Яркие индивидуалисты - самец и самка ирбиса - ведут одиночный образ жизни, встречаясь только на время гона. С началом сезона размножения ирбисы активно ищут друг друга — метят территорию запаховыми местами, включают свой кошачий голос. Задача оставить потомство будоражит зверей во всех 12 странах ареала.
Если, наконец, повезло, и пара диких кошек встретилась, начинается ухаживание. Ирбисы обмениваются «приветствиями» — фыркают, порыкивают, ритуально обнюхивают друг друга.
Свидание снежных барсов длится недолго. Пара несколько дней проводит вместе, и они могут даже не охотиться и не есть.
Точных цифр не знает никто, но в среднем неудачных охот у снежных барсов значительно больше, чем успешных. А там, где ирбисы селятся рядом с пастбищами, доля домашнего скота в их рационе может достигать 30%.
На этом видео — погоня ирбиса с голубым бараном (Pseudois nayaur), который обитает в Гималаях и на Тибете. Здесь он — главная добыча снежного барса.
Снежный барс иголубой баран борются за выживание в суровых Гималаях
Снежные барсы добывают в среднем одного козла или барана раз в 8–10 дней и нередко выбирают жертву, заметно больше себя. Возможно, потому что крупные самцы диких копытных с огромными рогами становятся менее поворотливыми.
Голубой баран — животное сильное и бойкое, с обманчивым названием. Его также называют нахур, и, несмотря на внешнее сходство с баранами, он ближе к козам, даже выделен в отдельный род Pseudois, что дословно означает «ложный баран».
Голубоватый оттенок — всего лишь оптическая иллюзия: шерсть нахура на самом деле коричневая, а необычный тон возникает из-за преломления света в структуре волоса.
Снежный барс движется ме-е-едленно — скрадывает голубого барана. Копытное не замечает хищника и спокойно пасётся, с трудом добывая сухую траву из-под толщи горного снега.
Не зря снежных барсов называют мастерами камуфляжа. А ещё тихими убийцами. Но мы-то с вами знаем, что такое эта охота. Погоня может лишить барса здоровья, а то и жизни. Прыжок нужно идеально просчитать, измерить расстояние, собрать все силы — максимальная концентрация! Второго шанса может и не быть.
Это — долина Спити в Индии, настоящий рай для снежных барсов Гималаев. Суровый высокогорный регион с крутыми скалами, каньонами и хребтами служит идеальным укрытием.
Экосистема долины сохраняет голубых баранов и козерогов, основную добычу хищника.
Горные пещеры и труднодоступные ущелья надёжно защищают семьи с котятами.
Главный оплот ирбисов здесь — заповедник Киббер (Kibber Wildlife Sanctuary), где обитает около 30 взрослых особей.
Зимой, при температуре до –30 снежные барсы спускаются ниже. Это делает долину удобным местом для трекинга и наблюдения. А ещё фото или видео охоты, как та, что мы видим на кадрах.
Гибрид гималайского волка (подвид серого волка) и бродячей собаки — «кхипшанг» — появился в Гималаях
Животное крупнее собаки, но меньше волка. Кхипшанги не боятся людей и убивают домашний скот. За год из-за укуса этих животных погибли 4 человека, а в больницах ежедневно фиксируют 4–5 случаев укусов.
При этом гибрид угрожает популяции древнего вида гималайских волков, а распространение собак усугубляется запретом на стерилизацию и буддийскими традициями местных жителей.
Для понимания цен в непальских рупиях (далее - NPR), цену в NPR делим пополам и прибавляем еще немножко, чтобы получить цену в рублях. Условно курс примерно 2 NPR = 1 рубль.
Седьмой день трека. 30.12.25. Khopra Danda - Dobato.
Проснулись, кстати, бодрые, не смотря на вчерашний долгий день. Особо не торопились, неспешно позавтракали, собрались и начали спускаться обратно в Chistibang.
За все наше пребывание в Khopra Danda мы отдали 6500 NPR и еще 1000 NPR за 4 сникерса, взяли их с собой на перекусы. В эти 6500 NPR вошел обед, чай, два ужина на двоих, две пиццы, две порции спринг роллов и два завтрака.
Около 10-30 мы спустились в Chistibang, в верхнем лодже никого не было, все ребята были в нижнем лодже. Мы остановились выпить по чашке кофе со сникерсом перед подъемом. Подъем предстоит довольно большой, но пологий, огибая большое ущелье. В предыдущей версии OrganicMaps в месте, где я начертил красную линию была еще одна тропа по верхней части ущелья, сейчас, после обновления карт, она пропала оттуда. Незадолго на происходящих в посте событий одинокая туристка пошла этой тропой, сорвалась и погибла. Ее нашел пастух. Поднимаясь в Khopra мы всматривались в эту тропу, там ее как таковой нет, просто сыпуха, я так и не смог разглядеть ее хорошо. Правильно, что убрали ее с карт, идти по ней точно ни к чему.
Тропа преимущественно идет через лес, сначала спуск, переход через реку и потом уже подъем. В воздухе чувствует холод, погода немного изменилась, все таки дело к новому году. На солнышке вроде бы тепло, но стоит зайти в тень, моментально чувствуешь мороз и ветер. Местами приходится идти по льду.
1/3
Из тени побыстрее стараешься выйти на солнце, чтобы согреться. Зато идти полегче. Но снова встречаешь контраст, вот ты идешь по осеннему лесу среди опавших листьев в солнечных лучах, а потом бац и эти листья уже в изморози, брррр.
1/2
Вот, кстати, вид на "тропу" по верхней части, о которой я писал выше. Просто сыпуха и гребни, опасно.
Мы же вышли на открытый участок с небольшим кошем и лавочки из камней, который успели немного прогреться на солнце. Сделали тут привал и переоделись, солнце уже повыше и греет интенсивнее. Начались заросли крупных рододендронов, прошли мимо небольшого водопада.
1/3
По пути встретили еще несколько групп треккеров, в обед поднялись к Bayeli, тут есть пара лоджей, но они не работали, хотя внутри были местные, но они кажется занимались там ремонтом. Мы немного устали к этому моменту, до Dobato вроде бы и немного осталось, но нужно было постоянно идти вверх-вниз, вверх-вниз. В последней части пути мы вышли на другую сторону холма и перед нами открылся новый вид на Южную Аннапурну и Мачапучаре.
1/3
Тут уже пришлось идти по тени, а еще поднялся очень сильный ветер, стало резко холоднее.
Солнце в Dobato скрывается раньше из-за горы Muldai рядом, поэтому последние пару сотен метров мы поднимались уже практически в темноте, хотя на часах еще даже не было 17:00. Для ночевки мы выбрали Hotel Dobato View Point, расположенный повыше прямо на перепутье троп на Muldai Hill и вниз к Tadapani. Нас встретил очень гостеприимный хозяин и, видя наши подмерзшие лица сразу усадил нас поближе к печке в столовой, подкинув туда еще поленьев.
Мы немного поболтали, заказали ужин, после чего он проводил нас в комнату. Комната небольшая, с одной большой кроватью, парой одеял и пледами. Стены тонкие, деревянные, с щелями, но уютно!
В меню была курица, о да, наконец-то! Я заказал на ужин макароны с курицей и чесночный суп, а Надя дал-бат с курицей и пиццу! Так же взяли термос чая. Ох, порция макарон это что-то с чем-то. Томатный соус, сыр, макароны аль денте! Чесночный супчик тоже прекрасно залетел, согревающе.
1/2
Пока мы ужинали пришло еще два гостя, местная непальская пара молодых ребят, поднялись из Гандрука за один день! Мы угостили их горячим чаем, они тоже быстрее сели отогреваться у печки. У парня был большой профессиональный фотоаппарат, он выходил на улицу фотографировать пейзажи и небо. Разболтались с ними о том, о сём. Позже к нам присоединился и хозяин лоджа, так и провели вечер за чаем и разговорами у печки. Непалец еще после ужина достал пакетик травы и скрутил косяк, предлагал и нам, но мы отказались.
Из Dobato мы хотели сходить радиалку к Hidden Lake, по уровню сложности это примерно как к Khayer Lake из Khopra, только без чайного домика посередине. Так же от Hidden Lake можно было другой тропой спуститься в Чомрунг в тот же день, плюс на картах там наверху есть маленький лодж Hotel Hidden Paradise. Мы расспросили хозяина про этот лодж, он действительно существует, но уже не работает, зима. Непальская пара тоже хотели туда сходить, но отказались от идеи, слишком сложно и холодно наверху. Мы тоже отказались от этой идеи. Если даже непальская пара побоялась идти, то мы и подавно. Работал бы лодж - можно было бы сходить, но вот так нет. Температура у озера в эти дни уже была уже около -15 градусов.
Не обошлось и без проблем со здоровьем. Надя весь день очень сильно кашляла, а к вечеру так вообще практически без остановки, а вечером еще и кровь из носа. У меня был заложен нос и я натер себе ягодицы, внезапно... Утром вышел в термобелье под штанами, было комфортно идти до обеда, а потом стало жарковато, но я их не снял, а нужно было. Неприятные ощущения.
Утром по плану хотели подняться на Muldai и встретить рассвет, но уже лежа в кровати, выпив по противопростудному порошочку, решили смотреть утром по нашему состоянию, встретим рассвет на Muldai или сделаем день отдыха.
Восьмой день трека. 31.12.25. Dobato - Jhinu Danda.
Мы не проснулись рано, не поднялись на Muldai Hill. Дождались первых лучей солнца и выползли на террасу. Затишье, лучи греют, красота!
Вид с террасы
К завтраку присоединились и непальцы, спустившись с Muldai. Поделились впечатлениями. Вернулись в комнату после завтрака, вновь почувствовали холод и этот морозный воздух внутри. Решили не оставаться здесь на день, а спускаться ниже. Надя кашляла всю ночь, нужно идти к теплу, холод начинал надоедать.
Отдали за лодж и еду 7500 NPR и отправились вниз в сторону Tadapani. Тропа отличная, погода тоже, ветра нет, каждые сотня метров сброса высоты становилось теплее.
В деревушках неспешно просыпалась жизнь, люди занимались своими делами, обмениваясь с нами искренними улыбками. Навстречу иногда шли другие треккеры, стало оживленнее. Ландшафт постепенно сменился на густой сухой лес.
К обеду мы добрались до Tadapani и остановились тут на обед, взяли по куриному супчику, чай и воды за 2200 NPR в сумме.
И теперь мы попали в очень густой зеленый лес с ковром из множества сухих листьев, какой-то невероятный контраст! А на деревьях по веткам скакали обезьяны!
1/3
В какой-то момент мы остановились раскрыв рты от умопомрачительного вида на Мачапучаре. Фотографии не передают этого масштаба, к сожалению. То, как она возвышается над землей поражает, как будто вырастает прямо из небес. Потрясающий вид.
1/2
Еще ниже пейзаж снова изменился, теперь на аграрный. Домашний скот, террасы с полями, дым от костров, играющие детишки.
1/2
Дошли до деревни Uri, протопав уже 12 км со сбросом высоты 1700м, заплутав в одном месте. Остался так сказать финальный аккорд, спуск по зеленым террасам вниз, переход через длинный подвесной мост и подъем к Jhinu Danda. Колени очень обрадовались этому. Зато тут тепло!!!
На часах 17:00, еще светло. Идем через мост, я очень доволен, что нам осталось совсем чуть-чуть.
У моста с обеих сторон есть таблички "Уступи дорогу мулам!"
Остановились в Tibet Guesthouse. Это прямо отель, белые кровати, горячий душ, потрясающе)) Заказали ужин и отправились в номер хорошенько искупаться в душе и постирать часть одежды.
На ужин взяли жареную курочку с картошкой и баночку полюбившегося мне пива Gorkha Strong. Какой-же кайф, товарищи. За соседним столиком сидела русскоговорящая пара, они отправились на ночные купания в горячие источники. Мы же уже были без сил, поэтому купания отложили на следующее утро. Считаю, что наш новый год тоже удался!
