Короткометражный анимационный фильм «Memento Mori»
На создание этой короткометражки у автора ушло 9 месяцев.
Его автором является художник и фотограф Даррен Пирсон, работающий под творческим псевдонимом Dariustwin (Facebook).
0 просмотренных постов скрыто
Фризлайт на 2 метра. Статья о лампе и рисунки светом
а огонь то не настоящий =)
Это продолжение статьи про фризлайт лампы, которые я делал в 2019-2020х годах.
Предыдущая статья тут: Фризлайт лампа. Мой проект из 2019 года. Плюс рисунки светом
Проектирование.
Еще в те доковидные года, в инете были популярны лампы с названиями PixelStick и Magilight.
Их конструкция сильно отличалась от моей первой версии лампы. У них был несущий алюминиевый профиль с диодной лентой, а все электронное оборудование было навесным. И так же была ручка для удобного "рисования в воздухе".
И плюс мне хотелось рисунка побольше, потому что допустим даже при фотографировании человека в полный рост, приходилось делать много взмахов, чтобы хоть как-то залить побольше фона.
Вот так выглядел драфт дизайна лампы
Была идея, чтобы конструкция была разборной и так же, у каждой части лампы был свой блок питания.
Но вот такой "паравозик" из батарей был достаточно громоздким, поэтому сделал в одну широкую коробочку.
Почему именно 3 батареи? В те года посчитал, что нагрузка на батареи будет как-то меньше. Да все остальные устройства я тогда собирал именно на 3S.
Вот такая была простая плата для батарейного блока.
Блок управления был чуть посложнее. Здесь у нас был ESP32, большой TFT экран, джойстик и кардридер.
Причем в те времена я заказывал просто пустые платы, и на пайку одной такой платы с парой десятков резисторов уходил целый час. Вот такое старенькое видео с ютуба.
О лампе
Как и в тех лампах, с которых я брал пример, у меня был несущий алюм профиль. При этом получилось найти в магазинах удобную форму с торчащими углами, за которые можно зацепиться печатными держателями.
Для свечения использовалась по прежнему обычная адресная лента на 144 диода / метр.
При этом вся конструкция была максимально разборной, но было много разъемов и проводов.
Итоговая лампа на вид сильно выше меня, хотя у меня рост 190 см
Ручка была реально очень удобной. Она была не только съемной, но и поворотной в двух смыслах - можно было крутить лампу вокруг оси и так же можно было настраивать положение ручки.
Конечно провода и разъемы выглядят не очень красиво, но по другому как будто не получилось бы сделать. Причем использовал Jack 3.5 (который для звука) для сигнальной линии светодиодных лент
И теперь в самом блоке управления была 100% своя разработка. Никакого кода от AlexGyver.
Здесь я сделал специальное красивое меню с кучей настроек и при этом можно было видеть, что за картинка сейчас будет показываться.
А на карточку памяти надо было просто заливать картинки в формате bmp и шириной в 140 или 280 пикселей.
Примеры фотографий
В те года фоткал много машин, поэтому в основном будут фотки с автомобилями.
Начнем с визуализации фризлайта. Здесь всё тот же режим "повторения кадра" из Premiere Pro. Причем на втором видео получился забавный эффект кручения.
Тут будут фотки с использованием 1 и 2х метровой лампы.
Мои любимые кадры с "огнем". Как раз на заднем плане огонь на первой фотке немного подразмылся и не видно точек светодиодов.
Еще важный момент. При фотографировании машин есть специальная техника "заливки" корпуса. То есть перед машиной надо пройти со светящейся белым цветом лампой. Что как раз очень удобно с этой версией лампы.
За счет 2х длины, вокруг машин можно было рисовать большую стену света.
И как раз за счет ручки можно делать ровные "мазки света" и удобно крутить.
Видимо вся фантазия ушла в проектирование лампы, поэтому с людьми фотосетов почти не делал.
Пишите в комменты свои идеи, как можно было бы применить такую лампу и что нарисовать светом =)
Показать полностью
39
3
Фризлайт лампа. Мой проект из 2019 года. Плюс рисунки светом
Прошло уже 7 лет, как я делал это устройство. Пришло время показать его тут))
Можно сказать, что с этой идеи лампы и начался мой путь в электронике.
Еще в доковидное время я очень много фотографировал, и был в творческом поиске новых световых решений, чтобы создавать какие-то уникальные и классные кадры.
Но начнем с теории.
Что такое фризлайт.
Если коротко, то фризлайт - это искусство рисования светом в пространстве.
Основная идея - съемка на камеру при длинной выдержке. Чем дольше выдержка - тем больше времени матрица фотоаппарата принимает поступающий свет.
Чем дольше источник света в кадре на одном месте, тем он ярче. Если он движется во время съемки - получается какой-либо световой рисунок.
Например, при съемке салютов это очень заметно.
Либо вот съемка ночного города, фары машин оставляют следы в кадре.
Кроме этого, можно создавать световые рисунки своими руками, например, цветными фонариками. Конечно, если фонарик не такой яркий как окружение, линия света не будет так заметна.
Но чтобы нарисовать большие и сложные картины вручную одним или несколькими фонариками потребуется очень много времени и сноровки. А в фотошопе реалистично такое вообще не нарисовать.
И кстати, современные нейросети, тоже врядли нарисуют что-то адекватное, что будет ощущаться как фризлайт. Так как это очень не популярный вид съемки, получается обучающих данных совсем мало и скорее всего будет какая-то ерунда.
Итого чтобы создавать фризлайт потребуется:
Источник света
Фотоаппарат
Штатив или другая подставка для камеры чтобы избежать дрожания
Баланс яркости внешнего освещения и источника света
Если загуглить фризлайт, то будут, например, вот такие картинки:
То есть обычно берется точечный или "длинный" источник света и им в кадре "рисуют" какие-либо формы.
Думаю можно представить сколько времени и дублей занимает один такой удачный кадр. Плюс сильно ограничивает однотонность источников света.
С чего началась моя лампа
Думаю все знают DIY-блогера Alex Gyver. И как-то смотря ютуб, мне попался его канал. И я наткнулся на видео "Рисую светом. Голограмма своими руками".
Это как раз была основа моей будущей лампы.
Собрав всё по инструкции на проводках, у меня всё даже заработало. Но это выглядело ужасно))
Сразу же это было переделано в чуть чуть улучшенный вид и управление переделано на ИК - пульт.
Спустя некоторое время, научился делать печатные платы "на коленке". Спустя кучу итераций, получилось как минимум избавиться от кучи проводов в лампе, но платы всё равно выглядели ужасно.
Научившись проектировать платы, сделал уже что-то нормальное и заказал в Китае. Да, всё на "базовых" модулях, но явно лучше чем было))
Вот так выглядели мои платы из 2019 года. Кроме этой лампы я проектировал и другие источники света, о них может потом расскажу.
Немного о самой лампе
Постараюсь объяснить как работает лампа. Её основа это адресные светодиоды, которые могут переключать свой цвет отдельно от других в линии.
Получается берем картинку шириной в количество пикселей в лампе, и через эти светодиоды включаем построчно с задержкой. Как старые лучевые телевизоры, но надо двигать своими руками "изображение".
Вот так наглядно это выглядит, если включить специальный эффект "повторения предыдущего кадра" в Premiere Pro.
Кстати, саму лампу я обернул черной пленкой, сделав окошко для экрана.
Нижняя часть лампы откручивалась. Внутри был картридер, тумблер включения и разъем зарядки.
Было очень много настроек и режимов, которые я написал поверх кода чтения картинки от Alex Gyver. Приходилось бороться с Ардуино, которому очень не хватало мощностей на всё))
Было вот такое минималистичное меню
Фоток внутренностей лампы в сборе, к сожалению, не осталось, зато сохранилось итоговые фото с фризлайтом.
Фотки. Много фоток.
Думаю, стоит начать с того, что мою лампу для съемок брал Лампас Покрас. Помните такого?
И забавный момент, лампа как раз подглючивала, и тем самым получился интересный глитч эффект.
А вот моими первыми кадрами были "зарисовки" с Марио. Выбрал картинки, чтобы дополнить городские пейзажи.
На всякий случай повторю, что здесь нет фотошопа =))
Причем именно с этой версией лампы у меня было не так много съемок, так как хотелось больше удобства в работе, какой нибудь экранчик и всё такое. И еще тогда я переключился на проектирование второй версии лампы.
Но вот еще откопал кадры
Можно заметить, что лица девушек в кадрах хорошо освещены. Это я подсвечивал вспышкой в конце кадра. То есть допустим была выдержка 15 сек, я пробегал с лампой, а потом в конце вспышка высвечивала человека.
Жаль не снимал видео, как съемка фризлайта выглядит со стороны. В темноте стоит модель, какой-то чувак машет лампой и в конце яркая вспышка)))
Бонус от нейросетей.
В процессе написания, мне всё таки было очень интересно, смогут ли современные нейросети нарисовать что-то адекватное и похожее на настоящий фризлайт, или будет прям сильно заметно, что это нейрослоп))
Конечно, я не запаривался с промтами, чтобы получить идеальный результат, но вот такое получилось с помощью chatGPT.
Присылайте в комменты свои варианты "фризлайта" от нейросетей =))
Надеюсь, вы узнали что-то новое для себя о мире фотографии =)
Показать полностью
32
2
Портал
Показать полностью
1
Тёплый ламповый Трабзон
Вечерняя лавочка с кукурузой и лампой. 13.07.2025, Трабзон
Показать полностью
1
Знакомство с Фризлайтом. Решила попробовать сама :)
А Вы знали, что это за зверь, фризлайт? Я видимо очень древняя, но я вообще не знала 🙈 Оказывается при помощи длинной выдержки на фотоаппарате, можно рисовать светом, прямо в воздухе, без фотошопа и прочих редакторов.
Берем фонарик (лучше цветной), штатив, фотоаппарат и себя. Устанавливаем штатив. С рук не получится- даже легкое движение все испортит. Фотик ставим на максимальную выдержку в темноте и начинаем водить фонариком в воздухе, представляя мысленно изображение которое вам нужно. Ст стороны это выглядит более чем странно. Девушка в потемках, с фонариком приседает, встает, посылает какие-то странные сигналы цветным фонариком. По всей видимости в космос😂
Вуаля. Первый кот комом. 😂 Я переоценила свои возможности.
А вот тут уже лучше
Буквы нужно писать задом наперед. 😃 Иначе будет зеркалить, а вы собой загородите весь вид. Поэтому с буквами сложно, но если у вас развито пространственное мышление и вы помните, где проводили фонариком, то у вас все получится!
Да, для меня до сих пор осталось тайной, почему человек в темной одежде пропадает с фото 😳 , хоть и держит в руке фонарь и медленно движется.
Ну тут все просто. Ставим инопланетянина в кадр и просим не двигаться. Обходим его сзади и начинаем медленно обводить его контур. 👽
Это фото сделано длинной детской палкой-мигалкой. Типо такой
Ну красота же! А как приятно понимать что СОМААА!
Я заметила что написала неправильно слово «сама» , я это так шучу и поясняю в этом тексте )))
Сыну послание 😃 Сложно переключать цвета во время съемки и еще нужно обязательно выключать фонарик между буквами. Но это неудобно, поэтому я просто закрывала фонарь ладонью, после написания буквы в воздухе. Так гораздо эффективнее.
Центр немного промахнулась. Но тут реально сложно было. Не с первой попытки. Запомнить в воздухе где поставила центр цветочка - такое себе 😂
А вот это мне прямо очень сложно было. футбольные ворота взяла для себя за ограничитель. Иначе точно промахнулась бы! Мне нравится )
Ну смотрите какой красивый. Как настоящий
Занятие очень интересное и хороший такой фитнес. 200 раз нагнешься, смотришь - не получилось. Обидно, заново давай 😂 А еще отлично развивает пространственное мышление и вообще мозги в целом.
Всем спасибо что дочитали. Обнимаю и буду рада новым друзьям ❤️
Показать полностью
10
Фризлайт: полотно из света
В этой небольшой статье, я расскажу, как была снята данная серия кадров, и как вообще снимать подобные кадры, как бы создавая эффект светового полотна.
Фризлайт можно назвать полностью сформировавшимся самостоятельным жанром или направлением в фотографии, суть которого в использовании длинной выдержки на фотоаппарате с «рисованием» различных образов или абстракций при помощи световых кистей (например, фонарики, световые трубки и многие другие инструменты, создание которых ограничено только вашей фантазией) без последующего кардинального коллажирования в фоторедакторе.
Стоит отметить, что на работу в данном направлении меня вдохновил один из русских фотографов — Сергей Савенко (крайне рекомендую посетить страницу и заценить его работы), который так просто не раскрывает секреты своих техник съемки. Поэтому с некоторыми пришлось разбираться самому, в частности с техникой получения эдакого полотна из света, с большим количеством изгибов, неровностей, завихрений, что, несомненно, очень привлекает своей самобытностью и особенностью.
Что ж, сегодня и мы с вами разберемся в том, как получать такие кадры и что для этого нужно! Сразу оговорюсь, что не я претендую на истину в последней инстанции, всё описанное в рамках данной статьи - сугубо мой личный опыт, вы можете делать так, как считаете нужным и умеете сами.
Техника.
Штатив либо любое другое устройство, способное зафиксировать вашу камеру в пространстве, ведь не стоит забывать, чтобы съемка будет происходить на длинной выдержке.
Камера. Принципиальной разницы между тем, что использовать — кроп или полный кадр нет, а вот объектив лучше выбирать так, чтобы ЭФР было 20-30мм. В представленной серии кадров в данной статье Я использовал объектив с ЭФР 24 мм, что позволило, во-первых, установить камеру на необходимое расстояние от модели так, чтобы в кадре поместились и модель, и световое полотно и при этом была требуемая перспектива при сочетании объектов съемки в кадре, во-вторых, в сочетании с диафрагмой, закрытой до значения f/5.6, я получил на выходе резкий кадр с требуемой ГРИП: полотно и перед и за моделью строго в зоне резкости.
Вспышка. Вся съемка проходила на берегу Ладожского озера (60.047083, 31.097976) глубокой безветренной ночью. А значит модель надо как-то «зафиксировать» в кадре. Вспышка, расположенная на стойке, в сочетании со стрипбоксом с сотами как нельзя лучше справилась с этой задачей. Стрипбокс и соты нужны для того, чтобы свет был направлен преимущественно на модель и как можно меньше на окружающее пространство, которое в кадре Я видеть не хотел. Кстати говоря вспышкой далеко не всегда пользуются при съемке в подобной технике, часто просто вытягивают объекты из теней - тут выбор за вами.
Световая кисть. Это сердце фризлайта и, бесспорно, самое интересное в технической составляющей части данной съемки.
В качестве световой кисти Я использовал оптоволокно (приобрести его проще всего на AliExpress), которое было подсоединено к светодиодному фонарику. Но и тут не всё так просто. Магазины предлагают нашему выбору оптоволокно различных диаметров, начиная от 1 мм и до 14 мм и больше. Я опробовал диаметры 3 мм, 4 мм, 5 мм и 10 мм. И самый лучший и интересный результат получился у меня с оптоволокном диаметром 5 мм и длиной 5 м. При более тонких диаметрах с кистью тяжелее управляться, она плохо выпрямляется под собственным весом, излучает меньше света и рисунок получается тусклым. На диаметрах около 10 мм кисть, наоборот, выпрямляется и не изгибается совсем, из-за чего рисунок получается абсолютно без динамики, и тоже тусклым, из-за слишком большой площади поверхности.
В качестве источника света я использовал светодиодный фонарик Convoy S11 со светодиодом XHP50.2 и температурой света 5000K. Для того, чтобы подсоединить оптоволокно к фонарику пришлось снять с него переднюю линзу, а у самого оптоволокна замотать изолентой наглухо один конец (иначе на фотографии он будет выступать в качестве яркого точечного источника света, чего нам не надо).
Другой конец тоже обмотал изолентой, при этом не закрывая торец и засунул его в стеклянный цилиндр, который по диаметру идеально вставляется в фонарик (в качестве этого цилиндра я использовал слайд для гитары (на фото ниже)), который уже после подсоединяется к фонарику так, что конец оптоволокна был строго напротив светодиода, и вся конструкция скрепляется старой доброй синей изолентой.
Важный момент во всей этой конструкции в том, чтобы оптоволокно ни в коем случае не соприкасалось со светодиодом и было не слишком близко к нему расположено, иначе есть большой риск спалить лизну светодиода, его покрытие (превратив тем самым фонарик в около ультрафилетовый) и конец оптоволокна, из-за чего свет просто не будет проходить.
Фонарик в такой конструкции стоит включать только на время съемки и работы фотоаппарата на выдержке, чтобы он не перегревался и не плавил оптоволокно. После сборки световой кисти фонарик можно примотать оптоволокном от себя к какой-либо длинной палке или трубке, в моём случае это было метровая ПВХ труба. Это нужно для удобства работы с кистью.
Безусловно, это не единственный вариант создания данной конструкции, и возможно не самый удобный и лучший. Но я делал всё это на коленке из говна и палок, которые были под рукой, уверен, вы сделаете круче!
Съемка.
Для съемки этой серии Я выбрал самое темное время ночи и берег Ладожского озера. Выбор обусловлен тем, что на некоторых песчаных берегах Ладоги есть много отмелей, глубиной не больше сантиметров пяти, благодаря которым кадр дополняется снизу отражением. Самое темное время суток тоже выбрано не случайно. Мне хотелось иметь максимально темный фон, чтобы «полотно» смотрелось наиболее контрастно. Хотя съемку можно проводить и в синий час, как обычно и происходит в классическом фризлайте, и тогда даже можно и не использовать вспышку.
Параметры всех кадров одинаковые:
— ISO-200;
— Диафрагма f/5.6 для достаточной резкости кадра и ГРИП, любое последующее закрытие диафрагмы автоматически приведёт к увеличению значения iso, так как световая кисть движется (и движения зачастую резкие и вихреобразные) и увеличение выдержки не повлияет по итогу на её яркость ;
— Выдержка 10 секунд. Именно столько мне было необходимо чтобы обрисовать модель кистью и оставить секунду в запасе, чтобы выйти самому из кадра перед тем, как сработает вспышка.
— Параметры вспышки подбирались опытным путём так, чтобы модель не была пересвечена, и важный момент — синхронизация вспышки по задней шторке. Сделано это для того, чтобы после всех манипуляций с кистью я мог выйти из кадра и нигде не запечатлеться, как я уже сказал ранее.
Итак. Камера на штативе, вспышка выставлена на стойке, фонарик со световой кистью включены, опускается затвор и Вы начинаете рисовать кистью как и что хотите, получая при этом непрерывное полотно из света. В эти 10 секунд, которые будет длится съемка есть несколько важных моментов:
— первый: конец световой кисти должен быть зафиксирован где-то на земле за моделью (в моем случае, модель просто вставала на него), это позволит Вам делать кистью довольно резкие движения (не боясь, что оптоволокно улетит куда-то не туда), создавая при этом горизонтальные волны и завихрения, которые особенно эффектно смотрятся на переднем плане, а также это позволит создать равномерно распределённый рисунок около земли и вокруг модели, благодаря этому, кстати говоря, и получился один из кадров, где модель как-бы стоит в «ракушке из света».
— второй момент: ни в коем случае не беритесь за оптоволокно руками во время съемки, иначе вы получите дырявое полотно на выходе, только, конечно, если у Вас нет такой задумки.
— третий момент: всеми правдами и неправдами модель не должна двигаться в те моменты, когда оптоволокно световой кисти находится за ней, ибо это чревато появлением черного обрамления вокруг фигуры, и такой кадр будет смотреться как дешевый коллаж.
— четвертый момент — во время последнего движения кисти выключите фонарик, не раздумывая киньте световую кист на землю за модель и выйдите из кадра. Зачем это нужно? Всё просто, если вы не будете выключать фонарик после завершения всех движений, то получите в итоге пересвет в виде одной толстой кривой линии в месте завершения танцев с бубном, в смысле с оптоволокном, а также, скорее всего и сами в кадре будете запечатлены.
И ещё несколько советов:
— В месте, где изгибается оптоволокно около фонарика на кадре получается яркая выделяющаяся полоса, если она Вам не нравится, то просто замотайте весь изгиб черной изолентой;
— Старайтесь вести кисть вместе со всем вашим телом, не останавливаясь на одном месте, чтобы не оказаться на фотографии;
— Сразу после того, как затвор опустится и Вы получите фотографию, обратите внимание на кадре на места на полотне, чтобы там не оказалось Вас, чтобы не было черных дыр, а также внимательно посмотрите на весь контур модели, чтобы вокруг не было черной окантовки из-за её движения, проще сразу переснять кадр на месте, чем потом убирать все эти косяки на постпродакшне, ведь, как говорится, кадр тем лучше и ценнее, чем меньше его требуется после съемки редактировать;
— Если сложить, например, 5ти метровое оптоволокно пополам, то Вы получите более яркое полотно, а середину оптоволокна можно зафиксировать на земле попросив модель на неё встать;
— Так же можно немного поцарапать оптоволокно по всей длине наждачной бумагой, так оно станет ярче;
— Вы можете снимать и в синий час без вспышки, просто для большего контраста используйте более мощный фонарик, я даже как-то прикреплял по одному фонарику с обоих концов оптоволокна, метод рабочий но не без своих нюансов;
— Съемка одного кадра с его проверкой может занимать немало времени вплоть до нескольких минут, поэтому наберитесь терпения, и у Вас всё получится.
Искренне надеюсь, что изложенный мною материал будет Вам полезен и понятен. А если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них.
Показать полностью
11
С Новым годом всех!
Всем меньше бухать и больше быть с семьей! Начните год семьи правильно! Всех обнял!
Показать полностью
1