Или как использовать ЧПУ фрезер Hardinge GX1000 в качестве гравировального станка)

Что то на заводе сидим второй день без заказов, скучно... Дай, думаю, сделаю что нибудь этакое) Давно хотелось попробовать гравернуть что нибудь этакое.. Приступаем к поиску рисунка... Ага, вот это пойдет!

Так... Но просто гравировать будет наверное скучновато, да и заливку если гравировать - будет не очень красиво... Ага, придумал! Часть мы лазером вырежем а часть гравернем, будет интересно) Но придется гравировать контурно, без "заливки", потому что смотреться сплошной выгравированный полигон будет не очень, все просто сольется. Плюс нужно слегка упростить контуры, иначе из за толщины штихмаса они сольются. На том и порешим) Итак, нам нужно сделать DXF из jpq. Загоняем рисунок в прогу и выделяем области с пробелами, чтобы выцепить траектории движения гравировального штихмаса и лазерной резки. Сначала вставим наш растр, и воспользовавшись иснтрументом "волшебная палочка" выделим нужные нам области:

Затем выделяем все получившиеся области и воспользуемся инструментом "экспорт траектории"

Так, необходимый нам DXF мы получили... теперь надо отмасштабировать его, определить размеры получившейся детали, точку центра и расстояние для ушка, чтобы гравернуть на обоих сторонах получившегося медальона). Используем любое ПО для черчения

Так.. С размерами определились, траектории определили, теперь надо траекторию для лазера) Выглядеть она будет как то так.

Перемычки ставить не стал, чтобы потом их не спиливать в поту надфилем) Ну а дальше долго, нудно и внимательно переводим наши траектории в координаты движения нашего штихмаса. Я не стал париться и вбивать его в пул инструментов, вместо него поставил в ПО сверлышко на 4. Зато это для понимания масштабов траектории очень наглядно)

Итак, прога написана, наступает самый веселый момент: установ детали и ее позиционирование. Чтобы зажать вырезаную лазером заготовку используем патрон от токарного станка, прижав его к столу. Отцентровавшись по кольцу от подшипника, зажатого в патрон, устанавливаем нашу заготовку

Теперь нужно выставить заготовку по высоте, иначе наша гравировка будет разной толщины и контурности. Для этого используем часовой индикатор и проверим перепады высот по внешнему кольцу заготовки.

Ну, теперь несколько финальных штрихов) Берем высоту с помощью электронного щупа.

Остается только проверить отрисовку и программу на ошибки на стойке - и тава банга, как гриццо))

На процесс гравировки у меня ушло около сорока минут на одну сторону. Не хотелось спешить, плюс режим подобрал так чтобы штихмас поменьше в сторону уводило, либо не уводило совсем. В итоге:

Как я симметрично гравировал обе стороны?) А очень просто - у меня ушко есть, размер от центра есть, остается только спозиционировать заготовку другой стороной)

Вот такая вот развлекуха)

И так показываю промежуточный вариант, потому что, заказано оборудование для закрепи камней и сами камни будет казатся что проект заброщен, только для этого все и делается

Опока температурой была 450° но когда я её достал с печи така все подготовил она скорее всего упала градусов до 400-380, для латуни нейзельбера это норм ещё много зависит от масивности самого изделия, так это уже тонкости.

Так вот температура литья латуни 980°, а нейзельбера уже 1125° но кретическая температура опоки при литье что-то в районе 250°, так что это ещё с запасом.

Бывают разные причины неудачных проливок, например очень горячая опока, или очень холодная, но такое случается редко, чаще у меня случается такое что я не правильно рассчитываю количество метала и получается такое, буквально 2гр не хватило, но я не отчаеваюсь и продолжаю работать.

Ещё есть такой закон что вторичный метал использовать возможно но не желательно или же с новым металом 40% вторички закидывать в новый сплай, какие дефекты вторички это окалина, и под окаленой выходит на поверхность медь красными пятнами которые можно убрать или механически или лимонной кислотой, ещё есть способ азотной кислотой но это очень опасно и не реконемдую.

И вот результат опять же напомню промежуточный, потому что ещё будет чернение, закрепка камней и эмаль с полировкой.

Так что подписывайтесь следите за развитием событий

Так же будет розыгрыш в тг канале кольцо из серебра жду вас участников очень мало шансы выиграть 99% 😁

А так же скидуйтесь монетками пикабушными если хотите выразить респект

Доброго утра всем, кто случайно сюда забредет!

Маленькая история, когда в борьбе нетерпеливости и тупости побеждает дружба. Помогите пожалуйста это остановить.

Итак, вопрос. Есть колодец глубиной около 10м. До воды метров 8. Надо оттуда откачать некоторое количество воды. И вот тут начались проблемы.

1. Взял дренажный погружной насос у соседа, который качал воду из своего колодца. У него до воды где-то на метр меньше. Так же взял у него гибкий рукав, кажется, 1.5 дюйма. Как и выход у насоса. Вода не дошла до края около метра-двух и все. Насос качает, вода не идет. Предположил, что под весом рукава с водой, рукав пережимается об край и насосу не прокачать. О чем мне сосед конечно же сразу сказал, а я конечно же сразу прослушал.

2. Купил садовый шланг на 32мм. Жесткий. Уже не заламывает. Вода не идет. На этот раз решили что насосу просто не хватает мощности. По характеристикам он на грани.

3. Ок, купил насос (так же погружной) заявленный на 15. С выходом на 2 дюйма. Приехал без патрубка углового. Продавец сказал что вышлет, но пока тишина. А мне нужна вода. (Теперь уже чтобы тушить полыхающую жопу) Побежал по всем окрестным магазинам, накупил переходников, какие были и собрал все это с 32 шлангом (оказывается, что-то купить под резьбу в 2 дюйма надо постараться. Вообще не ходовой товар). Не идет вода. В смысле через край. В шланге она есть. Но так же поднимается только до определенного уровня.

4. Лаадно, дождался с озона патрубок под 50мм, как и заявлено производителем насоса. Купил рядом в магазине рукав. Собрал... Результат озвучивать? Конечно же, рукав пережат краем колодца.

5. На мои вопли пришел сосед, проверить надо ли вызывать экстренные службы. Предложил в качестве эксперимента собрать как было у него. Через 32 пнд трубу. У него все работало прекрасно. У меня оба насоса как и во всех других ситуациях набирают какое-то количество воды в шланг/трубу и дальше не прокачивают, хотя исправно гудят и баламутят воду.

6. Сейчас в корзине на озоне наконец-то лежит 50мм ЖЕСТКИЙ армированный шланг (они все стоят как паровоз?). Но... Я наконец-то решил сначала поспрашивать прежде чем что-то покупать.

Собственно, вопросы:

1. Что я делаю не так? (кроме того что безбожно туплю) (пожалуйста, не предлагайте засыпать колодец нафиг, если что, я там могу хотя бы утопиться)

2. Как влияет заужение шланга относительно заявленного производителем размера? Действительно ли тогда он качает на меньшую высоту?

3. Армированный шланг изнутри все-таки с мелкими ребрами. Как это может повлиять на напор?

4. Имеет ли смысл ставить у насоса еще и обратный клапан? Не снизит ли он напор и будет ли от него вообще толк?

По итогам переписки с продавцом насосов, сразу отвечу на стандартные вопросы. Их всех задали, когда узнали что насос всё-таки работает, пошли спрашивать по второму кругу, как поддержка Ростелекома.

Насос и ставили на дно, и подвешивали. Насос в воде, качает и какую-то воду все-таки подает. Напряжение в сети в норме, не проседает. Шланги не были пережаты, кроме указанных случаев.

Как-то так. Если кто сможет помочь, буду очень признателен. У меня пока только остался вариант с жестким шлангом 50мм, как и щаявлено производителем. Все предпринятые действия во многом были продиктованы попыткой поторопиться с закономерным результатом, так как патрубки ждать долго, шланг не найти было, а теперь ждать, и так далее.

Заранее спасибо