже едят...