Самодельный SuperSUP v.1 - 8 (палуба, штевень и транец)
Палуба - плёвое дело. Рисуем в 10 см от борта (сделай рейсшину) линию, на 60 см до носа её остановили и стали выходить на штевень. По борту так же ведем линию 1 см, и в 60 см начинаем её поднимать. По борту крепили направляющую линейку для "огненной струны", по палубе вел струну визуально, по линии. Затем смягчили угол ручным шлифованием.
О, господа, много эндорфина от этого подъема на 1 см. Но от подъема на 2 см его будет больше. Таким образом высота борта в сократилась с 8 до 7 см, но не в носовых 60 см. Увеличение высоты борта до 8 см на носу смотрится хорошо, и встречается это часто в традиционных САПах. Но мы подняли еще и нижнюю лини борта (в носовой части) на 1 см и сделали весь борт высотой 7 см. Первоначальная 15 см "баржа" стала стройной девушкой с талией в 7 см. В будущем, можно увеличивать общую толщину до 17 см., если понадобится увеличить водоизмещение, без ущерба красоте формы.
Можно в носовой части сделать фальш-борт на несколько сантиметров высоты. Уменьшит забрызгивание "багажной" зоны, и симпатишно.
Пятый рез - палубный.
Для реза плоскости транца пришлось сделать специальный шаблон для "струны".
Из говна и палок
Транец - для красоты и защиты от ударов корпуса. Была рейка Карагача с заболонью, и мне показалось удачным сделать переход от темного карагача к светлой лиственнице этой частью. Три делянки склеили PUR 501 в щит. После строгания толщина щита 10 мм. Сделал симметричный шаблон транца, который помещается в границы корпуса.
Наклон транца 1 к 2 (как у кровли на моём сарае). Обрезал по шаблону транец. Чтобы не множить пыль шлифовкой на ленточной пиле снял скос палубной кромки 27 градусов. Бортовые кромки сошлифовал до 12 градусов. Донные кромки оставил 90 градусов.
Доску клеил на PUR. Зафиксировать доску не придумал как. Одним финишным гвоздём зафиксировал позицию, остальное - малярной лентой. Всё хорошо (слава PURу).
Осталось сошлифовать лишнюю экструзию. Пыль от темного карагача "окрашивает" экструзию. Надо быть аккуратным, если делать корпус без последующей покраски.
Носовой штевень - цельногнутая деталь. Спроектирована и построена термокамера. Каждый элемент выверен. Удивило количество цилиндрических деталей.
Не хватало длины термокамеры. Нарастил подходящей по диаметру банкой. Распаривал час (достаточно 30 минут). Термо-парогенераторная плита на электрическом топливе куплена специально, мощность всего 700 ватт, установка мощности 4/5.
Ламели толщиной 6 мм. Планировал склеить 2 лемели для штевня толщиной 12 мм. (чтобы визуально поддержать толщину транцевой доски 10 мм) Приложили ламели по месту. Одна ламель выглядит элегантно-утончённой. Решили так и оставить. На доске v.2 использую оставшиеся ламели, чтобы таки склеить 12 мм штевень. Почему 12 мм удобней: традиционно эта деталь крепится в каяко-строении шурупами, шляпки которых закрываются деревянной пробкой. Для такой пробки 6 мм толщины - мало. И приготовь металлическую полосу, чтобы при сгибании не трескался наружный слой древесины.
Ширина накладного штевня 50+4+4 мм. Обычно его торец закругляют, у нас была эстетическая причина закруглить его по-другому (потом покажу). Сперва сделал закругление по обычному радиусу (делал множество запилов ленточной пилой), выглядело бесхитростно и я изменил форму кривой (нарисовал карандашом). Дырка - чревоточина. заделаю, разумеется.
Штевень будет крепиться позже. На этом работы по формованию корпуса объявляю завершенными. Вес 11,8 кг. Снизить можноза счет уменьшения сечения каркаса стрингера (минус кило) и перейдя на XPS меньшей плотности (примерно 2 кило). У нас сейчас XPS 40 кг/м3, видел XPS с заявленной плотностью 30 кг/м3. Но плиты малого размера. Не будем менять.
Следующий этап - отделка. Завершу его руками завтра, вероятно.
