Активность: пещеры Эддакал на горе Амбукутти Мала

Пещера находится на стыке восточных и западных Гатов на высоте 1200 метров над уровнем моря. Ближайшие транспортные узлы это аэропорт Каликут в 101 км, железнодорожная станция Кижикоде в 97 км и автобусная станция Султан Баттери в 15 км.

Место начала маршрута к пещерам — небольшая деревня Ненмени, лежащая на северо-востоке от более крупной деревни Амбалаваял.

От Ненмени до входа в пещеру почти 1 км вверх по тенистой дороге и далее по трём сотням каменных ступеней. Может быть не самый простой подъём, но вид с площадки перед пещерой стоит затраченных усилий.

Эдаккал, в переводе с малояламского означает «камень между» и строго говоря, так оно и есть — пещера представляет собой трещину в скале длиной 30 метров и 7 метров шириной, закрытую упавшим куском породы на высоте около 10 метров.

Обнаружил пещеру Эдаккал суперинтендант малабарской полиции из британской Ост-Индской компании Фред Фоссет, и привлёк к ней внимание исследователей в 1890 году написав о своём открытии статью в местной газете.

Стены пещеры покрыты петроглифами датированными не менее чем 6000 годом до н.э., то есть принадлежат периоду неолита. Самые древние из них могут быть датированы и 8000 годом до н.э., а самые молодые 1000 г. До н.э.  Разное время нанесения рисунков указывает на то, что пещера была заселена несколькими племенами в разные периоды истории. Рисунки, которые удалось расшифровать изображают фигуры людей и животных, орудия труда, повседневные действия и послания записанные разными системами знаков.

Обратный путь из пещеры значительно легче — металлическая лестница с широкими ступенями и удобными поручнями, благодаря чему есть возможность смотреть по сторонам немного больше чем под ноги.

Шоу: стрельба из лука

Недалеко от пещеры Эдаккал в лесах Ваянада проживает 76-летний мастер-лучник известный как Говиндан Аашан. Мастер является представителем общины в которой охота это священное действие совершаемое только для еды и никогда ради наживы.

Говиндан Аашан по сей день практикует древнюю технику стрельбы из лука, он также сам изготавливает луки различной степени сложности, и обучает стрельбе людей, приезжающее из разных уголков мира.

Доброжелательный и полный энергии мастер древнего искусства охоты любезно демонстрирует зрителям своё мастерство, а также предоставляет всем желающим возможность проявить свои качества лучника.

Дорога через заповедник

Через Ваянад проходит Национальная автомагистраль 766 соединяющая Кожикоде и город Коллегал в Карнатаке, она же соединяет заповедник дикой природы Ваянад и Национальный парк Бандипур также в штате Картатака.

Проехать через территорию заповедника Ваянад можно, если двигаться на восток в сторону границы. Для пересечения границы со штатом Карнатака и проезда через заповедник Бандипур потребуется разрешение.

Территория заповедника Ваянад довольно обширная, и если люди блюдут границу между штатами, то обитателям лесов она неведома, поэтому даже вблизи дороги можно увидеть оленей, мирно пасущихся в зарослях, или прекрасных павлинов на зелёных лугах, и конечно слонов в чаще леса или если повезёт то переходящими дорогу прямо перед вами. Однако, то что дорога пролегает через территорию заповедника не даёт право на съезд с неё. Для посещения заповедников с целью сафари, следует обращаться в Экотуристический центр Толпетти или Информационный центр, Мутанга.

Еда на озере Карапужа. Специи и фрукты

Один из важнейших резервуаров питьевой воды в округе Ваянад это озеро Карапужа, образованное дамбой на реке Карапужа, притоке реки Кабини. Резервуар имеет площадь разлива 405 км2 и обеспечивает питьевой водой и водой для сельскохозяйственных нужд окрестные регионы. На плотине также расположена электростанция мощностью 110 МВт, что определяет её вклад в энергетику региона.

Озеро находится в том же районе, что и пещера Эдаккал, в 5 км к западу от деревни Амбалаваял в которой кстати находится Археологический музей истории Ваянада.

Помимо своей экономической значимости озеро привносит вклад и в туристический сектор являясь популярным местом проведения досуга среди местного населения и точкой притяжения для гостей штата. Водная гладь озера в окружении живописных холмов покрытых пышной зеленью привлекает любителей активного отдыха, дружные семьи, исследователей и созерцателей. Вечера на озере дарят фантастические закаты.

А благодяря уютной компании и восхитительным блюдам местной кухни, вечера в Ваянаде становятся незабываемыми.

Кухня Кералы и региона Ваянад в частности чрезвычайно разнообразна, и если позволить себе быть открытым к новым вкусам, кухня Кералы откроется в ответ подарив парочку рецептов для домашней коллекции. Мягкий климат Ваянада, плодородная почва благоволят выращиванию чая кофе и конечно специй, таких как чёрный перец, зелёный кардамон, гвоздика и корица. Специи придают местным блюдам особенный, незабываемый аромат.

Следует отметить, что не все блюда обладают присущей индийской кухне остротой, существует рецепты довольно нейтральных в этом смысле закусок и полноценных обедов из мяса, птицы, рыбы и овощей. Прекрасны также и местные десерты и закуски среди которых отдельного упоминания заслуживают банановые чипсы — это местный и очень популярный продукт в Керале, Бананы нарезают и обжаривают в кокосовом масле. Чаще всего они солёные или острые, но могут быть и сладкими.

Кожикоде, Бейпор и древнейшие корабли Уру

От деревни Амбалаваял в Ваянаде до Кожикоде почти 100 км. по трассе 766. Путь не близкий но очень живописный. Приблизительно таким же маршрутом в прошлом везли специи из Ваянада в Кожикоде.

Кожикоде или Каликут это крупный прибрежный город в прошлом важнейший торговый порт Малабарского побережья куда в 1498 году прибыл Васко да Гама, проложив морской путь между Европой и Индией. Сегодня в Кожикоде действует международный аэропорт Каликут в 26 км от города и железнодорожная станция Кожикоде на которой останавливаются все проходящие поезда. Автобусная станция Кожикоде находится в городе.

В Керале в 10 км от Кожикоде в городе Бейпор по сей день существует несколько судостроительных верфей на которых строят Уру — лодки древней конструкции, знания о строительстве которых передаются из поколения в поколение и не хранятся на бумаге. Конечно так было долгое время, однако сейчас для строительства Уру по запросу заказчика привлекаются инженеры и архитекторы.

Когда-то Уру или Дау были торговыми судами арабов, сегодня это роскошные суда которые строятся только по специальному заказу. Гиды предупреждают, что фотографировать готовые части лодок можно только для личного архива, так как строящаяся Уру уже чья-то собственность — хороший стимул увидеть эти корабли своими глазами.

Место: ботанический сад Хортус Малабарикус. Аюрведические знания

Побережье Малабар славится своими аюрведическими знаниями и традициями исцеления. Благодаря значительному различию в рельефе Малабарский регион можно условно поделить на несколько климатических зон, что в свою очередь способствует биоразнообразию и невероятному растительному богатству. Неудивительно, что именно здесь составлено одно из ранних и полных печатных изданий о флоре Азии и тропиков.

В окрестностях Кожикоде расположены несколько садов, имеющих в своих коллекциях растения упомянутые в труде собранном под руководством губернатора некогда голландского Малабара Хендрика ван Рееде. Один из таких садов расположен в 100 км к северо-востоку от Кожикоде, который по совместительству ещё и отель. Ближайшая железнодорожная станция Шоранур в 5 км от сада.

Hortus Malabaricus это трактат в 12 томах с подробным описанием флоры региона Малабар и лекарственных свойств растений, основанный на ранних работах выдающегося травника и врача традиционной медицины из Кералы Итти Ачудана. В работе над трактатом были задействованы врачи, учёные, ботаники-любители, иллюстраторы и священнослужители всего более ста человек. Труд был опубликован в Амстердаме в период с 1678 по 1693 годы, а переводы на малаяламский и английский языки в 2003 и 2008 годах соответственно выполнены и опубликованы Университетом Кералы.

Сотрудники сада с удовольствием рассказывают об истории создания сада и о растения произрастающих в нём.

Территория сада занимает 27 акров и поделена на 14 секторов. Это довольно впечатляющая коллекция растений, которая требует времени для изучения, поэтому визит в сад лучше спланировать заранее разбив его на два или три дня. Если же вы не располагаете достаточным для неспешных прогулок временем, можно изучить карту территории заранее или обратиться к натуралистам сада за помощью в определении наиболее интересных для вас секторов.

Прогулка по саду может быть пешей или в формате сафари, и то и другое невероятное приключение если вы любознательный путешественник интересующийся местной флорой. Лучшее время посещения сада c Июня по Март, когда погода хороша для прогулок или сезон Мунсун, тогда можно застать наиболее пышную зелень.

По мере продвижения вглубь сада гостей сопровождают экспозиции повествующие легендах возникновения флоры о философии растениеводства.

Каждый уникальный экземпляр растения имеет табличку с указанием названия на английском и малаяламском, а также стенды с описание отдельных групп растений.

Прогулка включает подъём на смотровую площадку с которой можно окинуть взором всю территорию сада.

Главная миссия сада это сохранение и исследование лекарственных растений Кералы. Hortus Malabaricus был создан как проект некоммерческого фонда SciGenom Research Foundation в 2015 году.

Сад является домом для 1500 видов растений в том числе эндемичных, находящихся под угрозой исчезновения или имеющих ограниченный ареал обитания. В коллекции сада также собраны 720 из 742 видов, задокументированных в трактате Hortus Malabaricus.

Шоу: Тхолпавакутху или театр теней. 15 поколений мастеров

Тхолпавакутху эзотерическое искусство ранее ограниченное лишь храмами и строгим периодом проведения с Января по Май. Сегодня представления театра теней из Кералы можно увидеть во многих уголках мира, но это всё ещё не массовое искусство. За камерной атмосферой и возможностью созерцать волшебное представление в исполнении мастеров стоит посетить театры Кералы.

Примерно в 100 км к югу от аэропорта Каликут и в 10 км к востоку от ботанического сада Хортус Малабарикус действует театр теней семьи Вишнаватхи Пулавар. Семья  вот уже 15 поколений наставляют людей к праведной жизни через ритуальное подношение богине-матери Бхагавати в виде древнего театра.

Представление начинается с музыкального вступления и представления мастеров-кукловодов, далее в полной темноте за занавесом из белого полотна загорается 21 свеча и проступают резные силуэты героев повествования. Сюжетом для представления обычно служат эпосы.

Человек руководящий представлением — Пулавар в переводе с тамильского означает «учёный» — обладает глубоким пониманием шастр и эпосов в том числе Камбха Рамаяны, аюрведическими знаниями и обучается классической музыке.

Вместе с главным кукловодом в представлении могут участвовать от 2 до 40 человек, каждый из которых должен обладать соответствующими знаниями и навыками. Наиболее масштабные традиционные представления могут задействовать до 200 кукол и длиться 71 день. В Керале по сей день подобные ритуальные представления проводятся более чем в ста храмах по всему штату.

Куклы для представления традиционно изготавливались из оленьей кожи, сейчас же чаще используют козью или буйволиную, но по прежнему каждую куклу создают вручную сами артисты. На изготовление одной куклы может уходить от нескольких дней, до одного месяца в зависимости от количества деталей и её величины.

После представления семья Вишнаватхи Пулавар приглашает гостей в музей театра в их доме где можно познакомиться с историей создания театра, и увидеть одни из самых первых кукол изготовленных предками семьи, а также купить сувенирные куклы на память.

Еда: Кожикоде — кулинарный центр Малабара

Прежде чем отправиться в Кочин c его шумными улицами, паромами, и невероятным культурным многообразием которое безусловно заслуживает отдельного рассказа, стоит попробовать десерты в Кожикоде. В местной кухне довольно часто можно увидеть банановый лист. Его используют и для сервировки, например для Садьи, или запекают в нём рыбу такую как Помфрет или Каримен.

Но также в банановом листе готовят кокосовый пудинг Эла Ада. Это блюдо не оставит равнодушным любителей сладкого. Пудинг имеет очень нежную текстуру и не слишком сладкий вкус с нотками кокоса. Снаружи это мягкое тесто из рисовой муки а внутри начинка из свежего кокоса и пальмового сахара. Готовится на пару и может быть с добавлением орешков.

Культурное и природное многообразие Кералы невозможно описать в одном очерке как и невозможно его объять за одно путешествие, если только пребывание не затянется на годы, но и этого кажется будет мало. Каждый путешественник кто однажды побывал в Индии, либо не намерен возвращаться никогда либо готов открывать для себя страну вновь и вновь, потому что Индия в каждый приезд открывается с новой, неизведанной стороны. Выбрать Кералу для первого знакомства со страной будет хорошим решением.

Побережье Малабар, вдоль части которого простирается штат Керала располагает к себе дружелюбными улыбками прохожих, бесконечными песчаными пляжами, тропическими лесами и богатой фауной, южной, немного расслабленной организацией дел, деликатным сервисом. Здесь вы не турист а гость, с которым поделятся лучшим и пригласят увидеть таинство. Керала предлагает своим гостям изучить аюрведические травы и рецепты, исследовать древние пещеры, получить благословение богов и насладиться кухней «Страны специй».

Справочная информация о штате:

• Площадь штата составляет 38 863 кв. км.

• Береговая линия протяжённостью 580 км

• 44 реки и 900 кв. км. озёр

• Население штата 34,63 миллиона человек

Добраться: 4 международных аэропорта (Тривандрум, Кочи, Каликут (Кожикоде) и Каннур). Сеть железных дорог соединяющая крупные города Индии и 200 станций протяжённостью 1148 км.

Каннур. История, культура и искусство

Каннур это пятый по величине город штата, в прошлом один из важнейших портов побережья Малабар. Население 240 000 человек. Расположен на национальной автомагистрали 66 которая проходит с севера Индии от города Панвел на юг вдоль западного побережья до города Каньякумари в штате Тамилнад. Добраться до Каннура можно и по воздуху прибыв в Международный аэропорт Каннур, что в 28 км от города в муниципалитете Маттанур. Также в городе действует железнодорожный вокзал Каннур и в километре от него Автовокзал Таваккара предлагающий маршруты на короткие и дальние расстояния.

Место: форт Сент Анжело или Форт Каннур

В трёх километрах от Каннура находится один из старейших фортов построенных португальцами на на побережье Аравийского моря. Форт был заложен и построен из дерева в 1505 году, в 1507 году началось строительство сооружений из латерита. Впоследствии Форт Каннур был захвачен и перестроен голландцами, а в 1970 году использовался британцами как военная база вплоть до 1947 года.

Форт имеет треугольную форму в плане и окружён морем с трёх сторон. Со стороны суши с севера, расположен вход в форт укреплённый глубоким рвом и крепостными стенами. На территории форта в настоящее время можно увидеть бастионы с амбразурами, склад боеприпасов, казармы, часовню и остов старого маяка.

С 1921 года форт Сент Анжело признан историческим памятником национального значения и находится под охраной Археологического управления Индии.

Близ Каннура также имеется действующий маяк Каннур, в районе пляжа Пайямбалам и маяк Ажиккал в 15 км севернее Каннура где река Валапаттанам, впадает в Аравийское море.

Шоу: храм Шри Оорпажачи Каву

Оорпажичи Каву действующий индуистский храм, в сельском округе Эддакад что в 12 км от Каннура. В храме можно наблюдать древний ритуал обращения к богу, называемый Тейям или также Калияттам. Слово «Тейям» на малаяламском языке — это искаженная форма слова «Дейвам», что означает «Бог». Таким образом, Тейямом обозначается танец Бога.

Видимая зрителю часть ритуала представляет собой танец и песни, исполняемые человеком в церемониальном облачении, и росписи, в то время как основные приготовления к Тейяму могут длиться до 10 часов и завершаются надеванием специального головного убора символизирующего момент вхождения божества в тело танцора.

Почти всегда Тейям исполняется танцорами мужчинами кроме ритуала Деваккуту Тейям он исполняется женщиной. Танец исполняется под аккомпанемент народных инструментов и элементов костюма танцора звуки которого при каждом его шаге гармонично вплетаются в заданный барабанщиком ритм.

Во время танца верующие собираются возле святилища с центральным божеством которому посвящается танец. Мужчины одеты только до пояса и могут находится к святилищу ближе, женщины одеты и стоят поодаль, после танца все верующие проходят вокруг святилища и могут оставить свои подношения и просьбы божеству.

Жители региона Малабар верят что Тейям является их каналом к богу и обращаются посредством него за благословением. Исследователи полагают, что этот ритуальный танец эволюционировал из культа предков вобрав в себя многие местные верования. Ещё один способ обращения к божествам это подношение оставленное в виде пожертвования в стене храма под самой крышей за специальной деревянной заглушкой, в данном случае в форме головы кобры.

Ритуал можно наблюдать, снимать и фотографировать, но нельзя делать фотографии божества в святилище. Служащие храма очень доброжелательны и с охотой отвечают на вопросы, так что если есть сомнения в уместности своих действий можно спросить у них.

Еда руками

После ритуала верующие и гости храма проходят за общий стол где им подают традиционный для севера Кералы сорт круглого риса и вегетарианское карри из чёрного нута. Для местной кухни характерен способ употребления блюд из риса руками, а именно правой рукой, без использования приборов, что требует некоторой сноровки. Как основной напиток всегда предложат пресную воду или отвар специй. После трапезы в благодарность за пищу и в знак уважения каждый моет свою тарелку и стакан.

Ваянад. Чай и специи, природные богатства и древности

Пожалуй один из самых живописных регионов Кералы. Округ Ваянад находится в 80 км к востоку от Каннура, и расположен на плато в западных Гатах на высотах от 700 до 2100 м. Плато Ваянад является продолжением плато Майсур в соседнем штате Карнатака и частью биосферного заповедника Нилгири — крупнейшей охраняемой лесной территорией в Индии.

В состав Нилгири в свою очередь входят заповедники и национальные парки трёх граничащих между собой штатов Керала, Картака и Тамилнад общей площадью 5520 км².

По мере продвижения в сторону плато, воздух становится заметно прозрачнее, дорога извилистее, а за окном появляются пейзажи с зелёными лугами и холмами усыпанными яркими цветами и стройными рядами чайных деревьев. Это место, где хочется задержаться чтобы замедлить свой ритм и осмыслить прожитый день, глядя на синеющие вдали холмы с чашечкой свежеприготовленного чая в руках.

Место: чайный дом и фабрика Парисонс

Чайная плантация и фабрика расположены в деревне Талаппужа на шоссе 59 в 60 километрах к востоку от аэропорта Каннур. Помимо чая в окрестностях деревни также выращивают кофе, чёрный перец и ваниль. Гостей приглашают посетить фабрику по производству чёрного чая и плантационный курорт — всё это среди действующей плантации чая на 4025 акрах земли. Для полного погружения в историю региона и курорт предлагает комнаты в колониальном стиле со всеми современными удобствами.

До самой фабрики можно прогуляться сквозь пышные плантации чайных деревьев, и повстречать на своём пути очаровательные улыбки милых сборщиц чайного листа.

Десятки женщин выполняют эту тяжёлую и достойную уважения работу каждый день , чтобы прокормить свои семьи.

Собранные листья женщины относят к месту погрузки, откуда их везут на производство различных видов чёрного чая.

Обработка чая начинается практически сразу. Сперва листья направляются в сушильную камеру где теряют заметную часть влаги и становятся мягкими, а после завяленые листья транспортируются в роллеры где путём скручивания разрушают клеточные стенки листа. Выделяется сок и эфирные масла, они и отвечают за будущий вкус и аромат чая.

Затем чай проходит этап ферментации и зелёный насыщенный цвет листа сменяется привычным для готового чая насыщенным коричневым цветом.

Далее сушка, сортировка и упаковка готового чёрного чая. Большая часть автоматизированных этапов производства выполняются на оборудовании поставляемом из Шотландии, а всё что нельзя доверить машинам — заботливыми руками сотрудников фабрики. Приобрести готовую продукцию можно в фирменном магазине, что находится недалеко от производства.

Автор: Н. Шишкина

Продолжение. Назавтра Шаби обещал отвезти нас на автобусную станцию и посадить на автобус до Ковалама, где мы решили провести оставшиеся дни в Индии. Но на следующий день... что-то опять пошло не так) Хотя бы никто не утонул, слава богу. Началось все с того, что на ближайшей автобусной остановке, откуда, как клятвенно нас заверял Шаби, часто ходят автобусы, мы провели часа полтора. Автобусы действительно ходили часто, но ни один из них не шел до Тривандрума, ближайшего к Коваламу города. Шаби нервничал, мы уже тоже начали... И тогда он предложил: поехали на вокзал, там я точно посажу вас на автобус.

И правда: на вокзале уже стоял под парами автобус до Тривандрума. Вот только не знали мы, что ехать нам... почти 12 часов! При этом расстояние составило менее 300 км. За почти 12 мать их часов! Просто трафик, строительство дороги, которое, похоже, замерло много лет назад… А еще и водителю в пути надо покушать. Фигня, что у него пассажиры сидят. Пусть весь мир подождет! Когда я доехала до места, пар валил из ушей в буквальном смысле. Хотели экспириенс - прокатиться в индийском автобусе? Получили по самое не болтайся! Все, never again.

А ведь наш Бэрримор Хадиш предлагал поезд и даже грозился забронировать нам билет, так как иностранцам сейчас это сделать стало еще труднее, чем в 2015-м, когда мы развлекались с бронировочной системой индийских железных дорог. Но мы вняли доводам Шаби, что до ж/д станции ехать далеко, а автобусная остановка рядом. Просто Кочи - очень разбросанный город, и прибрежная часть далеко от основной, транспортно-бизнесовой. На такси ехать около часа. Но это ничего по сравнению с тем, сколько вам придется провести в не самом комфортабельном автобусе, где кондей заменяют открытые окна или вовсе их отсутствие. А если дождь пойдет - ну что ж, замотаетесь во что-нибудь)) И с песнями, галдежом и подпрыгиваниями старенького автобуса весело и с отбитой жопой доедете до места Нет, мой совет - выбирайте поезд. Может, тоже не слишком комфортабельно, но 8 часов против 12. А лучше и вовсе прилетайте сразу в Тривандрум, если хотите на Ковалам.

На Коваламе мы поселились в отеле на первой линии. Не слишком пафосный, но очень уютный, как мы любим. И с возможностью посидеть на веранде вечерком, слушая шум океана.

А вот океан в тех местах оказался таким же коварным, как и тот, что чуть меня не утащил. Поэтому, повторю: Керала - это скорее про погулять и поаюрведиться. Поплавать с комфортом там вряд ли удастся. Я встретила русскую девушку, которая часто зависает в Керале, и она сказала, что океан ИНОГДА бывает спокойным в высокий сезон - декабрь-февраль. Ключевое слово - иногда. Не всегда. Есть также лагуны, где нет коварных волн и рип тайда. Например, за Коваламом в районе одинокого фешенебельного отеля (название забыла). Но его легко узнать по бунгало, нависающим над водой на высоком берегу. Мы туда не ходили, а плескались на мелководье - что для меня не характерно - на основном пляже. Раны ныли, но я привыкла не обращать внимания на боль.

Один дядечка вообразил себя Суперменом и заигрался с волнами. Результат - кричал HELP! При этом субтильные индийские спасатели (кажется, они там везде такие)) бегали по берегу, но в воду не спешили. Мы стояли с пожилым мужчиной и смотрели, чем все кончится - приближаться к тем волнам значило убить и себя. Мы переглянулись и приготовились, если волна вынесет дядечку поближе к нам, вытаскивать его за руки, за ноги. А он уже задыхался. И вот новая волна сгребла-таки его и отпустила поближе к берегу. Океан не забрал его жизнь. Там уже подбежали спасатели и начали что-то мужику выговаривать. А он лишь тупо кивал со стеклянными глазами, перед которыми, наверное, уже пробежала вся его история. Как я его понимаю...

Так мы неспешно чилили на Коваламе. Погода была не сказать, чтобы очень хорошая: периодически шли дожди, и из-за этого мы не поднялись на смотровую площадку маяка. Отложили на последний день и прокинулись. Пришлось просто прогуляться по мини-парку и поснимать пальмовых белок.

В эти дни я немного поаюрведилась - так как мое тело массаж принять не могло из-за многочисленных ран, я попробовала самую хитовую аюрведическую процедуру широдхара. Это когда тебе льют на голову довольно горячее масло. Давно хотела попробовать, чтобы понять, что это дает. Дало невероятную легкость, полный вакуум в голове на какое-то время. А потом мысли вернулись... но какие-то очищенные от скверны, что ли... И еще потом долго не болела голова. Из минусов: промасленные волосы долго не отмывались. Отмыла уже на родине. А так процедуру широдхара двумя руками рекомендую.

Мы нашли "свой" ресторанчик на втором этаже, куда полюбили ходить. Ресторанчиков на Коваламе масса, но меню плюс-минус похожее.

Сувениры - небезынтересные, но в принципе обычные для Индии. В общем, если приедете на Ковалам, вас ждет стандартное курортное бытие. Не тусовочное, как в Гоа, а более неспешное, местами фешенебельное - там есть отели на любой вкус и кошелек. Прогулки, рестораны, шопинг, аюрведические центры (куда, кстати, приезжают проходить целые курсы лечения)... Вот, пожалуй, и все.

Но есть и другие пляжи... И с парой мы успели познакомиться благодаря тук-тукеру Лесли, которого встретили, когда гоняли на ж/д вокзал в Тривандрум, чтобы купить билеты на поезд. Как я говорила, иностранцу сейчас сделать онлайн-бронирование практически невозможно. Но я посоветую вам все же не гонять на вокзал, а просто зайти в турагентство. По деньгам даже выгоднее будет.

Но мы, беспокойные люди, все же съездили в Тривандрум, заодно посмотрели немного город. А назавтра Лесли обещал показать нам подземный храм Паршурама, о котором нам еще в России рассказывали знакомые. Правда, оказалось, что храм вовсе не подземный, а самый обычный.

Для справки: храм Шри Парашурама (Sree Parasurama Temple), расположенный около Тируванантапурама (Тривандрума) в Керале, считается единственным храмом в штате, посвященным Парашураме, шестому воплощению Вишну и мифическому создателю Кералы. По преданию, именно воин-мудрец Парашурама бросил свой топор, создав землю Кералы. Это древний храм, известный проведением обрядов Тарпанам (подношений предкам) и традиционной архитектурой.

Фотографировать в храме нельзя, при входе надо разуваться. Но для иностранцев, не погруженных в детали индуизма, храм особенного интереса не представляет - там просто толпы народа и ничего особенно зрелищного с точки зрения достопримечательностей. А вот подземный храм нам так и не удалось найти в тех местах.

Но... раз уж мы куда-то поехали в этот день, значит, едем в Варкалу! На второй хитовый пляж после Ковалама, совершенно отличный по атмосфере. И тут я подсуну составленный мною обзорчик четырех наиболее интересных пляжей Кералы.

Обзор пляжей Кералы

🔥 Варкала (Varkala Beach). Пляж, а вернее, длинная прибрежная линия славится своими высокими красными утесами, создающими прекрасную тень, а также хиппи-вайбом. Место отлично подходит для ловли дзена, долгих прогулок, релакса и медитаций. В другое время я несомненно предпочла бы этот пляж. Сидя в кафе, мы поймали вайб местечка и совпали с ним. Но в тот момент волны на Варкале были такими, что в море войти было просто нельзя - а стоять у воды и "не напиться" было обидно. Поэтому мы вернулись на Ковалам.

🌴 Ковалам (Kovalam Beach). Это классика пляжного отдыха в Керале. Здесь три основных пляжа: Lighthouse Beach, Hawah Beach и Samudra Beach. Центральная достопримечательность - старый маяк, откуда вид открывается на весь залив. Плавный вход в воду, мягкий песок и развитая инфраструктура. Более фешенебельное местечко по сравнению с Варкалой.

🌞 Марари (Marari Beach). Расположен недалеко от Аллеппи и удобен для тех, кто приезжает в Кералу кататься по ее живописным каналам на хаусботе. Пляж без толп туристов, длинная и широкая береговая линия, золотистый песок, кокосовые пальмы и тропический дзен. Шикарен для любителей потюленить на одном месте.

🌊 Черaи (Cherai Beach). Пляж расположен недалеко от города Кочи, столицы Кералы, на острове Вайпин. Популярен для семейного отдыха, так как выходит одной стороной на море с волнами, а с другой - в спокойные бэквотерс. Рано утром туда приплывают дельфины, а вокруг много уютных кафе и гостевых домов.

Вот про Чераи я узнала поздно, а так. наверное, отправились бы туда. Что же касается прогулки на хаусботе, о которой я когда-то мечтала... Сейчас у нас в арсенале - масса подобных прогулок, и мечта перестала быть актуальной. На самом деле, кататься интересно компанией. Ну или если вы новобрачные. А так день на судне, особенно для таких беспокойных существ, как мы с мужем, покажется вечностью. Тюлений отдых, так-то. И если когда-то это было уникальной экзотикой, то сейчас такое есть не только в Керале. Разве что лодочки аутентичные) А так мы по каналам и на Шри Ланке, и на Филиппнах катались. А во Вьетнаме - по целой бухте Халонг... Впрочем, где бы вы ни путешествовали, на чем бы ни катались - это все равно обогащает новыми знаниями и впечатлениями. Ведь только впечатления мы заберем с собой Поэтому путешествуйте!

Ну а кому интересно еще и побольше, можно и к нам, на наш семейный сайт.

Индийский штат Керала мог бы стать достойной курортной альтернативой Гоа, но океан здесь коварный. Поэтому в Кералу едут в основном не за пляжингом, а за аюрведой - полноценным лечением или просто аюр-релаксом. А еще в Керале есть хаусботы, которые плавают по живописным каналам и катают расслабленных путешественников. Мы же отправились в Кералу на 5 дней после Непала. Надеялись погреться и поплавать перед нашей зимой. Скажу сразу, удалось не все...

Летели мы из Катманду через Бангалор до города Кочи, столицы штата. Так как мы пустили эту часть путешествия практически на самотек, произошла ошибка в маршруте - тот пляж, куда мы в результате отправились, находился уж ооочень далеко от аэропорта, куда мы прилетели и откуда улетали. Если вы хотите в Варкалу или Ковалам, выбирайте аэропорт Тируванантапурам (Trivandrum International Airport — TRV). Он находится всего в получасе езды от местечка Ковалам с главным пляжем Кералы. А вот если вы хотите посмотреть еще и сам Кочи (где, кстати, есть небезынтересные достопримечательности), делайте, как мы.

Почему мы выбрали Кералу? Да, были мысли лететь в Непал через Дубай или Шарджу, а потом зависнуть на несколько дней где-нибудь в ОАЭ. Но в результате нам выпали лучшие по цене билеты через Дели. А коль уж мы заплатили за индийскую визу 50$ на двоих (без нее мы бы не смогли прилететь через Дели в Катманду), решили эту возможность использовать и погреться у моря напоследок. Почему не Гоа? В Гоа я была дважды, муж - однажды. А про Кералу мы много слышали, даже когда-то с приятельницей собирались покататься на хаусботах. Но ни разу в этом атмосферном, по мнению многих, штате Индии не были. Решили восполнить пробел.

Когда мы вышли из аэропорта в Кочи, дождь лил стеной. Восточный муссон пожаловал. Мы решили, что это нам прилетела мстя за то, что в Гималаях было все солнечно и хорошо, и расслабились. И тут начинается прямо-таки детективная история...

Доехали мы до забронированного отеля Kimansion inn. Нас встретил товарищ по имени Хадиш. И сразу начал нам рассказывать, что вот та комната на 2-м этаже, которую мы забронировали - она нехорошая. Шумная, душная… А вот я вам предложу другую, на 1-м, с кондиционером, просторную… Но за небольшую доплату. Да ладно, говорим мы, нас та устраивает, не нужен нам кондиционер, достаточно вентилятора. Он уходит… и вдруг на втором этаже вырубается свет. Хадиш прибегает, говорит, что полетел предохранитель, но он все исправит.

Мы говорит: ок, время у есть. И уходим искать ресторанчик, чтобы поужинать. Это отдельная история, как мы бродили по темным улицам - благо, дождь на время поутих… Приходим. Света по-прежнему нет. Хадиш говорит, что ничего сделать не смог, но он сейчас позвонит своему боссу и попросит того, чтобы разрешил сдать нам роскошную комнату на 1-м этаже за символическую доплату в 1500 рупий (1 к 1 к рублю).

Мол это за две ночи, а я еще вам завтрак накрою (он у нас включен не был). Хадиш, очень напомнивший нам Руби Родда из "Пятого элемента" (такие же глаза навыкате, выражение лица и манера говорить), якобы начал звонить своему боссу. Угукал и кивал, но спалился - экран телефона у него во время разговора погас, и он его пальчиком пытался поддеть😁 Мы стояли и хихикали. Детский сад, ей богу.

Мы, конечно, сразу поняли, что это сравнительно честный развод на деньги - ведь он хотел получить побольше с единственных клиентов, так как колониальный особняк стоял совершенно пустой - был несезон. С другой стороны, мы за небольшую доплату получали более комфортабельный номер да еще и с двумя завтраками. В общем, посмеялись и заплатили ему 1500. Хадиш запорхал вокруг, начал нас очень эмоционально благодарить, расписывая, насколько мизерную зарплату он получает - 15 тысяч рупий в месяц. Принес нам посуду для ужина и сказал оставить грязную на столе - он все помоет.

А ужинали мы в первый вечер в Кочи... индийской уличной едой. Просто когда мы ушли искать ресторанчик, мы вместо него набрели на душевного тук-тукера Шаби, который вместе со своим приятелем держит маленький бизнес: они возят туристов по достопримечательностям, аюрведическим салонам, ну или как нас в этот вечер - просто продуктов прикупить.

К тому моменту, как мы встретили Шаби, мы почувствовали, что подзамотались и просто хотим поесть в нашем колониальном особняке, рум-тур по которому есть здесь. Так что просто попросили его привезти нас туда, где мы сможем купить что-то на ужин, а также немного фруктов и овощей. Ну и, конечно, рому! В Индии он просто необходим во избежание проблем с ЖКТ.

Шаби привез нас в какую-то уличную едальню, где готовили еду и навынос. Он утверждал, что там очень вкусно и безопасно для наших не привыкших к Индии желудков. Мы закупились тем, что понравилось: какими-то пирожками, карри, курочкой... Купили помидоров и фруктов, купили ром.

Хадиш отдал в наше распоряжение просторную столовую с аквариумом, и мы окончательно почувствовали себя фазендейро из "Рабыни Изауры" в этой колониальной обстановке)) Хадиш сказал, что особняк старый, но в дальнейших показаниях запутался. Да это и не важно - старый не старый, он выглядел очень аутентично.

Хадиша мы про себя прозвали Бэрримором - так как опять, как и на Шри Ланке, мы стали хозяевами загадочного Баскервиль-холла, в котором больше никого не было. Перед сном мы задумались: почему нас так настойчиво переселяли в другую комнату? Вдруг в этой комнате где-то свисает шнурок, через который запускают змею, как в "Пестрой ленте"? Шнурок не нашли и легли спать, так как были жутко уставшими. Будь что будет.

Что посмотреть в Кочи (и что посмотрели мы с помощью Шаби):

🔅 самую древнюю в Индии церковь, в которой некогда покоились останки Васко да Гамы, пока их не увезли в Португалию. Каменная церковь Св. Франциска была построена в 1516 году португальскими колонизаторами. Как в нее попал великий мореплаватель? Он скончался в этих краях в 1524 году, и его тело покоилось в церкви около 14 лет, прежде чем его перевезли в Лиссабон. Надгробная доска осталась в церкви. А вот обелиск перед храмом никакого отношения к да Гаме не имеет - он посвящен жертвам Первой Мировой войны.

🔅 Далее едем к потрясающе фотогеничным китайскими рыболовным сетям, напоминающими «паук» из нашего детства, которым мы ловили мальков. Их опускают - и рыба заходит в сети, их поднимают - рыба поймана. Туристам дают потягать это нелегкое устройство, но самое главное здесь - сделать фото с сетями, они действительно хороши.

🔅 Посещаем музей индо-португальского наследия с небезынтересными артефактами. Самым интересным является фундамент форта Кочи в подвале музея. Впрочем, остатки форта можно лицезреть и на местном пляже с одноименным названием Форт Кочи.

🔅 Останавливаемся у голландского кладбища 18 века. Вход на территорию закрыт, фотографируем из-за ограды. Кладбище было основано в 1724 году. Это место захоронения голландских солдат и чиновников, умерших в период колониального правления Голландской Ост-Индской компании в Индии. На захоронениях можно увидеть эпитафии на голландском языке, отражающие историю того времени. Мы голландского не знаем, поэтому не прочитали. Но монументальность места впечатляет.

🔅 Далее мы едем в интересную историческую прачеШную, где до сих пор стирают по-дедовски. На ней остановлюсь поподробнее.

Прачечная - не показуха для туристов, у них нет отбоя от заказов. Даже отели стирают там, и говорят, белье получается особенно мягким. Но вообще, услуга для небогатых. Мы видели подобное в Варанаси, где на берегу Ганга так же колотили бельем по камню. Правда, там сушили на берегу, а здесь вешают на перекрученные веревочки, без прищепок. И ловко так получается! А когда снимают, на вещах не останется защипов. Ноу-хау! Надо на даче попробовать😁

🔅 А Шаби везет нас дальше - к готическому собору с названием базилика Санта Круз. Основан в начале 16 века. Современное здание выглядит новоделом, но на самом деле построено в конце 19 века. Ищите внутри копию фрески Леонардо "Тайная вечеря". А рядом с базиликой в день нашего посещения громко читали рэп да и вообще веселились вовсю. "Школа", подумали мы. Оказалось - да, школа-интернат для девочек из неблагополучных и беднейших семей. Весело у них там!

🔅 И какой же гид не завезет вас в магазины, с которыми у него договор! Но первое место было все в коврах и драгоценностях и интереса у нас не вызвало - к величайшему удивлению продавца, сказавшего, что обычно русские туристы от него уезжают все в коврах и брюликах. На что мы ответили, что мы необычные русские туристы.

Однако в магазине-фабрике масел и прочих парфюмов я сломалась. Всегда считала это туристическим разводняком, но тут хозяйка прям очаровала. Она с такой любовью рассказывала о своем деле, что мы вдохновились, увлеклись и прониклись... и по хорошей цене приобрели чистейшие пачули и корень ветивера. Люди знающие поймут - это обычно базовые ноты в парфюмах. Но они хороши и без добавок, особенно если их капнуть в крем для тела. Мммм! Пользуюсь, не нарадуюсь.

🔅 Синагогу, а не любовницу! Именно посещение этого заведения приписала Нонна Мордюкова Семенсеменычу Горбункову в «Бриллиантовой руке», а не любовницу. Но цензура перестраховалась. А по губам до сих пор читается синагога😉

А мы все-таки ее посетили! В Кочи есть очень интересная синагога, снаружи похожая скорее на европейскую ратушу. Это старейшая синагога в Индии, а также старейшая действующая синагога в Британском содружестве. Была построена в 16 веке. На ее 400-летие синагогу посетила Индира Ганди.

После синагоги Шаби отвез нас на обед в ресторанчик сифуда. Было вкусно... но несколько дороговато. Так что лучше обсудить этот пункт заранее, если хотите сэкономить. Или попросить не приносить вам многочисленных закусок, которые идут к блюдам по умолчанию (ну или по умолчанию - для туристов). Возможно, хозяева ресто честно хотели познакомить нас с местной кухней. но некоторые закуски показались нам несъедобными, да и было их так много, что за раз не съесть. А в счет включили все.

И последним нашим пожеланием в этот день было - съездить на пляж, ведь в районе Кочи берег некупабельный, заросший водяными гиацинтами. Шаби отвез. Но не предупредил, что волны в Керале очень коварные. В результате я чуть не утонула.

Поняв, что за прибой там не заплыть - обратно не выплывешь, я пошла к берегу за мужем. И вдруг меня с ног сбивает волна. Я думаю, щас встану на ноги и продолжу путь, но меня начинает неудержимо волочь в океан - попала в рип тайд (обратное течение). С рип тайдом я уже не раз сталкивалась, знаю, как действовать - плыть к берегу по диагонали. Но только тут это не удается, меня продолжает тащить. И вытаскивает в конец пляжа на камни. И начинает прямо-таки о них полоскать. А волна накрывает с головой, не давая вздохнуть. Машу мужу, чтоб не думал меня спасать, иначе утонем вместе. В конце концов я изловчаюсь и вставляю ноги между камней - хрен с ними, с ногами, потом починим, главное сейчас - отдышаться. Затем я вцепляюсь в камень руками, обхватываю его и начинаю по нему ползти к тому месту, где смогу встать на ноги. А волны продолжают меня о камни колотить. И тем не менее, я умудряюсь обрести почву под ногами, и тут уже меня подхватывает муж.

Выходим из воды - я вся изодранная и в крови. Шаби в ужасе и кричит, что надо в больницу. Спокойно, говорю я, обливаюсь водой из бутылки и изучаю масштаб трагедии. Все нормально, только кожа содрана. Заживет, дома обработаю. А пока хочу пива. Муж тут же протягивает бутылку и я обмываю свое чудесное, иначе не скажешь, спасение.

Но Шаби непреклонен - если не в больницу, то в аюрведическую клинику, там меня осматривает симпатичная индианка и бесплатно дает мазь, которая поможет заживить раны. Эх, массажик бы сейчас! Но в моем положении это невозможно, поэтому ограничиваюсь массажем лица и головы. Приятно и недорого!

Шаби многократно извиняется за неудачный пляж и везет нас домой. Ну откуда ему было знать про коварство волн - редкие индийцы умеют плавать. Так что прощаем и отдаем ему честно заработанные 4000 рупий (около 50$).

Хадиш встречает нас вытаращенными глазами Руби Родда и и его же возгласом Oh, my God! Это он увидел мой тюнингованный лук Но ничего - худшее позади. Надеюсь, это был главный и последний факап этого путешествия. Если бы...

Ну и как всегда, продолжение следует...

Ехали на локалбасе из Муннара (штат Керала) в Мадурай (штат Тамилнаду). Большая часть пути приходится на индийские горы Западные Гхаты.
Билет на двоих составил всего 350 рупий (около 350 рублей +-), ехать около 5 часов