Привет
Ремонтирую всякое такое дорогое и стеклянное, иногда пишу тут отчеты по ремонту. Только фототехника и ничего лишнего, подписывайся. Сам с г. Челябинска, но без проблем принимаю технику с других городов.

И так, древний, но очень душевный объектив. Выпускался в конце 90х, но до сих пор ценится за ту самую живую и не пресную картинку. И ведь есть в этом что то истинное, современные объективы настолько идеально спроектированы что результат выдают "стерильный".
Но я не про фото, я про ремонт.
В объективе внутри выпала одна из линз. Линзы в нем собраны в металлические оправы на резьбе, скорее всего что то раскрутилось от инерции. Редко, но такое бывает, особенно на такой возрастной технике.
Задача его разобрать, поставить всё на место и собрать чтобы было красиво.

Вот линза. Где то глубоко выпала.

Разработан 30 лет назад. Много проводов на пайке. Много шлейфов. Всё топорно и не очень эстетично по современным меркам.

Объектив разбирается пополам, так собраны многие 80-200 и 70-200. Оптические схемы похожи.
Например вот я делал куда более современный Sony 70-200 2.8/
Ремонт объектива Sony 70-200 2.8 GM

Тут видно проблему которая была не очень заметна в собранном виде. Выпавшая линза побила другую линзу. Это плохо, но у меня в запасе лежит такой донор. Он ждал этого момента 3 года, вот пригодился.

Линзу эту хоть и видно, вот она, бери и меняй. Но не всё так просто, она снимется только через переднюю часть. Для этого нужно вытащить все остальные линзы.

Но перед этим надо снять мотор фокусировки, который сниматься не очень то и хотел.
С такими возрастными объективами всегда проблемы на ровном месте, то винты ломаются, то резьба слезает. То клинит что то на ровном месте. Всё равно что древнюю ржавую тачку ремонтировать, всегда будут нюансы в разборке.

Мотор вращается на трех роликах и винтах, и один из винтов провернулся в резьбе и никак не хотел вытаскиваться.
Пришлось пилить гравером отверстие побольше чтобы была возможность его зацепить и выдернуть. Вандализм, но выбора не было.

Далее вытряхиваются линзы: передняя линза, затем линза фокусировки, затем линзы механизма зуммирования. Вот в нем как раз и были проблемы.

Общий вид

Битая линза крупным планом.
Такое не лечится, только меняется.
С линзами вообще ничего нельзя сделать кроме чистки. Полировка не поможет, только усугубит проблему.

Благо что есть запасная деталь. Я занимаюсь этим уже 9 лет, много накопилось запчастей. Что то покупается в битом виде, что то оставляют если ремонты бесперспективны.
В общем в этом случае повезло прям.

Оправы собираю на резьбовой фиксатор. Л

Линзы в чистку. Что нужно смазать смазывается и собирается как было.

В ту эпоху инженеры были очень изобретательны.
Оптические линзы были тяжелые, из настоящего стекла. А объектив этот профессиональный флагман для репортеров, скорость фокусировка должна быть максимально быстра.
Чтобы этого добиться поставили мощный кольцевой ультразвуковой мотор, а на линзу фокусировки которая двигается внутри корпуса налепили хитрые антифрикционные вставки, они отлично скользят без всяких смазок.
В современных объективах часто встречаются легкие линзы из оптического пластика в максимально легкой оправе из пластика и всё это ловко двигается на легких линейных магнитных моторах. Это не плохо, это прогресс как он есть. Стало всё быстрее, надежнее, и дешевле в производстве. Но выглядит по сравнение с этим динозавром конечно очень дешево.

Я честно сказать даже боюсь представить сколько бы стоил сейчас этот объектив если его снова бы поставили на производство. Технологически он очень сложный и дорогой.

Проверка чистоты сборки

Мотор фокусировки пришлось тоже разобрать и заменить три ролика которые треснули. Это повсеместная проблема, бывает из за этого мотор просто встает и не работает.

Далее окончательная сборка.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

1) Работаю в г. Челябинске.

2) Критику, советы, обычные вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.

3) Личные вопросы по ремонту техники пишите в Telegram: @L0master

Всем привет, принес товарищ данный объектив со словами когда-то давно его пытались отремонтировать, но что-то пошло не так, валяется без дела-забирай.

Состояние у данного объектива так-себе, но мне сойдет, для bmpcc 6k самое то. Думал купить сигму 18-35, но пока нет таких проектов, чтобы оно того стоило, а этот ветеран самое то.

Как и свойственно всем Тамронам, под передней линзой пыль, причем обе линзы склеены между собой и все должно быть герметично, как они смогли это сделать для меня загадка. Возможно пылинки туда подсовывают на заводе, а она со временем вылазит под линзу. 😂

Типичная проблема для этих объективов это неисправность шлейфа, который, как я могу догадаться уже меняли. Приступаем к разборке, и если у многих разборка начинается с простого откручивания винтов фиксации кольца байонета, то у меня их пришлось высверливать, видимо мастер был так зол, что решил слизать все грани.

Я ремонтировал разные объективы, но такого извращения, как в данном тамроне я вижу впервые. Как правило, механизм трансфокации выполнен в едином корпусе, здесь же кольца сами по себе и вариантов их установки масса, если что-то пошло нет так, камасутра вам в помощь при сборке данного узла.

Чтобы добраться до механизма диафрагмы, необходимо разобрать все и вся, что попадается на глаза. Кстати, данный объектив имеет систему стабилизации изображения, одна из линз катается на шариках и меняет свое положение под воздействием электромагнитного поля. И как можно догадаться эти шарики были утрачены. Идеально подошли на их место шарики от подшипника бесколлекторного мотора от dji mavic.

А теперь самое интересное, шлейф как и предполагалось уже менялся, но проблема оказалась не в нем, а в шаговом моторчике привода диафрагмы.

Шаговик есть в продаже на али, но он либо б\у и стоит небюджетно, либо китайская поделка, которую нужно допиливать и также стоит до безобразия овердофига.

Покупаем за 100 р. 5 шаговиков и шестерни на 10 зубчиков, меняем шестерни и перепаиваем местами выводы обмотки, так, чтобы выводы одной обмотки были в pin 1,4 другой pin 2,3

Собираем все обратно и наслаждаемся работой объектива ))))) На самом деле все оказалось не так просто и данный объектив пришлось разбирать повторно, чтобы выставить положение датчика открытой диафрагмы (обычный датчик холла). Дело в том, что при увеличении фокусного расстояния, диафрагма немного прикрывается, и сделано это в данном экземпляре механическим путем, и если диафрагме будет некуда двигаться, то мы опять получим ошибку error 01.

Всем добра, Тамрон боль 😧

Всем привет, сегодня про пациента которого принесли - дедушка Linx и electro 35 - Minister! Название кстати в духе немцев 30-х, совсем не скромное)

Без лишних слов приступил к разбору. Проблема в опять залитым маслом затворе.

Чтобы разобрать и добраться до лепестков я опять не заснял как откручивается передняя плита целиком. Один винт крепления на виду, остальные 3 под обклейками. Отделяем от плиты остатки объектива, и он у нас в руках.

Откручиваем винты и отделяем затвор от диафрагмы

И откручиваем винты фиксации лепестков диафрагмы.

На этом моменты мы потрясающи. Кажется, примерно на этом моменте я открыл для себя ультразвуковую ванную, поэтому кроме хорошей помывки решил заморочиться и с разложением деталек перед сборкой.

Конечно, в детали замедлителя и автоспуска капнуто масла на оси, лепестки же собираются насухо. На примере своего фотоаппарата, который тоже был кем-то залит маслом я убедился, что корпус затвора надо очень внимательно отмыть от всего масла, иначе оно постепенно стечет к лепесткам и склеит их вновь. Повторюсь как и много раз до этого - пожалуйста, не лейте масла в затвор, это не поможет а лишь заставит все полностью разбирать.

Если лепестковый затвор не работает, а вы полны энтузиазма это решить самому, то у вас есть вариант снять линзы, чтобы добраться до лепестков. Если они со следами масла, капните туда бензина и посмотрите, разработается ли затвор. И если да, вы можете совершать цикличные процедуры по смачиванию маслом, и вытиранием лепестков ватной палочкой насухо без разводов. На какой-то интерации вам повезет, и она окажется последней и все будет продолжать работать. Этого ремонта вам хватит на примерно полгода. Но пожалуйста, только не капать туда маслом) Поверхностным натяжением оно буквально склеивает плотно прижатые лепестки между собой.

СБОРКА!

аккуратно распределяем лепесточки по своим местам. И в механизме затвора снимаем поводок для тяги лепестков, чтобы можно было зафиксировать сам механизм затвора в открытом положении и распределять лепестки в таком положении. Раньше я так не делал и собирал лепестки в закрытом положении, что было очень потно и далеко не с первого раза(выпадали от дуновения).

затем установка блоков автоспуска и замедлителя выдержек

Далее Это прикрепляется к плите, и уже хотелось бы собрать мордочку, но мне не понравилось как она крутилась, туговато. Это грустно, потому что в конструкции мордочки японские инженеры оттянулись на славу.

Смысл такой, что стрелочкка красная показывает на колечко экспопар, здесь стоит экспозиционное число 11. Механизм такой, что изменение выдержки и диафрагмы происходит с привязкой к этому числу, т.е скрепленно, не изменяя общую выставленную экспозицию. А вращение уже черного колечка экспозиции меняет эскоппары.

В общем-то в то время все производители угарали по экспозиционным числам, и лепили на боль мень дорогие фотики ее как систему удобную и продвинутую. Но начал я с того, что инженеры в японии ее сделали вот таким путем.

Каюсь, собрал я ее далеко не с первого раза, Потому что я запомнил слои и последовательность, но не положение поворота деталей относительно друг друга.

И собрано уже все воедино вместе с линзами.

Так же тут клиентом был полностью заменен дальномер с донора, так как на старом осыпалось зеркало(это болезнь этой модели) поэтому был отстроен.

Уже я заменил со своего донора экспонометр, так как тут был дохлый. Клиент сказал что фоткал по стрелочке и до этого нормально, но я честно говоря очень удивился, потому что вот такая разница в них рядом с лампой.

Далее маска окошка дальномера. Решился на эксперимент, хотя меня и не просили. Отмыл от старой краски.

Сделал из скотча маску

И покрасил.

Итог вот такой, полностью работает и очень мягко и плавно крутится.

Надеюсь долгое время будет радовать клиента, всем бобра и берегитес ебя.

Телега для связи ekilevph

Два фотопаппарата в ремонте
Canon 1Dx m2 - глючат колеса управления выдержкой.
Canon R6 m2 - подвисания при включении и серийной съемке.

Начну с 1Dx
Требуется чистка матрицы, и чистка колёс управления с разборкой.

Фотоаппарат топовый, разбирается приятно. Корпус полноразмерный, места в нем очень много и поэтому всё удобно и модульно разбирается. Собран просто великолепно.

У меня уже был ремонт первого 1Dx: Замена затвора Canon 1Dx
Можно сравнить эволюцию конструкции со вторым марком.
И кстати владеет этими фотоаппаратами один человек)


Сняв корпусный части можно добраться колес управления.
Глючат они при переключении, либо проскальзывают, либо гоняют значения туда обратно. В общем причиняют дискомфорт при съемке.

Ремонт подразумевает максимальную разборку, промывку в спирте и пропайку контактов. Помогает, после этого работает без запинок.

Второй проблемой была грязь в шахте зеркал и матрице, ну это обычное обслуживание.

Есть фото До. А вот фото после я не сделал, ахах. Иван, подтвердите что там всё чисто стало)

На этом с еденичкой закончил, можно приступать к R6ii с затупами.
Было сразу предположение на затвора, т.к. при съемке на электронный затвор проблемы не наблюдалось.

Новый оригинальный затворчик был заранее заказан, его и решили заменить.

К слову про тип работы затвора, на Canon R6II (такой же затвор так же установлен на R5 R6 R5II). В меню настроек можно выбрать три типа работы затвора:
1. механический
2. с первой электронной шторкой
3. электронный затвор

В эпоху зеркалок всегда работал чисто механический затвор. Матрица закрыта двумя шторками, которые при кадре опускаются по-очередно, между ними щель которая задается выдержкой, сквозь нее и проходит свет на матрицу.
В беззеркалке матрица всегда открыта, и чтобы сработал классический механический затвор то фотоаппарат в начале поднимает первую шторку чтобы закрыть матрицу и затем опускает ее, а затем летит вторая шторка. От этого большой лаг затвора, кадр получается с задержкой, она минимальна, но ощущается в работе. Покажу на замедленной съемке:

Второй вариант это затвор с первой электронной шторкой.
Матрица открыта, первая шторка не двигается, просто падает вторая шторка. Беззеркальный фотоаппарат в таком режиме работает прекрасно, ему важен момент закрытия матрицы после которого она больше не собирает информацию.

Есть еще электронный затвор, там вообще ничего не опускается не поднимается, просто собирается информация с матрицы. Но это вариант не всегда подходящий по причине того что информация с матрицы считывается построчно и время считывания достаточно долгое чтобы появился эффект роллинг-шатер. Т.е. движущиеся объекты будут смазаны. Так же не получится снимать со вспышкой. На этом не буду останавливаться, в общем в данной камере электронный затвор можно использовать далеко не всегда.
Есть уже модели лишенные недостатков с очень быстрыми матрицами, например Nikon Z8 или Nikon Z9, есть фотоаппараты где уже установлен глобальный затвор, это значит считывание информации происходит одномоментно со всей площади матрицы. Но это обширная информация, в пост не влезет.

Вернемся к Canon R6II. На данном аппарате режим с первой электронной шторкой включен по умолчанию и было бы всё прекрасно если бы не конструкция затвора:

На нем видно два мотора который взводят шторки, отдельно на первую и отдельно мотор на вторую шторку.
Получается что когда первая шторка не используется то мотор работает гораздо меньше чем мотор на вторую шторку, со временем появляется разница в сопротивлениях, фотоаппарат это отслеживает и думает что затвор изношен. В самых запущенных случаях выдает ошибку Err20 Err30. Новый мотор имеет сопротивление 10 Ом, по мере использования сопротивление увеличивается в разы. И если один мотор 10 Ом, второй 20-30-40 Ом то фотоаппарат понимает что что то не так. В конкретно этом случае видимо была грань, ошибки на затвор еще нет, но уже почти есть, от этого и тупняки. Замеры показали сопротивления 13 Ом и 25 Ом, почти в два раза разница.
И вот получается парадокс, затвор надежный и крепкий, но из за этих двух моторов и использования по умолчанию происходят проблемы. Поэтому рекомендую иногда переключатся на механический затвор, это продлит его работу.

Данная информация относится только конкретно к Canon R5 R6 и их вторые версии. Во всех других фотоаппаратах затворы другие, там этой проблемы нет.

А я далее собираю фотоаппарат:

Плата для интересующихся:

На этом всё, надеюсь кто то узнал полезную информацию.
Пост получился не о ремонте, а скорее отчет по ремонту с примечаниями.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

1) Работаю в г. Челябинске.

2) Критику, советы, обычные вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.

3) Личные вопросы по ремонту техники пишите в Telegram: @L0master