Безумству белок поем мы славу
Вот что грызуна толкнуло на этот опасный и опрометчивый шаг?
0 просмотренных постов скрыто
Сап-борды все
Кто знает, где купить такую прелесть?
Новые морские дела
Предлагаю начать осваивать северный морской путь, скоро нашему флоту (и не только) везде пути перекроют, а в Китай продаваться как-то надо) Колоть лёд специальной комплексной установкой, которую можно надеть как намордник на любое судно, начиная от определенного водоизмещения. В авангарде - несколько виброустановок (наверное около четырех в стоке по бортам) по несколько киловатт каждая, способствующие лёгкой колке льда, сверху них гексокоптеры для лёгкого перемещения на следующие ледяные островки. Если речь про десятки метров льда, наверное такая же история должна быть и под водой, если будет рационально. Естественно всё питание и управление по кабелям, барабаны с которыми на носу корабля.
Потом в дело вступают бурильные установки - несколько мегаперфораторов с ударным усилием в сотни джоулей. Далее дробят на осколки огромные плоские шпателя по принципу сабельной пилы возвратно-поступательными движениями. Полученную крошку можно отводить какими-нибудь лопастными агрегатами.
Все установки крепятся на специальный каркас-морду, чтобы в случае чего их можно было бы легко заменить. Питать всю эту историю может дизельный генератор на сотню-другую киловатт, должно хватить (а возможно ли двигателя судна? Тогда нужна какая-то генерирующая приблуда, валы, редукторы и чёрт знает что ещё)
Управление как на обычном заводе в scada-системе.
Итого, чтобы кратно не увеличивать фрахт с использованием атомных ледоколов можно на некоторых участках использовать такую историю, где-то рациональнее будет использование и ледоколов, на уж на слишком толстых льдах более десяти метров. Да, надо что-то разработать и сделать, да долго и трудно и не понятно рационально ли, но 6 человек экипажа для обслуживания всё-таки не сопоставимо дешевле целого ледокола.
Картинок пока не будет, не понятно это вообще должно существовать или нет)
Показать полностью
Самодельный Электро-SUPboard - 11 (рисование, фрезерование, закладные)
Провалы: фрезерование плавника + смола "закипела" на закладных.
В коробчатый стрингер не бей гвозди в области фрезерования, например там где вставляется закладная крепления плавника.
Сделай толщину шаблона для фрезерования той же, что и высота фрезы. Чтобы иметь возможность входить фрезой постепенно. Смотри эскиз ниже.
Сейчас я нашел все закладные на Aliexpress, но не зимой. Поэтому закладная плавника US-Box была накладной, для надувного САПа. Я его и планировал оставить накладным. Какая глупость, его же можно превратить во врезной. Отсёк лишнее. Для следующей длоски куплю настоящий или напечатаю (красный).
Фреза куплена короткая, 20 мм, с верхним подшипником. Блин, но сам шаблон 9 мм толщины и фрезу пришлось загонять сразу на 20 мм. А она, обгонная а не погружная. Надо было засверлиться обычным перьевым сверлом, не догадался. Допер сперва сделать пробное фрезерование на сорной доске. Сразу фреза взбрыкнула и повредила шаблон. Ведь фрезеровать надо по часовой стрелке. С осторожностью и трудом погрузил фрезу в стрингер, фрезерую потихоньку.
Искорки из-под фрезы летят... Это гвоздик, которым при склейке прихватывал фанерную боковину к каркасу стрингера! Один гвоздик... два гвоздика... Дымок... Вспомнил про огнетушитель, на всякий случай. Стружка тлела очень бодро. Бедная фреза, стыдно.
Ну, еще немного осталось... ХРЯСТЬ ТРАХ БАБАХ! БЛ..! Понурый беру смартфон зафиксировать провал. Потом анализировал, что произошло и почему расчитывал, что всё будет просто. На учебных видео фрезеруют тонкий стрингер, 6 мм, остальное - пенопласт. У меня же пенопласта вовсе нет. Шаблон был тонкий, глубина фрезерования была слишком большой для крепления скотчем. Я это почувствовал и добавил монтажный скотч в помощь бумажному, но гвоздь (третий) я не учел. На нем сыграла фреза, сместился шаблон, и всё пошло в разнос.
Ниже эскиз следующего шаблона, который будет толще, и можно погружать фрезу по 5 мм. И никаких гвоздей в этой зоне стрингера.
Выфрезеровал (неглубоко) окружность, которая перекрыла дефект. Вложил стеклоткань для укрепления гнезда и залил черной эпоксидкой. В мастерскую вошла девушка, ахнула от красоты китайского электроплавника.
Полосочки делаю впервые. Купил контурный скотч 3М, 9мм. Дорогое удовольствие. Сравнил в работе с 9 мм изолентой, которую тоже выдают за контурный скотч. Изолента не способна изгибаться с малым радиусом, не хватает эластичности но как дешевый шаблон для прямолинейных участков - пойдет. Малярный белый скотч заменил на "автомобильные". С трудом нашел товар "лезвие скребка". Всем этим работаю впервые.
Полосочки красил акрилом, в три слоя, для перекрытия. Дальше надо что-то рисовать. Основная идея доски - прекратить ее в холст, рисовать всякую простую чушню, хоть котиков. Но чтобы рисунок позитив давал. Подобрал несколько десятков на Пинтересте: всё вкусное, но надо что-то проще на этот раз, потому что терпения ждать уже нет. Смотрели с подругой варианты, и она зацепилась за мой эксперимент с нейросетью. Я тогда проверял, может ли нейросеть вписать генерацию в контуры САПа, которые я ей скормил (процесс img2img). Раз "художница" загорелась этой идеей, то пусть её и делает. Разделил эскиз на 8 частей по ее просьбе, чтобы было проще составить композицию.
Сказал что копировать не обязательно, используй только для вдохновения. Натаскал с Пинтереста еще референсов: птичек, растений и бабочек. Карандаш с шлифованной эпоксидки плохо стирается резинкой, а про "клячку" художников я узнал только сейчас. Закупили акриловые краски, меловые карандаши, маркеры и "клячку". Рисовала 5 дней. Иногда ставили САП вертикально, чтобы оценивать общую композицию рисунка. Можно улучшать рисунок и дальше, но надо когда-то остановиться. "Художница" попросила сделать для нее третий САП (вторым будет "Черная Акула") который она будет расписывать для своего удовольствия. Черт, приятная просьба,
Этот САП я назвал "Винтаж", из-за цветовой гаммы корпуса. Собственно и рисунок и ожидаемые скоростные характеристики названию не противоречят.
"Крепление лиша" приехали из Китая и я избавился от необходимости колхозить их из канализационных заглушек. Тормознул немного: разметку делал прямо по ламинации, а можно сперва приклеить скотч и затем размечать и сверлить уже по скотчу. А так придется наклеивать скотч после и вырезать в нем отверстия. Многие мастера это место проходят как я -- неоптимально.
У приспособы для сверления заменил площадку, та ну совсем никакая была. После моего апгрейда стало чуть лучше, но самое удобное у присопособы -- ограничитель глубины сверления. На одном отверстии площадка поезхала вбок, после того как сверло прошло стеклоткань, и получилось небольшое боковое, подкожное фрезерование экструзии. Надо приклеить типа резины на подошву, чтобы не каталась на следующих САПах. А лучше довести площадку до ума - избавиться от заедания. Пока не знаю как. Смазку на направляющие наносил.
Бочонки крепления камеры: снизу отверстие заделывал пластилином, чтобы и смола не затекла и вдавить на нужную глубину. Вкрутил палочки для суши, для удобства монтажа и контроля вертикали. Одна палочка при вывертывании отломалась (странно) ну ничего, высверлил отверстие в древесине и затем все бочонки пройду метчиком для очистки.
Закладные готовы, и чтобы не мешать эпоксидку 2 раза, я решил заодно отдельно пройти сложные места, за которые я был неуверен. Это носовой шиевень и транец. Писал, что у меня не получилось там сделать обход стеклотканью и она пузырилась на сгибах. После того как я закруглил их -- ткань прекрасно легла на все грани. Разрезы ткани для транца сверху и снизу.
Штевень обошел таким образом. На следующем САПе буду крепить и ламинировать накладной штевень после ламинации корпуса -- очень много он создает суеты для стеклоткани.
На следующий день осталась залить эпоксидку в посадочные отверстия и установить все закладные. Плевая работа, думал я, до тех пор, пока не почувствал лицом тепло из емкости со смолой. Проверил рукой, черт, она очень даже "теплая". Как ведет себя разогретая смола и сколько живет я не знал. Полагал что мои 300 грамм не тот объем, о котором надо волноваться. Быстренько налил в оставшиеся 6 отверстий... Пару последних закладных едва удалось вдавить в смолу. Уф...
Лето становится жарче. Вечером катаюсь на велике около озера.
Показать полностью
19
Ответ на пост «"Ему исполнилось бы 12 лет": мальчик погиб под винтами катера в Воронеже прямо перед днем рождения»2
Имхо, этих любителей покататься на пердящеп водном говне надо ненавидеть так же, как и наземных мотохрустов. Полжизни прожила в городе на волге и это пздц. И плавать опасно, и шумят 24/7. Нужно максимально жесткие ограничения, права и никакого проката на любые моторки. Даже если это скутер или как там простейшая поебота называется. Вот хули каждый третий пост на пикабу про наземные перделки, а про водные все молчат?
Самодельный SuperSUP v.1 - 8 (палуба, штевень и транец)
Палуба - плёвое дело. Рисуем в 10 см от борта (сделай рейсшину) линию, на 60 см до носа её остановили и стали выходить на штевень. По борту так же ведем линию 1 см, и в 60 см начинаем её поднимать. По борту крепили направляющую линейку для "огненной струны", по палубе вел струну визуально, по линии. Затем смягчили угол ручным шлифованием.
О, господа, много эндорфина от этого подъема на 1 см. Но от подъема на 2 см его будет больше. Таким образом высота борта в сократилась с 8 до 7 см, но не в носовых 60 см. Увеличение высоты борта до 8 см на носу смотрится хорошо, и встречается это часто в традиционных САПах. Но мы подняли еще и нижнюю лини борта (в носовой части) на 1 см и сделали весь борт высотой 7 см. Первоначальная 15 см "баржа" стала стройной девушкой с талией в 7 см. В будущем, можно увеличивать общую толщину до 17 см., если понадобится увеличить водоизмещение, без ущерба красоте формы.
Можно в носовой части сделать фальш-борт на несколько сантиметров высоты. Уменьшит забрызгивание "багажной" зоны, и симпатишно.
Пятый рез - палубный.
Для реза плоскости транца пришлось сделать специальный шаблон для "струны".
Из говна и палок
Транец - для красоты и защиты от ударов корпуса. Была рейка Карагача с заболонью, и мне показалось удачным сделать переход от темного карагача к светлой лиственнице этой частью. Три делянки склеили PUR 501 в щит. После строгания толщина щита 10 мм. Сделал симметричный шаблон транца, который помещается в границы корпуса.
Наклон транца 1 к 2 (как у кровли на моём сарае). Обрезал по шаблону транец. Чтобы не множить пыль шлифовкой на ленточной пиле снял скос палубной кромки 27 градусов. Бортовые кромки сошлифовал до 12 градусов. Донные кромки оставил 90 градусов.
Доску клеил на PUR. Зафиксировать доску не придумал как. Одним финишным гвоздём зафиксировал позицию, остальное - малярной лентой. Всё хорошо (слава PURу).
Осталось сошлифовать лишнюю экструзию. Пыль от темного карагача "окрашивает" экструзию. Надо быть аккуратным, если делать корпус без последующей покраски.
Носовой штевень - цельногнутая деталь. Спроектирована и построена термокамера. Каждый элемент выверен. Удивило количество цилиндрических деталей.
Не хватало длины термокамеры. Нарастил подходящей по диаметру банкой. Распаривал час (достаточно 30 минут). Термо-парогенераторная плита на электрическом топливе куплена специально, мощность всего 700 ватт, установка мощности 4/5.
Ламели толщиной 6 мм. Планировал склеить 2 лемели для штевня толщиной 12 мм. (чтобы визуально поддержать толщину транцевой доски 10 мм) Приложили ламели по месту. Одна ламель выглядит элегантно-утончённой. Решили так и оставить. На доске v.2 использую оставшиеся ламели, чтобы таки склеить 12 мм штевень. Почему 12 мм удобней: традиционно эта деталь крепится в каяко-строении шурупами, шляпки которых закрываются деревянной пробкой. Для такой пробки 6 мм толщины - мало. И приготовь металлическую полосу, чтобы при сгибании не трескался наружный слой древесины.
Ширина накладного штевня 50+4+4 мм. Обычно его торец закругляют, у нас была эстетическая причина закруглить его по-другому (потом покажу). Сперва сделал закругление по обычному радиусу (делал множество запилов ленточной пилой), выглядело бесхитростно и я изменил форму кривой (нарисовал карандашом). Дырка - чревоточина. заделаю, разумеется.
Штевень будет крепиться позже. На этом работы по формованию корпуса объявляю завершенными. Вес 11,8 кг. Снизить можноза счет уменьшения сечения каркаса стрингера (минус кило) и перейдя на XPS меньшей плотности (примерно 2 кило). У нас сейчас XPS 40 кг/м3, видел XPS с заявленной плотностью 30 кг/м3. Но плиты малого размера. Не будем менять.
Следующий этап - отделка. Завершу его руками завтра, вероятно.
Показать полностью
11
Хрустящие балянусы
На видео показан плотный слой морских желудей, который создаёт сильное сопротивление воде, из-за чего корабль тратит гораздо больше топлива и теряет скорость. Такие наросты могут прибавлять к весу корабля сотни килограммов, а их шершавая текстура значительно ухудшает маневренность
Клей у этих существ — один из самых мощных природных адгезивов. Его предел прочности на разрыв составляет около 350–400 кг на квадратный сантиметр. Единственное, что эффективно побеждает этот клей — это грубая сила (лом и скребок водолаза) или очень специфические токсичные краски, которые не дают личинкам даже приземлиться на борт.
Показать полностью
Ответ на пост «Паром всё»2
Если бы на Пикабу сделали такой же автоперевод, как и в Х Илона Маска, то я более чем уверен, что самым распространённым вопросом от Китайцев (и тем более Северокорейцев) на подобные посты был бы "А почему вы этих чиновников не расстреляете?"