Поделитесь мнением, друзья.

Можно их примерно сравнить. Понятно, что есть множество производителей (а их реально тьма тьмущая) и у каждого из них внутри класса свои достоинства и недостатки, поэтому я буду усреднять. Сразу же разделю ПВХ на два класса: условно бюджетный (назовем его просто ПВХ) и так называемый с Top Coat (Гибрид). Полиуретан мы сразу берем как один, так как на рынке он обладает плюс-минус одинаковыми для потребителя свойствами.

Начнем с того, что волнует всех в первую очередь. «А сколько прослужит?». Сразу же можно ответить, что, во-первых, это будет зависеть от того, как используется автомобиль. К примеру, если после оклейки сразу поставить его в гараж и не ездить на нем, то даже бюджетный прослужит предельно долго, а если вы моментально поедете покорять болота, леса и прочие буреломы, то и премиальный сегмент начнет сбоить очень скоро. Но это все крайности, я буду рассматривать режим «городское использование и раз в недельку за город на дачу». ПВХ в таком режиме будет работать дай бог год, ну пусть два, после чего рекомендуется к коррекциям либо переклейке. Гибрид же может и пару тройку в лучшем случае послужить вам верой и правдой. Полиуретаны как самый «резиновый» и реально неразрушаемый материал служит и более 5 лет.

Второй вопрос, который вы мне зададите: «И сколько это удовольствие стоит?». Общая цена за услугу напрямую зависит от цены самого материала. Если обычные ПВХ, которые еще как-то можно наносить на кузов стоят 500-1000 за погонный метр (то, что дешево, неспроста оно такую цену имеет), то Гибриды уже около 1000-2000, а Полиуретаны начинаются от 2000 и доходят до 8000 за метр! Это мы говорим о усредненных ценах. Ну а остальное обычное рассчитывается исходя их метража, всяких арендных и зарплатных нюансов и, конечно же, трудозатрат.

«Хорошо, с этим разобрались, сумасшедший разбег по ценам мы поняли, а в чем же разница то? Аж в десять раз! Одно 800 стоит, другое 8000! Неужели в 10 раз лучше защита?» будет вашим третьим вопросом. Тут надо немного углубиться в технические характеристики материалов. Вот краткое описание всех трех категорий:

ПВХ: Отлично защитит ваш автомобиль от мелких царапин, оставляемых веточками, тележками на парковке, пескоструй тоже не проблема, так как пленка имеет толщину 180 микрон и этого хватает для обеспечения минимальной степени защиты вашего кузова. НО! Увы недолго. Сам по себе материал является термоформуемой пленкой, которая при охлаждении запоминает свое состояние, в котором и остается. Не любит удары, рассечения, низкие температуры, могут появляться «лопины», трещинки в процессе эксплуатации. Сам по себе материал с расстония малозаметен, но имеет шагрень, отличную от ЛКП автомобиля и его вблизи леко увидеть. Мелкие дефекты покрытия можно попытаться сполировать, но это непросто и того на самом деле не стоит. Желтение материала является нормой, но учитывая цену само пленки вполне закономерно. При этом отлично защищает кузов от ультрафиолета (УФ). При снятии иногда остается местами клей, который вполне сносно удаляется, если удалять пленку в ближайшие год-два. Если же прошло много времени и всё потрескалось - будет жесть, вероятны перекрасы :(

Гибрид (он же гибридный ПВХ, гибридный полиуретан) имеет свойства защиты обычного ПВХ и немного больше. Защитит он плюс-минус так же, спасет при мелком ДТП от перекраски. Толщина у него примерно та же, около 190 микрон, бывает и потоньше, но там вообще смысла нет... В отличие от простого ПВХ этот материал уже довольно тянущийся и формуемый без нагрева. Не так боится низких температур и ударов в отличие от собрата, но все так же рвется от рассечений. Шагрени имеет поменьше и добавляет глянцевости основному покрытию. Мелкие дефекты удаляется нагревом поверхности, полируется уже чуток получше. Желтение всё так же имеет место быть, но держится уже подольше. Защита кузова от УФ отличная, но материал на солнце может сгореть за сезон и почернеть, такое тоже, увы, бывает. Сам лично впирался в перекрас из-за него. Грустно, печально, лучше его вообще не использовать, честно говоря. Рисков даже больше, чем у обычного ПВХ. Можно использовать для кратковременной защиты в стиле "на сезон" или "доехать из пункта А в пункт Б". На фарах же вообще противопоказан, так как лак с фар просто трескается за неделю.

Полиуретан является самым защищающим покрытием. Он защитит от всего, от чего защищают остальные варианты, к тому же для него уже временами и камни, и ДТП посложнее не страшны, порвать его очень сложно. Имеет толщину от 150 микрон (чаще всего используется стандарт 190) и имеет «резиновую» формуемость. Не имеет выраженной шагрени и поэтому незаметна на кузове. Самовосстановление от солнечного или искусственного нагрева, полировки, материал работает при любой разумной температуре. Как правило, после удаления пленки с заводского кузова сюрпризов не бывает. У пленки есть слой, который защищает материал от пожелтения, держится обычно год, ну два максимум. Потом постепенно будет меняться оттенок, но не слишком критично, обычно этого даже не сильно заметно, разве что на белых машинах. Но при этом защитные свойства не пропадают. В первую очередь антигравийные пленки - это первоочередно защита кузова, а уже потом все эти декоративные ценности.

Максимальный КПД от защитной пленки будет для нового автомобиля, пока он еще не обзавелся «боевыми» дефектами кузова. Да и продать потом машину, которая "как с салона" после удаления пленки всегда проще.

А вот теперь, друг мой, прочитав мой эпос, скажи, что сам думаешь по поводу защитной пленки на кузове? Оклеивалось ли чего самостоятельно, в студии или еще в салоне? Какую пленку выбрал бы? Я бы хотел обсудить эту тему с тобой :)

Введение

Не смотря на обилие санкций, лихорадку экономики и мало позитивное ожидание будущего, люди продолжают покупать автомобили и неистово заказывать на них дополнительные услуги. Причем рынок даже расширился на автомобили более экономичного сегмента, желающие защитить свое ЛКП.

Данный пост вызван желанием обобщить те вопросы которые ОООООЧЕНЬ часто возникают к клиентов при первом обращение к услуге оклейка авто и ответить на них.

Первый шаг - выбор материала.

Да, по логике первый шаг это выбор места, где ваш автомобиль окажется в надежных руках, но, сфера детейлинга ничем не отличается от любой другой сферы обслуживания. И тут есть перекупы, раздутые рекламой конторы, маленькие но гордые гаражные мастера, знатоки дела и откровенные гомогеи-автовредители. Ориентируйтесь на отзывы, советы знакомых или тщательное исследование рынка.

А вот что касается выбора материала, здесь информации побольше. Есть ряд факторов которые для вас, как потребителя имеют определяющее значение. Остановимся на технических нюансах:

1. Толщина материала.

   В данный момент рынок предлагает толщину от 150 мкм до 350/400 мкм (микрометров). Для сравнения средняя толщина ЛКП автомобиля 120-140 микрон. (есть исключения. Например покрытия Mazda иногда стартуют со значения 80 микрон).

   Плюс, полиуретановая пленка обладает внушительной вязкостью, что в плане защиты дополнительные бонус, так как большинство камней несущих потенциальные увечья - отпружинивают.

   Толщину 150 микрон рекомендую не рассматривать. Это бюджетный бюджет и защиту дает слабую.

   Толщина 190-200 микрон самая ходовая у всех производителей. Её же я лично считаю оптимальной для режима вождения "Город".

   Толщина 220 микрон и больше имеет смысл и рекомендована для поездок на дальняк и "Город-Дача". Больше скорость, больше встречных и попутных фур = больший риск словить камень. Но также стоит помнить, что материал такой толщины не каждый мастер сможет установить и не на каждую деталь.

2. Внешнее покрытие материала (TopCoat)

   То, благодаря чему полиуретановая пленка выглядит так ярко. Всяческие эффекты вроде "самовосстановления от повреждений", "гидрофобность покрытия" тоже от него.

   Всего различают три вида TopCoat: мягкий, твердый и средний (универсальный)

   Мягкий - самый распространненный вид. Если у вас автомобиль темного цвета, то вариант для вас. Мягкий ТопКоат действительно хорошо работает на "заживление" царапин. Если выражаться корректнее, то царапины не заживают, а на микроуровне материал восстанавливается до стандартной толщины, когда повреждение продавливает поверхность. Это может происходит как самостоятельно, так и при помощи нагрева.

   Продолжительность действия такого эффекта зависит от качества материала и ухода за автомобилем. Ездите месяцами в грязи, а моетесь на подозрительного вида мойках - не ждите что эффект продержится дольше года.

   Твердый - если мягкий ТопКоут эта панацея для царапин, то твердый создает преграду для химии и вредных реагентов. Его целевая аудитория автомобили белого и других светлых оттенков. К сожалению из-за твердости покрытия сама пленка в целом теряет эластичность. Натянуть конечно можно и сову на глобус, но в перспективе это может повлечь повреждение слоя TopCoat, что не раз на моей практике случалось. Справедливости ради - геометрия детали должна и вправду быть крайне специфической. К примеру, такой:

Твердый ТопКоут также требует ухода, но это как раз тот случай, когда месяц в грязи уже не так страшно. В вопросах царапин - повреждается он сложнее чем полиуретан с мягким Топом, но если повреждается - то восстановление либо отсутствует, либо очень слабое.

Средний (универсальный) - как следует из названия это пленка попытавшаяся поймать золотую середину. Первое время материал подобного рода был чем-то вроде демисезонной резины, то есть нахрен никому не нужный в большинстве наших широт. Однако со временем нескольким брендам удалось создать нечто действительно стоящее.

Проблема TopCoat в том, что усиливая эффект в одном факторе, вы теряете его в другом. Эластичность, устойчивость к царапинам, устойчивость к химии, сила клея, внешняя презентабельность, прозрачность - между всем этим сразу очень сложно балансировать. Некоторые студии используют этот материал как альтернативу Твердому ТопКоуту, так как потребителю в целом заходит и мало кто в бытовых условиях эксплуатации доводит испытания пленки на своем авто до спартанских методов.

3. Сила клея

В оклейке мы различаем первоначальную и вторичную адгезию.

Первоначальная происходит в процессе оклейки, вторичная - после периода высыхания и усадки пленки на кузове.

• Что не так с этой адгезией? Ведь очень хорошо когда пленка крепко держится за кузов.

• Конечно хорошо, но ведь может возникнуть необходимость эту пленку демонтировать, что тогда?

Прошу внести в протокол, что сказанное ниже есть результат моей психотравмы.)

На заре захода Китая на рынок пленок России, я как и многие покупал у них много чего на пробу. Несколько материалов обладали паршивой первоначальной адгезией, но вот вторичная... Отрывать пленку приходилось упершись в стену. И это после одного контрольного месяца на тестовой детали! Клей, оставался на кузове и с боем отступал после атаки самой лютой химией.

Справедливости ради я не встречал больше подобного ни у одного российского бренда полиуретановых пленок, но леденящее чувство присутствия осталось.

Печально то, что про TopCoat и толщину материала вам всегда подробно расскажут, а про клей адекватную и точную информацию можно узнать только в тех.документации, которую а) мало кто держит, б) мало кто разбирается.

Как потребитель, обращайте внимания на те компании, которые работают или являются постоянными представителями одного, двух, трех брендов. Это будет означать, что материал как минимум не доставляет им проблем с клиентами.

4. Бренды

С момента введения санкций самые громкие имена западных брендов ушли из России. Что в моменте конечно очень удручало, но сейчас, вернись они назад, их бы ждал неприятный сюрприз, так как продукция из Китая оказалась очень конкурентной. Тут тоже не без нюансов. Формально - прямой продукт из Китая представлен всего парой брендов. Всё прочее - это российские компании разной степени серьезности, которые используют мощности китайских заводов.

Всё, что вас как потребителя должно интересовать - как работает гарантия на тот или иной материал. Компания, которая не просто заказывает материал у китайцев, а сама контролирует производство и даже имеет собственные лаборатории - даст вам уверенную, задокументированную гарантию и пойдет на контакт. С номером рулона, партии и датой производства. Всё что нужно для отслеживания в случае брака или чего другого неприятного. Я лично работаю именно с такой. Ценник на материал подороже - зато стабильное качество и минимум проблем.

По понятным причинам я не могу тут приводить список брендов и давать им свою оценку.

Второй шаг - что у нас с кузовом.

Мойка-полировка

Вот наконец вы определились со студией и материалом. Что дальше? Какие процессы ждут авто на первоначальном этапе? Какие из них необходимы, а какие - лишняя трата денег?

Конечно любая работа с автомобилем начинается с мойки. Самой обычной, самой стандартной мойки. В некоторых местах она больше техническая, где-то с уклоном в детейлинг-мойку. Почему детейлинг-мойка лучше?

Сейчас пошла тенденция, что почти каждый автомобиль встающий в работу покрыт чем-то гидрофобным. Это может быть обыкновенный анти-дождь, воск или даже слой керамики. Неважно приобрели вы авто в автосалоне или пригнали из-за Кореи, Китая, Германии или Бейрута. Данным эффектом отмечены и те, и другие.

Для оклейки это красный флаг, так как оно ну никак не дружит с клеевым слоем))

Если покрытие косметическое, на детейлинг-мойке его снимут специальными составами. Если же это не поможет - то снятие гидрофобного слоя ляжет на плечи полировки. Переживать на счет уменьшения слоя ЛКП вследствие такой полировки не стоит. Косметическая полировка для снятия керамики вряд-ли снимет больше 2-3 микрон, что укладывается в стандартную погрешность при измерении прибором.

Если же подобная процедура вам спать не дает по ночам, то попросите студию сопроводить процесс полировки попеременными замерами ЛКП. Если студия клиенториентирована и подавит желание вас послать, она это сделает)))

В каких случаях еще может понадобиться полировка?

• Если на кузове автомобиля имеются царапины, которые пленка перекрыть не может.

• Если владелец (то есть вы) хотите изначально выпилить весь кузов чтобы царапин под пленкой не было по умолчанию

• Если студия которую вы выбрали использует метод оклейки без праймера или по лекалам (об этом чуть позже)

Все автомобили, если они не только с завода, имеют на ЛКП легкий налет естественной среды. Я называю его грязно-жировой прослойкой. Иногда чтобы убрать её достаточно тщательной мойки, а иногда лучше пройти легкой полировкой. Так что моя рекомендация: "Чем чище поверхность, тем лучше липнет".

Но совершенно точно не стоит поддаваться рекомендация полировать автомобиль ПОЛЮБОМУ если для этого нет причин указанных выше.

Арматурные работы и еще раз помыться

Далее автомобиль переходит в стадию арматурных работ. В хороших студиях и детейлингах всегда присутствует штатный арматурщик или, как минимум, квалифицированный арматурщик на фрилансе. Почему это важно?

Арматурные работы в большинстве своем грязные и требуют опыта. Ветеран арматурных дел только услышав модель авто скажет вам где что можно снять, а где лучше не лезть, где клипсы выживут, а где купить новые и какие есть подводные камни. Не стесняйтесь спрашивать как будут разбирать ваш авто. Если оклейщик и арматурщик это один человек - это конечно не плохо, сам так работал и давал качество, - но всё же тревожный звоночек.

После арматурных работ, если в процессе из под колесных локеров и бамперов не вывалился гектар земли, начинается второй этап мойки, который производят уже сами мастера-оклейки. Механика их процесса для вас не имеет ничего интересного, кроме того факта, что теперь каждый сантиметр кузова будут просматривать несколько пар глаз. Ни один скол, вмятина, царапина, следы некорректной полировки, следы локальных ремонтов, окрасов и прочие неприятности не ускользнут. Я стараюсь всегда предупреждать клиентов, что именно на этом этапе я дам им полную обратную связь по всем недочетам найденным на кузове. Конечно формат изначальной приемки автомобиля в работу нужно соблюдать, но настолько детальный осмотр кузова возможен только на этапе повторной мойки.

Если же из под локеров и бамперов вывалился стратегический запас земли на картошку, то авто в разобранном виде отправляется на еще одну мойку. Разумеется все открытые штекеры и другие отверстия запечатываются. Здесь мы тоже вспомним о полезности опыта арматурщиков, так как далеко не все автомобили можно двигать в разобранном состоянии.

Этап третий - непосредственно оклейка

Для начала определим три ныне существующий способа обернуть ваш автомобиль в полиуретан.

1. Оклейка с использованием праймера

2. Оклейка без праймера

3. Оклейка по лекалам.

1. Оклейка с использованием праймера

Я сторонник первого метода, поэтому начну с него. Все мы любим клеить машины и получать за это деньги. Что мы точно не любим - разбираться с рекламациями. И если разбираться с собственными ошибками в оклейки, повышать мастерство и скилл это признак хорошего тона, то что делать с реальностью, которую мы не контролируем? С реальностью в которой присутствуют одичавшие мойщики, выкручивающие давление керхера на максимум и сбивающие пленку даже с ровных участков кузова, сколько ты их не предупреждай?

Праймер используется как усилитель клея в местах, где повышен риск сбить пленку с кузова при мойке высокого давления. Также праймер используется на деталях сложной геометрии, где для фиксации пленки в процессе обтяжки необходимо дополнительное усиление. Моя сфера деятельности сконцентрирована на узком модельном ряде автомобилей, как раз с подобной геометрией, с чем и связан выбор этого метода оклейки.

Миф, который который хотелось разрушить первым делом - праймер не является причиной отслоения краски с кузова, в случае демонтажа пленки. Краска с кузова автомобиля, особенно с его металлических элементов, повредится только в случае не заводского окраса детали.

Но и использовать праймер нужно с умом. Не мазать его везде где придется, а только в стратегически важные места. Праймер не должен выполнять работу мастера оклейщика, так как залог грамотной оклейки совсем не в том, чтобы от балды натянуть пленку на деталь и посадить на праймер. Суть в правильном натяжении и перераспределение этого натяжения. Об этом твердят почти все мастера-инструкторы и твердят не зря.

К сожалению вы как клиент не сможете проверить использовался праймер в работе или нет. Конечно вы можете получить гарантии от менеджера/мастера/владельца студии, но они же не будут стоять над оклейщиком в течение всего процесса, верно? А эти оклейщики, они люди хитрые))

2. Оклейка без праймера

В этом случае праймер из формулы исключается насовсем. Чтобы хоть как-то усилить сцепление кузова при подобной оклейке полируются подвороты деталей, там где это возможно. Там где невозможно - обрабатывается специальным составом. Там, где и составом невозможно обработать..... не знаю, богам молятся.

Такая оклейка по понятным причинам стоит дороже и длится значительно дольше, так как в тех случаях когда работу по первоначальной адгезии помогает выполнить праймер, в случае оклейки без него, работу по склеиванию выполняет "время."

Очевидный плюс данного метода - беспроблемная переклейка любой детали в сравнительно короткие сроки.

Очевидный минус - растущий риск отслоения пленки на мойках высокого давления и невозможность работа на деталях сложной геометрии.

Хотя многие из адептов этого метода бьют себя кулаком в грудь и кричат что всё могут.

3. Оклейка по лекалам

Самый элегантный способ оклейки. Аристократия среди детейлеров)) Та самая технология, позволяющая не разбирать ваш автомобиль.

В чем суть: оклейка авто производиться по заранее размеренной и вырезанной пленке. Размеры снимаются на каждый автомобиль и на каждую деталь отдельно, повторяют изгибы, углы и стыкуются по возможности в неприметных местах. Затем данный раскрой загружается в компьютер, корректируется при необходимости и передает информацию на плоттер, который и нарезает пленку. За время существования метода накопилась большая база данных лекал, которая постоянно пополняется. То есть вам не надо ждать пока отрисуют ваш автомобиль, если он конечно не супер новый и невиданный.

Как и для других методов оклейки кузова, локально или полностью используют полировку.

Как мне кажется и праймером они не брезгуют, но я не видел, а они не признаются))

Плюсы метода: автомобиль не требует арматурных работ. Пленка не перегружается при натяжении, сохраняя свою толщину. Оклейка для студии в плане расхода материала получается достаточно экономичной. Экономична ли она при этом для клиента, вопрос открытый.

Минусы метода: также как и в оклейке без праймера повышен риск сбития пленки на мойке высокого давления. Чем сложнее геометрия детали, тем больше на поверхности будет стыков пленки, что не всем может понравиться с эстетической точки зрения.

Резюмируя: не важно какой метод вам окажется ближе. Все методы хороши если следовать ими с прямыми руками торчащими из положенных им мест.

Этап четвертый - качество работ, допуски, приемка

Итак вы оклеили автомобиль тем или иным методом. На что смотреть при приемке, что считать косяком, а что является обычным порядком вещей.

- Мусор, песок, вкрапления под пленкой.

Так как лабораторные условия оклейки практически не достижимы - инородные тела под пленкой являются нашей суровой реальностью. Но мусор мусору рознь. Если вы обнаружили под пленкой КУСКИ РАФИНАДА это объективный повод требовать переклейки. Также обращайте внимания на места крепления не съемных молдингов и резинок. Оттуда часто вместе с водой льется огромное количество песка, которое выглядит под пленкой как млечный путь. Это следствие недостаточно тщательной подготовки автомобиля к оклейке. Но если вы пригнали в работу ездивший 5 лет по пустыне агрегат, тоже совесть имейте пожалуйста))

В остальных случаях мелкие пылинки простительны. Мы ориентируемся на нормативы маляров, в работе которых также есть определенные допуски на внезапно залетевшую пылинку. Для себя лично я определяю формат одна пылинка на деталь в не самом видном месте. В остальном - критерии контроля можете определить для себя сами. В конце концов есть люди которых это не волнует от слова совсем.

- Ровность реза и стыков.

Это уже прямое свидетельство мастерства установщика. Если визуально виден рез пленки или стык лекал - он должен быть идеально ровный. Без заусенцев, без синусоиды - будто бык поссал. Ровный и красивый, и никак иначе. Это не столько показатель качества, сколько показатель отношения к работе.

- Растяжки, артефакты

В оклейке есть такое понятие как растяжка. Оно возникает в ситуации, когда от пленки, уже приклеенной к кузову, производиться дополнительное натяжение. Линия, между натянутым клеевым слоем и уже приклеившимся, именуется растяжкой.

Артефакт - это сдвиг клея на ровной поверхности. Когда по разным причинам едва приклеившаяся пленка сдвигается в сторону и деформирует клей.

Прямого вреда для функционала пленки здесь нет, но эстетически - неприемлемо. Плюс, наличие/отсутствие растяжек, даже на самых геометрически сумасшедших деталях - показатель мастерства оклейщика. Если вы обнаружите растяжку на абсолютно ровном капоте - это залёт. С другой стороны, растяжка внизу не самого простого бампера - ну хз, я бы простил)

- Пузыри, отслоения пленки, царапины

Если вы обнаружили под пленкой воду в форме пузыря, первое что вам необходимо сделать - это начать его тыкать пальцем. Шутка.

Пузыри в процессе оклейки и после - вещь нормальная. К сожалению в формате поста на Пикабу я не могу вам привести классификацию всех возможных пузырей. Вам важно запомнить что в большинстве своем - они высыхают в течение периода усадки пленки. Вы всегда можете обратить внимание мастера или того, кто выдает вам автомобиль после всех работ, на беспокоящий вас пузырь и ориентироваться на его комментарий. Если он говорит что пузырь высохнет - зачастую это правда. Если мастер видит что пузырь ведет себя странно (как это звучит, просто триллер какой-то) то он его тут же проколет. Если же вам обещали что он высохнет, а он при этом никуда не делся, или делся но оставил после себя еще что-то, что видно и бесит, то это повод обратиться за устранением дефекта.

Другое дело - отслоения пленки. Если вы в момент приемки обнаружили отслоение пленки откуда бы то ни было на детали - требуйте обязательного устранения на месте. Если таких мест через чур много, то я бы задумался, а тем ли людям вы доверили свой автомобиль.

Если вы обнаружили на пленке царапины - это объективный повод требовать переклейку. Пленку весьма сложно повредить инструментом при установке, но если такое случается - переклеить её по умолчанию - показатель хорошего тона и отношения к клиенту.

- Прочие моменты

Конечно же следует обратить внимание и на последствия арматурных работ. Не нарушены ли зазоры у деталей, всё ли сидит на месте, не топорщиться и не висит. Конечно хорошо бы эти зазоры осмотреть и до начала работ, чтобы не было недопонимания, но кто ж это делает.

Как правило опытный мастер-оклейщик или мастер-приемщик еще до начала работ обратят ваше внимание на места, где детали уже трут друг об друга или начнут тереть после оклейки и предложат соответствующие решения.

Также внимательно отнеситесь к панели приборов и наличию ошибок на ней. После правильных арматурных работ ошибки по автомобилю стираются. Если ошибки присутствуют - значит на них забили, что не гуд. Либо их потерли и они опять вылезли, что еще больше не гуд. Лучше в таком случае авто не трогать до выяснения причин.

Этап пятый - что нужно знать ПОСЛЕ

Первое что вам должны рекомендовать - это прохождение Контрольного Осмотра (К.О.) после оклейки. Дата К.О. назначается через 7 - 14 дней в зависимости от погодных условий. За это время запрещается мыть авто на мойках высокого давления. Поливать из шланга можно и нужно, главное не бить напором.

К.О. нужен для того, чтобы мастера могли осмотреть как села пленка после полного высыхания. Так как работа полностью ручная, могут возникнуть мелкие огрехи, которые легко и просто устранить сейчас, так как в перспективе они могут усугубиться.

Многие студии и мастера пренебрегают Контрольным Осмотром и это их дело. Лично у меня гарантии на работы начинаются только после К.О. ибо это есть благо.

После К.О. настоятельно рекомендуется на каждой мойке предупреждать мойщика о наличии пленки на кузове. Особенно в зимний период. Вы не можете знать насколько сильно выставлено давление в моющем аппарате или насколько хорошо мойщик говорит по русски. Но вы не должны переставать пытаться)) Я это говорю потому что парадоксальность подобных ситуаций иногда доводит до истерического смеха.

Также на мойках, в случаях если у вас раскален кузов после длительной езды или стоянии под солнцем, нужно сперва охладить кузов, а только потом наносить чистящую химию. Также внимательнее с дополнительными покрытиями типо воска и кварца. Не все автомойки умеют работать с ними правильно в отношении пленок.

Активные химические соединения типо птичьих экскрементов и почек деревьев лучше убирать с кузова сразу, так как их агрессивное воздействие не выдержит ни одна пленка хоть с самым твердым TopCoat.

Может создаться впечатление что покупая оклейку кузова авто, вы покупаете дополнительные заботы, связанные с уходом за этой самой пленкой. Но это не так. То, что я описал выше - это частные случаи, которые в статистике не имеют такого уж серьезного веса. Но не сказать о них я не могу. Пленка будет служить вам по прямому назначению защищать кузов весь свой гарантийный срок и даже больше. Меры же по уходу за ней - лишь продлят её визуальные характеристики которые вы обязательно оцените после оклейки.

Этап шестой. Заключительный. Что еще не помешает сделать?

В большинстве студий под полной оклейкой автомобиля подразумевается оклейка всех крашеных элементов кузова и передних фар головного цвета. Но есть и доп услуги. Какие из них реально не помешают, а какие - деньги на ветер.

- Черные глянцевые стойки дверей и внутренние пороги.

Очень часто эти детали идут в комплекте с кузовом, но если их нет - оклеить их тоже не помешает. Черные стойки крайне царапучие на всех автомобилях, а внутренние пороги повреждаются быстрее кузова. Особенно если у вас есть дети.

- Погрузочная зона заднего бампера и кромки дверей

Если вы решили оклеить не полностью весь кузов, а только переднюю часть, то эти детали тоже будут не лишними.

- Установка защитной пленки на лобовое стекло

Услуга сравнительно недешевая и я всегда рекомендую при её выборе пользовать формулой:

• Авто на КАСКО? Да/Нет

• В случае замены и отсутствия в наличии, новое стекло долго ждать? Да/Нет

• У вас нет каско и ваше лобовое стоит больше 100 000 рублей? Да/Нет

Если ответ Да хотя бы по двум пунктам - оклейка стекла имеет смысл.

Бронь на лоб не решает полностью проблему пробития. Каждый может встретить на пути свой камень. Но, она решает вопрос износа от дворников, пескоструя и более мелких камней.

Данная пленка изготавливается по технологии ПЭТ и также имеет очень хороший гидрофоб, который по первому времени освобождает дворники от работы. Также есть аналоги данной пленки и среди полиуретанов, но пока всё еще идут споры кто из них лучше.

- Оклейка прочей детализации

Как вы могли заметить на автомобилях предостаточно всякой мишуры, вроде молдингов, рейлингов и других крашеных пластиковых вставок. Всё это можно оклеить, но нужно ли, вопрос для каждого индивидуальный. Многие мои клиенты оклеивают абсолютно всё, называя это режим "Презерватив". Вот вообще всё, куда пленка способна прилипнуть. Это забавно, хоть и не всегда практично.

Также обратите внимание на интерьер автомобиля. Его тоже можно оклеить в режим "Презерватив", но зачастую нечаянным царапинам подвержены только зоны КПП и точки управления на картах дверей.

- Дополнительные покрытия

Вся полиуретановая пленка в той или иной степени имеет собственный гидрофоб на поверхности. Со временем он сходит на нет и при желании, можно покрыть кузов специальной керамикой для пленок. Чтобы "водичка красиво скатывалась". Пленка также проходит косметическую полировку, чтобы избавить её от налета и подготовить поверхность, а затем наносится керамика.

Прочие составы также не запрещены, но наносить их следует только в специализированных местах.

Заключение

Как видите нюансов много и учесть каждый из них весьма сложно. Меня как клиента других сфер услуг, весьма напрягает тот факт, что чтобы тебя на наебурили сантехники, строители, продавцы и тому подобные, нужно самому сперва разобраться в вопросе. Печально, но таковы реалии жизни. Поэтому надеюсь, что данное чтиво окажется кому-нибудь полезным, разгонит туман непонимания и поможет определиться в вопросах оклейки своего авто. Если же есть что уточнить, вопрошайте в комментариях или по другим каналам связи из профиля.

Во втором посте я упоминал, что одной из самых проблемных частей фигурки оказалась голова и глаза.
Попытка сделать глаза отдельными элементами неожиданно превратилась в самый сложный технический эксперимент за весь проект.

Иллюстративного материала по ходу экспериментов сохранилось немного, большую часть времени я был занят попытками заставить это вообще работать.

Идея с отдельными глазами появилась после знакомства с работами южнокорейской студии JND Studios. У них это решение выглядит просто: жесткие глаза и эластичная голова. Визуально результат отличный, логика понятна – значит можно попробовать повторить.

Попытка №1. Силикон на платине

Первым кандидатом на материал головы был силикон. По образованию я знаком с этим материалом и знал, что на рынке доступны два основных типа: силиконы на платиновом и оловянном катализаторе.

Очевидно, что JND Studios используют платиновый силикон – он безопасен и стабилен. Но тут вскрылась первая серьезная проблема: платиновый силикон крайне чувствителен к ингибированию (отравлению).

Фотополимерные смолы, а точнее фотоинициаторы в их составе, входят в список веществ, которые мешают такому силикону нормально застывать.
Решение существует – использовать специальные фотополимеры, совместимые с платиной. Но у этого варианта два минуса: высокая цена и заметно худшее качество печати.

Для экспериментов я попробовал инертный фотополимер отечественного производителя. Что бы я ни делал – менял параметры печати, режимы постобработки, строго следовал рекомендациям – результат оставлял желать лучшего.
Либо поверхность после печати требовала такой доводки, что проще было лепить модель заново вручную, либо силикон все равно не застывал в тонких местах и поднутрениях.

Попытка №2. Силикон на олове

После нескольких безуспешных заходов я переключился на силикон на оловянном катализаторе.
Его главное преимущество – он как медоед: ему на все насрать, чтобы он не затвердел, надо очень постараться.

Материал вел себя стабильно, но довольно быстро стало понятно, что проблема не только в самом силиконе.

Попытка №3. Печатные формы

Логичным шагом было напечатать формы и лить в них силикон. И тут выяснилось, что печатные формы из фотополимера плохо состыковываются между собой.

Я перепробовал разные параметры печати, варианты расстановки поддержек, ориентации моделей – ничего не помогло.
Вывод, к которому я пришел: фотополимерная печать – это не про высокую точность. Есть фазовый переход из жидкого состояния в твердое, а он всегда сопровождается усадкой и внутренними напряжениями, которые и приводят к деформациям.

Дополнительно выяснилось, что формообразующие поверхности – это углубления малого размера, и доводить их до идеального состояния крайне сложно.

Попытка №4. Классическая схема «мастер-модель → форма»

Следующая мысль – вернуться к классике: напечатать мастер-модель, снять с нее форму и уже в форму лить материал головы.

Но здесь всплыла новая проблема: если лить силикон в силикон, он неизбежно сошьется между собой.
Использование разделителей возможно, но это ухудшает детализацию поверхности и может создать проблемы при дальнейшей покраске.

Попытка №5. Полиуретан

В какой-то момент я вспомнил, что для крупных форм и литья гипса, бетона и искусственного камня используют полиуретан. Возникла идея сделать форму из полиуретана и лить в нее силикон.

На практике оказалось, что полиуретан неплохо прилипает к фотополимерам, а если загрунтовать модель – грунт отравляет полиуретан, и он не застывает.

Тогда я поменял материалы местами: форма из силикона, отливка из эластичного полиуретана.

Схема выглядела так:

• печать мастер-модели из фотополимера

• снятие формы силиконом на олове

• заливка эластичного полиуретана

С первого раза результат снова оказался неудачным. Полиуретан формально застывал, но не набирал прочность: при малейшем растяжении рвался и рассыпался. Липкого слоя не было, но материал оставался слабым.

В этот момент я взял паузу.

Через пару недель, уже без особых ожиданий, я попробовал залить полиуретан в ту же форму еще раз – и неожиданно все сработало. Материал нормально затвердел, отливка получилась.

В итоге я пришел к выводу, что силикон на олове каким-то образом ингибирует жидкий полиуретан (подозреваю, что виной всему соли олова), но со временем эти вещества либо испаряются, либо «вымываются» пробными заливками.

Коротко о покраске

Отдельной задачей стала покраска. Если при варианте с силиконовой головой все выглядело относительно просто – существуют специализированные силиконовые пигменты и основы под них, – то с эластичным полиуретаном ситуация оказалась сложнее.

Найти краску, которая бы нормально держалась на поверхности, не трескалась и тянулась вместе с материалом, оказалось нетривиально.

Итог

Эксперимент с отдельными глазами и эластичными материалами на этом этапе для себя закрываю. Решение оказалось рабочим, но слишком сложным и нестабильным для повторения в текущем виде.