Система бюджетная, в целом кое как работает, но есть ряд серьёзно опасных моментов:
1. Нет контроля состояния батарей и связи беспроводных датчиков. Никогда не знаешь, работает он или нет.
2. Блокировка крана. Если система закрыла кран, а мы отрыли его вручную, то кран блокируется и система не может его закрыть. (блокируется логически, если сбросить питание, то блок снимается)
Это какая-то нелепая ситуация. Т.е. краны вручную открывать категорически нельзя, при работающем контроллере, иначе он их не закроет при протечке!!!
Т.е. на этом контроллере не реализовать систему с бойлером. Если повесить на бойлер ещё 2 привода, и вручную открывать/закрывать краны бойлера (как обычно все делают, при отключении горячей воды летом), то краны заблокируются и контроллер не сможет ими управлять при протечке.
3. На приводах всегда присутствует напряжение 12В. Хотя в инструкции пишут, что напряжение прикладывается только при закрытии/открытии крана. Напряжение подаётся либо по красному проводу (откр.), либо по синему (закр.) и так и остаётся на проводе, до смены режима. Двигатель останавливается по срабатыванию встроенного микропереключателя, а не по прекращению подачи управляющего напряжения. Спасибо, что управление кранами не 220В.
4. При отключении сигнала тревоги (по нажатию любой из кнопок) автоматически открывает краны. Зашибись система, отключил пищалку, краны открылись, протечка продолжается.
Ну, и дополню, что нет возможности управлять каждым краном по отдельности, из приложения или ещё как (хотя в ответе на один из вопросов в карточке товара на Ozon, отвечали что якобы можно).
Т.е. какую-то сложную систему автоматизации не построить. Из всех событий в системе есть только триггеры протечки и открытия/закрытия кранов (одновременно всех).
Профнастил – надежный материал для кровли дома, дачи и хозяйственных построек, но со временем крыша может начать пропускать воду. Причина часто скрыта в повреждении листа, крепежа или гидроизоляции.
Разберем, почему течет кровля из профнастила, как найти место протечки и устранить ее своими силами.
Причины протечек кровли из профнастила
Повреждения при чистке снега
Металлическая лопата или скребок может поцарапать полимерное покрытие профнастила. На поврежденном участке металл начинает ржаветь, особенно при постоянном контакте с влагой. Для уборки снега лучше использовать пластиковую лопату и не счищать снег до самого листа.
Мастер-флеш используют для герметизации прохода трубы, кабеля или другого элемента через кровлю. Если диаметр основания подобран неправильно или воротник установлен с зазорами, вода проникает между ним и профнастилом. Для надежной герметизации основание мастер-флеша дополнительно фиксируют и обрабатывают кровельным герметиком.
Герметик силиконовый для кровли и водостоков прозрачный 280 мл KUDO KSK-140
Ошибки при монтаже труб и вентиляции
В местах прохода дымохода и вентиляционных труб используют специальные фартуки и планки примыкания. Верхнюю часть узла монтируют так, чтобы вода со ската отводилась поверх него, а не попадала под планку. Если элементы установлены без нахлеста или с нарушением последовательности монтажа, вода может затекать в стык во время сильного дождя и таяния снега.
Неправильный монтаж листов
Профнастил укладывают с учетом направления нахлестов и профиля листа. При монтаже важно соблюдать рекомендации производителя: листы должны перекрывать друг друга на предусмотренную ширину, а крепеж – надежно фиксировать соединение. Для некоторых профилей предусмотрена капиллярная канавка, которая помогает отводить воду из зоны нахлеста. Если листы уложены неправильно, вода может затекать под кромку.
Плохо затянутые саморезы
Саморезы для профнастила устанавливают с уплотнительной шайбой из EPDM. При правильной затяжке шайба плотно прилегает к листу, но не деформируется чрезмерно. Если саморез перетянуть, шайба может разрушиться или потерять форму. При недостаточной затяжке между крепежом и листом остается зазор, через который проникает вода.
Осматривать крепеж стоит после сильных ветров и во время сезонного обслуживания кровли. Растрескавшиеся и поврежденные уплотнители заменяют вместе с саморезами.
Недостаточный нахлёст листов
Размер нахлеста зависит от уклона кровли, профиля профнастила и рекомендаций производителя. Чем меньше уклон, тем больше должен быть нахлест. Например, для некоторых конструкций при небольшом уклоне требуется нахлест 200 мм и более, тогда как на более крутом скате достаточно меньшего значения.
Универсальным рекомендациям вроде «150 мм для всех крыш» лучше не следовать. При монтаже ориентируются на инструкцию конкретного профиля. Если нахлест недостаточный, вода во время косого дождя или при таянии снега может попадать под лист.
Неправильный уклон кровли
Минимальный уклон для профнастила зависит от высоты профиля, конструкции кровли и рекомендаций производителя. На слишком пологом скате вода движется медленнее, а нагрузка на стыки и нахлесты увеличивается. При нарушении требований производителя протечки могут появляться сразу в нескольких местах.
Если проблема связана именно с недостаточным уклоном, герметизация отдельных стыков дает только временный результат. В таком случае приходится переделывать кровельный узел или увеличивать уклон.
Гидроизоляционная мембрана находится под профнастилом и защищает утеплитель и конструкцию крыши от конденсата и случайно попавшей влаги. Ее укладывают с нахлестом, указанным производителем, а полотна соединяют специальной лентой.
Между мембраной и профнастилом должен оставаться вентиляционный зазор, чтобы влага могла удаляться воздушным потоком. Если мембрана порвана, уложена неправильно или вентиляционный канал перекрыт, на утеплителе и деревянных конструкциях появляется влага. В результате может показаться, что течет сама кровля, хотя проблема связана с конденсатом.
Другие причины
Протечки также появляются из-за:
коррозии металла на участках с поврежденным защитным покрытием;
деформации листов при неправильной транспортировке или монтаже;
отверстий от антенн, кронштейнов и другого оборудования;
повреждений профнастила при установке солнечных панелей;
разрушения герметика в местах примыкания кровли к стене, дымоходу и другим конструкциям;
поврежденных или забитых водостоков, из-за которых вода переливается через край и попадает под кровельное покрытие.
Главное: если крыша из профнастила начала течь, не стоит сразу промазывать все саморезы герметиком. Сначала нужно определить, откуда именно поступает вода: через крепеж, нахлест, примыкание, поврежденный лист или из-за конденсата под кровлей.
Как найти место протечки
Место протечки редко совпадает с пятном на потолке: вода попадает под кровлю в одной точке, а затем стекает по обрешетке и стропилам и выходит в другом месте. Поэтому источник ищут выше по скату от видимого следа влаги.
Проверять кровлю удобнее сразу после дождя или через несколько часов после его окончания, пока следы свежие. На чердаке осматривают обрешетку, стропила и утеплитель. На протечку указывают мокрые пятна, потемневшая древесина, влажный утеплитель и ржавые следы вокруг крепежа. Подозрительные места можно проверить бумажной салфеткой: она покажет даже небольшую остаточную влагу.
В первую очередь осматривают:
нахлесты и стыки профнастила – особенно в нижней части ската и местах соединения двух скатов;
саморезы и их уплотнительные шайбы – ищут поврежденные прокладки, ослабленный крепеж и следы ржавчины;
примыкания к стенам и дымоходу – проверяют фартуки, планки и герметичные швы;
мастер-флеш вокруг вентиляционных труб и других проходок;
ендовы и конек – здесь скапливается большое количество воды и снега;
водосточный желоб – если он переполнен или установлен с неправильным уклоном, вода может затекать под край кровли.
Если протечка появляется только при определенном направлении ветра, отдельно проверяют боковые примыкания, нахлесты и места прохода труб: косой дождь может задувать воду под кромку профнастила.
Если днем источник найти не удалось, можно провести проверку в темное время суток. На чердаке выключают свет, а снаружи подсвечивают кровлю мощным фонарем. Луч, который виден изнутри через отверстие или щель, укажет место повреждения. Этот способ подходит только для поиска сквозных отверстий; через плотные нахлесты и мелкие негерметичные стыки свет может не проходить.
Очистите поврежденный участок щеткой по металлу от грязи и ржавчины, затем обезжирьте – герметик держится на чистой сухой поверхности в разы дольше.
Мелкие проколы и трещины закройте герметиком слоем 2 – 3 мм с нахлестом 3 – 5 см на неповрежденный металл вокруг повреждения.
Швы и стыки листов проклейте бутилкаучуковой лентой, плотно прижимая валиком, чтобы под ней не осталось воздуха.
Изношенный мастер-флеш замените на новый или дополнительно промажьте герметиком по всему периметру основания.
Крупную пробоину или сквозную коррозию закройте заплаткой из оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм – приклейте на герметик и закрепите саморезами с шагом 10 – 15 см по контуру.
Ослабленные или ржавые саморезы замените новыми с прессшайбой, не перетягивая – резинка должна лечь ровным валиком без деформации.
Проверьте вентиляционный зазор под кровлей и при необходимости восстановите контробрешетку, чтобы конденсат не скапливался снова.
Перед началом работ на мокрой или скользкой кровле используйте страховочный трос и нескользящую обувь. Отключите антенну, подсветку и другие электроприборы, подключенные к кровле, – это защитит от короткого замыкания при работе рядом с водой и герметиком.
Герметик и лента работают в диапазоне температур примерно от -10 до +35 °С – в мороз и во время дождя ремонт откладывают.
Если повреждена обрешетка, кровле больше 20 – 25 лет или протечек несколько по всей площади, точечный ремонт не решит проблему – в этом случае полностью заменить покрытие.
p.s.
Уважаемые читатели, добавляйте страницу в закладки, чтобы не потерять. Если у вас не работают ссылки, просто временно отключите блокировщик рекламы.
Zigbee удобен там, где количество устройств в умном доме постепенно растет: выключатели, датчики, розетки и термостаты не приходится подключать по отдельности к домашнему Wi-Fi. В свежей статистике AliExpress я нашел достаточно таких устройств, чтобы собрать отдельную подборку без Wi-Fi-камер, ламп и случайной электроники. Большая часть моделей здесь от Sonoff, но есть и Aqara.
1. Aqara IP67 — датчик протечки воды
Компактный Zigbee-датчик для установки рядом со стиральной или посудомоечной машиной, бойлером, раковиной и в других местах, где появление воды лучше обнаружить как можно раньше. В карточке указана защита IP67.
Сам по себе датчик воду не перекроет, но его можно включить в автоматизацию вместе с электроприводом крана или использовать для отправки уведомления. Перед покупкой стоит проверить совместимость с имеющимся Zigbee-координатором.
2. SONOFF BASIC-ZB1GSP — Zigbee-выключатель на 32 А
Это уже силовое устройство, которое устанавливается непосредственно в цепь питания. Заявленный ток до 32 А заметно расширяет область применения по сравнению с небольшими реле для освещения.
Однако номинал реле не означает, что любую мощную нагрузку можно подключать без дополнительных расчетов. Нужно учитывать характер нагрузки, сечение проводки, защитный автомат и условия установки.
ZBMINI-L2 рассчитан на установку за обычным настенным выключателем. Главное преимущество такого решения в том, что существующее освещение можно сделать частью умного дома, сохранив привычное ручное управление клавишей.
Перед монтажом необходимо проверить глубину подрозетника и схему проводки. Особенно это касается старых квартир, где за выключателем мало свободного места и может отсутствовать необходимый провод.
В отличие от обычного реле, MINI-ZBDIM позволяет не только включать и выключать свет, но и регулировать его яркость. Это удобно для спальни, гостиной, декоративной подсветки и других помещений, где постоянно использовать максимальную яркость не требуется.
Есть важное ограничение: лампа должна поддерживать диммирование. С обычной светодиодной лампой регулировка может работать неправильно или не работать вообще.
Самый простой способ добавить автоматизацию туда, где вмешиваться в стационарную проводку не хочется. Розетка устанавливается между обычной розеткой и прибором, после чего подключенная нагрузка становится управляемой.
Такой вариант подходит для светильников, некоторых бытовых приборов и оборудования, которое корректно возвращается в рабочее состояние после подачи питания. Для техники с электронными кнопками это необходимо проверять отдельно.
6. SONOFF TRV-ZBT Gen2 — термоголовка для радиатора
Термостатическая головка устанавливается на радиатор и позволяет регулировать температуру комнаты автоматически. Можно, например, снижать нагрев ночью или в рабочее время и возвращать заданную температуру перед приходом домой.
Но сначала необходимо проверить совместимость с клапаном конкретного радиатора. Переходники решают часть проблем, однако универсальной механической совместимости у подобных устройств нет.
Еще одна модель для автоматизации радиаторного отопления. В карточке заявлены удаленное и групповое управление через eWeLink, а также защита от замерзания.
Особенно интересен групповой сценарий: несколько радиаторов можно объединить в общую систему, вместо того чтобы постоянно регулировать каждую батарею вручную. При этом реальная точность поддержания температуры зависит не только от головки, но и от расположения радиатора.
В отличие от радиаторных головок выше, TP-WGZBA представляет собой отдельный умный термостат. Такой формат интереснее для систем отопления, где управление выполняется централизованно.
Перед покупкой здесь особенно важно изучить схему подключения конкретной версии. У термостатов внешне похожие панели могут предназначаться для разных типов отопительного оборудования.
9. SONOFF Dongle Plus MG24 — USB-координатор Zigbee/Thread
Эта небольшая USB-флешка выполняет совсем другую задачу: она может стать координатором Zigbee-сети для собственной системы умного дома. В основе модели используется EFR32MG24, заявлена работа с Zigbee и Thread.
Подобное устройство интересно прежде всего пользователям Home Assistant и Zigbee2MQTT. Это уже не готовый потребительский хаб с максимально простой настройкой, а инструмент для тех, кто хочет самостоятельно управлять инфраструктурой умного дома.
10. SONOFF Dongle-M — Zigbee/Thread-координатор с PoE
Dongle-M развивает ту же идею, но вместо обычного USB-подключения предлагает вариант с сетевым интерфейсом и PoE. Благодаря этому координатор не обязательно держать непосредственно рядом с сервером Home Assistant.
Практическая польза довольно очевидна: устройство можно разместить там, где Zigbee-сеть будет работать стабильнее, а питание и данные передать по одному Ethernet-кабелю. Для большого дома это иногда удобнее обычного USB-координатора.
Решил тут записать видео, какой у меня колоз системы защиты от протечек.
Суть проста - при обнаружении протечки срабатывают два накидных крана, которые пытаются перекрыть воду. В тексте не будет рекламы никаких продуктов и ссылок.
Сенсоры использовал простейшие от сяоми. Хватает их где-то на год.
Я делал автоматизацию на базе SmartLife, чтоб всё это работало локально и без интернета. Сам смартлайф можно потом интегрировать с Алисой, я думаю на видео видно, чтоб уведомление пришло в умный дом яндекса.
Для этого всего нужен зигби хаб. Он командует и кранами и сенсорами. У меня какой-то простенький был, не суть важно, важно что он работает. Я думаю, что тем, у кого есть алиса миди, она подойдет.
Собирается всё просто, но требует некоторой подгонки с точки зрения, внезапно - крана. Как видно, я просто это всё собрал из обычного крана и привода, на всякий случай, как и полагается DIY, тонна стяжек.
Итого, нужно прикрепить 2 привода, припаять батарейный отсек и вуаля, готово. Я видел готовые решения за ~2000-3000, что тоже приемлемо.
Итого, 2 крана, зигби хаб, датчики. Всё вместе будет в пределах 7-10 тысяч рублей. Да, немного хлипко, да не совсем надёжно - но как есть. Определённо лучше, чем ничего. Ну и да, батарейки надо менять и проверять - в моем случае система ещё и не сообщает, что они сели, потому что в кранах по умолчанию нет никакого мониторинга. Теоретически можно сделать опрос крана на предмет того, живой ли он, но мне проще проверять батарейки раз в месяц. Батареек в кранах хватает на 7-10 месяцев.
"заводские" решения такого типа стоят 50к, требуют врезки, а самое весёлое - электропитания. То есть надо не просто адски бомбить всю ванную, а прям так конкретно выбивать всю плитку, чтоб провести ещё и свою фазу. Я бы оценил расходы на монтаж в 50-60 тысяч рублей минимум.
Ну и в моем персональном случае думаю видно, что врезать ещё 1 кран тупо негде, мне бы пришлось переносить счётчики ниже. А сделать выше нельзя - стояк перекрывать придется.
Но результатом я доволен - хоть немного безопасность повышает.
