А че у тебя антифриз течет?
Источник MAX канал «АВТО ЮМОР» - https://max.ru/autohumorr/AZ535wovV2E
Всем привет. При общении с клиентами по поводу диагностики, обслуживания и ремонта систем охлаждения двигателей, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда клиенты не знают как устроена и работает эта система, но при этом за каким-то хером лезут её обслуживать или ремонтировать. Иногда это приводит к тому, что они выбирают неверную тактику ремонта.
Сегодня поговорим о такой простейшей процедуре, как проверка уровня охлаждающей жидкости, которую многие делают неправильно.
Начнём с того, что системы охлаждения делятся на два вида.
У первого бачок с охлаждающей жидкостью всегда подключен к системе охлаждения.
На бачке такой системы установлена крышка с клапанами сброса и забора воздуха, которые работают при возникновении в системе излишнего давления и разряжения (вакуума), возникающими при нагревании (расширении) и охлаждении (сужении) охлаждающей жидкости.
Через такие клапаны сбрасывается и всасывается воздух. Ну или охлаждающая жидкость, если возникла какая-то поломка, приводящая к её вскипанию.
Уровень охлаждающей жидкости в таких системах достаточно контролировать непосредственно по меткам, нарисованным на бачке.
Б*#дь, опять этот е*#чий Макс.
Ладно. У второго типа систем бачок отделен от системы охлаждения клапанами сброса и забора, находящимися в крышке заливной горловины, которая выглядит вот так.
Через эти клапаны сбрасывается и всасывается охлаждающая жидкость. При нагреве охлаждающая жидкость расширяется, и возникшее из-за этого в системе избыточное давление через клапан в крышке и тонкий шланг сбрасывается в расширительный бачок. Потому он и называется расширительным.
После охлаждения двигателя жидкость сжимается и возникшее из-за этого в системе разряжение (вакуум) заставляет охлаждающую жидкость всосаться обратно.
Важно. Охлаждающая жидкость попадает обратно из бачка в такую систему только при наличии в ней разряжения (вакуума). Если в системе имеется негерметичность, то в систему вместо вернувшегося антифриза попадает воздух.
Воздух в системе охлаждения мешает циркуляции жидкости и плохо отводит тепло.
Уровень охлаждающей жидкости у таких систем необходимо контролировать не только по меткам на бачке, но и непосредственно в горловине, которая должна быть заполнена почти до краёв. (САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!) Наличие жидкости в бачке не гарантирует её наличие и попадание в систему.
Владельцы автомобилей со вторым видом систем очень часто ошибочно полагают, что если расширительный бачок полный, то всё хорошо. Но нет, это не так. Если антифриз куда-то утекает, то он утекает из системы, а не из бачка, а из бачка система не пополняется.
Сегодня у нас в гостях автомобиль Хонда Лого с жалобой на то, что его двигатель перегревается.
Я подключил сканер, попробовал поуправлять вентиляторами — вентиляторы работают.
Далее я произвёл прогрев двигателя с контролем параметров и выяснилось, что вентилятор включился при температуре 106 градусов, а после его включения температура продолжала расти. При этом вентилятор обдувал меня холодным воздухом, да и сам радиатор тоже был холодным. Казалось бы термостат, но нет. На машине второй тип системы охлаждения с заливной горловиной и расширительным бачком.
В открытой горловине я увидел ничего. Залил в систему чуть больше двух литров антифриза и повторил прогрев.
Вентилятор включился на 96 градусах, температура поползла вниз, а воздух из вентилятора дул горячий.
Почему изменилась температура включения вентилятора? Потому что датчик температуры и датчик включения вентилятора на этом автомобиле — разные датчики, стоящие в разных местах. И если датчик температуры купался в горячем антифризе, то до датчика включения вентилятора антифриз не дотекал, а у воздуха теплопроводность хуже (в 23 раза).
Проверял ли клиент уровень охлаждающей жидкости? Проверял наверное, но скорее всего в бачке. Куда делся антифриз? Неизвестно. Возможно вытек зимой в какой-нибудь лютый мороз через какой-нибудь скукожившийся от холода патрубок, или радиатор, или прокладку. На момент проверки система герметична, течей нет. Сухо, как пустыне.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости правильно! Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. ✌️
Ваш #КАРТАЙМ
Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи
Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:
https://vk.com/cartime_vk — новое;
https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;
А старое и новое вперемешку
в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)
или Макс: https://max.ru/cartime_vk
Так же буду рад монеткам Пикабу и российским рублям 😉
Мне кажется, если автомастерам из исходного поста дать авто из-под гидравлического пресса со станции утилизации, они почешут в затылке и скажут: «Да, случай, конечно, тяжёлый... Множественные структурные проблемы, электроника не отзывается, да и с подушками тоже такое дело... Ну ничего, за неделю управимся»
И так, всем привет! Mercedes GL350 2010 года выпуска. Привезли на эвакуаторе. Не запускается, не видит положение рычага коробки передач, не работают поворотники и еще много всего. Начинаю с диагностики. Двигатель, коробка, ABS, пневмоподвеска не выходят на связь. Окей, нахожу CAN шину справа у ног переднего пассажира и откидываю наугад первый разъем.
Я охренел, когда тачка запустилась. Передачи видит. НО не работает пневма, регулировка руля, поворотники, клаксон и еще кучу систем. Снова цепляю диагностику и блоки на связь также не выходят. Надеваю разъем CAN шины и вроде все ок. Но при этом не работает ABS и часто сыпит по нему ошибку на приборке. На связь все выходит. Скидываю разъем с АБС и приговариваю этот блок. Дабы не посадить аккум оставляю двигатель запущенным. Попутно чиню застежку ремня безопасности (болезнь на мерсах).
Владелец жаловался на то, что уходит антифриз. Сказал попутно посмотреть. И вот с этого момента началась АДОВАЯ работа. Я просто не представлял, сколько времени будет потрачено. Двигатель прогрелся и из дефлекторов повалил пар. Да, это был фриз.
Варианта 2:
1) лопнули алюминиевые патрубки (сразу скажу, что дело было не в них)
2) сгнил радиатор (в этом и была проблема)
Ну да ладно. Вернёмся к CAN шине. Цепляю контрольку, на двух проводах висят 2 плюса. Замеряю мультиком, на одном 12 вольт, на другом 10-11 вольт. На массу не звонится, на плюс показывает сопротивление от 10 кОм до 2 мегаОм. Надо выследить по проводам, куда они идут. Беру кабель трекер, и он звенит буквально на все, что можно. Начинаем дербанить салон от сиденья пассажира и дальше.
Как я удивился, когда увидел, что весь задний ковролин был во фризе. После этого было принято решение разбирать ВЕСЬ салон и сушить. Заглянув в нишу аккумулятора под передним пассажирским сиденьем, я тоже увидел фриз. И это было только начало. Дальше все интереснее. Разобрали задние сиденья.
В центральной консоли видно лужи. Идем дальше. Скидываю водительское сиденье, ковролин и предстает такая картина:
Бассейн из антифриза. Но нас то интересует Кан шина. Взрываем все провода и смотрим, что и куда идет. Доходим до вот этого блочка.
Это ZGS, он же гейтвей, который соединяет диагностическую шину с шиной двигателя, ABS, коробки и пневмы. Снимаем разъем.
Зелень. Далее залядываем внутрь.
Смотрим другой блок и другие разъемы. Все то же самое. Не знаю, за что он отвечает, но было как-то пофиг.
На это ушел день. Чтоб найти ПРИЧИНУ неисправности.
Зачищаю разъемы, сушу, оставляю пока как есть.
Далее набираю клиенту, чтоб обсудить замену радиатора отопителя. Потому что так оставлять нельзя. Естественно он соглашается. Дербаним весь салон и все торпедо! Попутно мой помощник черпал фриз из салона и все сушил. Вышло ведро.
Здесь нет ни капли воды, в ведре чистый антифриз. Примерно литров 8. Только вынос антифриза из салона занял 5 часов работы. Ну, а теперь разбираем торпедо. Я не делал фоток процесса. Он был скучный и не интересный. Можно было разобрать частично, но фриз был везде, даже на ковролине спереди. Меняем радиатор на новый.
Старый радиатор пропускал в местах стыка, отметил красным цветом.
Новый радиатор. Патрубки открутили, они не нужны.
А потом стало интересно. Крышка торпедо была довольно легкая. Как будто мы что-то забыли. Но нет. В этом авто стрельнуты подушки и стоят обманки.
Подушка пассажира отсутствует. Разъем я не нашел, скорее всего туда закинули резистор и хорошенько спрятали.
Подушки на стойках. Со стороны водителя стрельнутая. Со стороны пассажира целая.
И, действительно, осмотрев кузов подробнее, стало ясно, что она битая по левой стороне.
Но да ладно, радиатор установлен. Запускаем и ждём прогрева до рабочей температуры, чтоб посмотреть утечки.
Утечек нет. Все хорошо, все нормально. Сборку вели в обратной последовательности.
4 дня работы с утра до ночи в 2 лица. Наверно будет интересна цена работы. За работу взяли 60к. Радиатор 9500. Фирму не помню, но немецкая. Блоки на связь выходят, все работает стабильно и хорошо. Всем спасибо за прочтение!
Мой телеграм канал:
https://t.me/autoservicediag
UPD. Забыл добавить, что блок ABS полностью исправен.
UPD2. Весь ковролин и губку просушили на 100%.
UPD3. 60к - это нормальный ценник. В течение дня мы занимались не только этим авто, попутно приезжали другие на ремонт, плюс передышки в общей сложности на 2-3 часа в день. Нет, это не реклама, нам вполне хватает работы.
Ребята помощь нужна. Есть Чери Кимо. Нужно промыть систему охлаждения. Где находится сраный болт блока цилиндров для слива антифриза полностью? Честное слово два дня ищу ответ в тырнетах и ни где нет информации.
Продается антифриз на Али и на Яндекс Маркете.