Женский аналог маштлатля — куэ́итль (cueitl): кусок ткани из хлопка, волокон агавы, юкки или пальмы. Его тоже обматывали вокруг нижней части тела, закрепляя поясом — получалась юбка длиной до середины икры. Это одежда и на каждый день, и для ритуалов: разница лишь в степени украшения юбки, особенно каймы. Эти детали определялись не только классом и ритуальным контекстом, но и возрастом (см. иллюстрацию).
Диего Дуран описывал изысканно украшенную одежду знатных женщин, их широкие юбки с каймой, сотканные или расшитые разноцветными узорами и перьями. Он также упоминал одеяния других классов:
«Одежда, которую носили ... жёны владык и великих вождей, — великолепные юбки высокой ценности, богато и искусно сотканные. Был другой тип женской одежды, совершенно белый, который носили пожилые и молодые женщины, служившие в храмах. Был ещё один вид одежды для женщин, сделанный из волокна агавы, который носили служанки в домах». Диего Дуран, «История Индий Новой Испании и островов материка»
Узоры могли быть самые разные: мотивы сердец, птичьих желудков (!), спирали, листья, змеи, тонкие и толстые линии, орнаменты. Для ритуалов могли шить куэитль из шкуры койота, змеиной кожи или шкуры ягуара.
Часто вижу, как одежду с некими узорами называют почему-то ацтекской или индейской. Какие-то бренды даже целые ацтекские коллекции делают! Или вот пример:
Ну какой это ацтекский стиль? Халтура.
А с развитием вездесущего ИИ крупицы настоящего вовсе утрачиваются, и мы видим дженерик-индейцев в перьях с кинжалами на фоне невменяемых пирамид.
На самом деле ацтекский стиль совсем иной, и в рубрике #AztecStyle мы посмотрим на одежду, прически и то, как ацтеки относились к своему и чужому внешнему виду. И начну я, что называется, с базы.
Был такой историк моды (кроме Александра Васильева) — Франсуа Буше, который в своём труде «20 000 лет моды» свёл всё разнообразие костюма разных времён и народов к пяти архетипам:
Драпированная одежда,
Одежда, надеваемая через голову,
Открытая сшитая одежда,
Закрытая сшитая одежда,
Одежда, облегающая конечности.
Подробнее о каждом виде одежды применительно к ацтекам мы и поговорим в этом цикле.
В этой таблице можно увидеть примеры этих пяти принципов из разных эпох и регионов. Изображение из книги Indian clothing before Cortés Patricia Reiff Anawalt
Ацтекское общество было строго разделено на классы, и это ярко проявлялось в том числе в повседневной и церемониальной одежде. Все мыслимые параметры внешнего вида человека позволяли с ходу определить его социальное положение.
Существовали так называемые законы о роскоши, которые диктовали строгую иерархию по статусу и полу: за ношение одежды, не соответствующей своему социальному положению, можно было лихо получить по своей модной заднице. Простолюдинам разрешалось носить только вещи из агавы, юкки или пальмового волокна. Хлопок — более роскошный и удобный материал — был привилегией исключительно знати.
Всё это, однако, скорее всего, верно для ритуальных и церемониальных случаев, а в повседневной жизни народ носил всё, что считал нужным и на что денег хватало.
Начнём с драпированной одежды. Грубо говоря, это когда ткань просто набрасывается на тело или обматывается вокруг него: ни кройки тебе, ни шитья.
Для мужчин основа основ у ацтеков — это мáштлатль (maxtlatl), набедренная повязка. Выступала как нижнее бельё, прикрывавшее гениталии. Так описывает этот предмет одежды один из источников:
«Мужчины прикрывали срамные части некими ткаными хлопковыми полосами наподобие шарфов, которые они обматывали вокруг чресел чуть выше бёдер и завязывали у промежности; таким образом эти полосы образовывали нечто вроде открытых шаровар или подштанников, которыми мужчины прикрывали срамные части. Эти полосы они называли maxtles»...
Howard Cline, The Relaciones geográficas of the Spanish Indies (1580)
В ней ходили и стар, и млад (с 13 лет), и бедняк, и воин. Даже сам тлатоани в ней щеголял — разве что маштлатль у него был знатный и очень украшенный. Да, уже базовый элемент одежды мог отражать класс владельца через сложность и богатство орнамента и вышивки.
Универсальное исподнее: вы только зацените крайне стильный и богатый маштлатль Несауальпилли!
Ткань обматывали вокруг нижней части туловища, пропускали между ног, а концы завязывали на поясе, причём могли делать это двумя способами. Концы могли завязать узлом спереди — чистый casual. А могли два конца, нередко с бахромой и вышивкой, разделить: один висел спереди, а другой сзади. В таком варианте маштлатль носили боги и их людские воплощения (ишиптла).
Поскольку маштлатль был непременным предметом одежды каждого ацтекского мужчины, его отсутствие у соседей вызывало осуждение. Сравните описания народов у Саагуна:
«Недостатки уастеков: мужчины не носили набедренных повязок» и «Эти отоми вели цивилизованный образ жизни. Мужчины носили плащи, ... набедренные повязки»
«Флорентийский кодекс», Бернардино де Саагун
Выделяют ещё набедренную повязку-платок, название которой на науатле до нас не дошло. О ней известно очень мало — по сути это ткань, которую носили вокруг пояса и обычно завязывали с правой стороны и воины, и музыканты, и носильщики, и ишиптла. Надевался всегда поверх маштлатля и, вероятно, тоже был универсальным предметом одежды, способным указывать на класс владельца в зависимости от типа ткани и степени украшения.
А теперь главное: как завязать маштлатль узлом спереди и (если у вас есть ткань бирюзового цвета) ходить по-царски. Берём кусок ткани длиной 4 метра и далее по пунктам — проще простого!
Asociación Mexicana de Recreadores Historicos
В следующий раз поговорим о женском аналоге маштлатля и самом статусном предмете одежды ацтеков.
Первый раз посмотрел этот фильм в детстве будучи юным пионером по ЧЕРНОБЕЛОМУ телевизору… и определить по нему цвет плащей мушкетеров и гвардейцев не представлялось никакой возможности. Книги Дюма были большим дефицитом и узнать из них цвет тогда не довелось… Короче, видимо как юный ленинец, я решил для себя что положительные герои (мушкетеры) наверняка носят плащи красного цвета - видимо одного цвета с нашим пролетарским знаменем… а плащи негодяев (гвардейцев Кардинала) выглядели на ч/б телевизоре темнее плащей мушкетеров — следовательно предположил я — как антагонисты они должно быть носили темносиние…
И, сука, каково же было мое удивление, когда я посмотрел это фильм уже в цвете!
Этот фильм, вышедший на советские экраны в 1979 году, можно любить, можно не любить, но нельзя не признать тот факт, что он стал большим событием в культурной жизни советского народа. Костюмная музыкальная картина с интересными образами, в интересных пейзажах, бодрая и веселая - у неё были все шансы на успех. А я сегодня хочу рассказать вам о том, как придумывали костюмы для персонажей.
Художником по костюмам была небезызвестная Татьяна Острогорская, создававшая костюмы для другого известного фильма "Собака на сене", а позднее для "Благочестивой Марты", "Тартюфа" и "Дона Сезана де Базана". Татьяна Евгеньевна, как обычно, подошла к работе со всей серьезностью, изучила европейскую моду начала 17 века и создала несколько сотен эскизов.
Что интересно -эти костюмы отличаются с одной стороны прослеживающейся исторической точностью, с другой стороны - ужасающей бедностью материалов, и с третьей стороны - они намекают на отношения между персонажами. Самый яркий тому пример - разница в одежде между сторонниками кардинала и сторонниками короля. Все персонажи, служащие Его Высокопреосвященству, носят либо черную, либо фиолетовую одежду, либо черную с фиолетовой отделкой:
Только в одном эпизоде миледи предстает перед нами в белом платье, но опять же с черным воротником:
Гвардейцы кардинала тоже одеты во всё черное, но согласно Уставу, носят алые плащи-табарды с крестами, чтобы встречным-поперечным сразу было ясно, что идут слуги кардинала:
А сам кардинал, как ему и положено, носит алую сутану:
Создавая костюмы для противоборствующей стороны, Татьяна Евгеньевна отталкивалась от формы мушкетеров, которая представляла собой плащ-табард голубого цвета с бело-голубым крестом:
Если соблюдать историческую точность, то во времена действия первого романа единой формы у мушкетеров не было, эти плащи появились только в 1629 году. Но зритель, глядя на экран, должен был четко понимать, кто есть кто, поэтому героев одели в голубые плащи с бело-золотыми крестами.
Интерес представляют собой платья короля и королевы. Их цвета - белый с золотым. Тёмная вставка в форме перевернутого треугольника спереди на платье королевы символизирует её неспокойное состояние духа и мрачное настроение из-за плетущихся вокруг неё интриг. Король же, по фильму малость недалекий, словно кусочек морской пены, сверкающий на солнце. Его белый в золотом кружеве наряд передает его легкомыслие.
Оформление их костюмов перекликается, они же муж и жена. Однако, когда Людовик по наущению кардинала требует от супруги надеть на бал алмазные подвески, он меняет свой наряд на мушкетерскую форму, капитаном которой считался:
Королева все еще в золотисто-белом, а вот король надел военную форму - он настроен воинственно. Но вот настал день бала. Подвески на месте, король убедился в верности супруги, и они вновь в образе "фэмили лук", оба в голубом. Мир между мужем и женой восстановлен, они вновь едины.
Похожее решение мы видим и в случае Д'Артаньяна и Констанции: их костюмы перекликаются по цветовому решению, они - пара.
И во время свидания королевы и герцога Бекингема мы тоже видим парные костюмы, как намек на отношения, более близкие, чем просто знакомство:
Реальный Бэкингем был большим поклонником жемчуга. Эта особенность перешла и в костюмы.
А вот в паре кардинал-королева наблюдается контраст в одежде. Кардинал, как истинный иезуит, во всем черном, этот цвет передаёт его греховные помыслы, он - мрачная фигура, а королева вновь в белом платье с золотой отделкой. Белый цвет символ чистоты, золотой - символ королевского достоинства.
Ну а теперь пришло время обратиться к костюмам Д'Артаньяна. Юный гасконец происходит из дворянской, но обедневшей семьи. Его отец едва наскреб горсть монет, чтобы отправить сына в Париж на военную службу. Меланжевую кофточку явно связала любимому сыну маменька. Лосины у него, похоже, единственные - они грязные и потрепанные. А на голове у юного искателя приключений немодный берет, найденный, судя по всему, где-то в родительском сундуке. Но еще больше обращает на себя внимание наряд его отца. Его камзол не соответствует эпохе - раздутые фонариком рукава и такие же штаны, да ещё и воротник-раф, ко времени описываемых событий уже вышедший из моды. Их обладатель когда-то был модником и первым парнем на деревне. Но увы, былая слава прошла, и папаша Д'Артаньян вынужден донашивать свою старую одежду - одеваться по современной моде ему уже не по карману. Д'Артаньян-старший это олицетворение славного прошлого, благословляющего на новый путь дерзкое будущее.
И три мушкетера, Атос, Портос и Арамис. Их наряды передают их характеры:
Переливающаяся жаккардовая ткань, кокетливые бантики на камзоле, кружевной воротник - это утонченный аристократ Арамис. Грубоватого вида, но украшенная золотым шитьем одежда - Портос, который беден, как церковная мышь, но так любит пускать пыль в глаза. И сдержанный граф де ла Фер в таком же сдержанном, но элегантном наряде - ничего лишнего.
К сожалению, дорогими бюджетами советские фильмы похвастать не могли, поэтому здесь мы видим подкладочную ткань, заменяющую дорогой атлас, "парчу", в которой вместо настоящей золОтной нити использовалась акриловая оплётка (эта парча, кстати, страшно лохматилась), самые дешевые кружева, которые продавали в любом магазине тканей, пластмассовые бусины под жемчуг и пластмассовые "бриллианты". Ну и пусть. Главное, что нужного эффекта добились.
