Принц Лихтенштейна нарушил трехвековую традицию и усилил свою власть
FT: наследный принц Лихтенштейна Алоиз тайно расширил свою власть в стране
30 августа 2026
FT раскрыла, что стоит за громкой реформой престолонаследия принца Алоиза
Наследный принц Лихтенштейна Алоиз объявил о равном праве женщин династии на наследование трона. В свою очередь Financial Times (FT) связывает реформу с более широким укреплением его власти.
«Принц Лихтенштейна усиливает контроль в ходе перестановки престолонаследия», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.
По данным британского издания, незадолго до объявления о новых правилах престолонаследия в замке Вадуц утвердили более масштабные изменения внутри княжеского дома. FT утверждает, что они расширили полномочия Алоиза и одновременно уменьшили влияние родственников, выполнявших контрольные функции.
Еще до реформы наследный принц обладал широкими полномочиями и мог накладывать вето на законы, отправлять правительство в отставку, распускать парламент, назначать судей и отклонять результаты референдумов. В июне он также заявлял, что готов заблокировать инициативу о легализации абортов, даже если ее поддержат граждане.
После изменений Алоиз получил право самостоятельно определять состав династии и устанавливать правила использования фамилий, титулов и гербов. Семейный совет при этом расширили с трех до пяти человек, однако его полномочия сократили, в том числе для помилования принцу теперь достаточно консультации с советом.
Право голоса внутри династии получили все совершеннолетние члены семьи по рождению, а не только мужчины. При этом новые правила женского престолонаследия не имеют обратной силы и распространятся лишь на будущих потомков Алоиза, то есть на еще не родившихся детей его детей.
Княжеский дом отвергает утверждения о том, что реформа усилила власть монарха. Пресс-секретарь Аня Нестлер заявила, что значительная часть изменений носила технический характер или закрепляла уже существующую практику и не меняла конституционный баланс между князем и гражданами.
Алоизу 58 лет, и с 2004 года он фактически исполняет обязанности главы государства после передачи ему повседневных суверенных полномочий отцом Хансом-Адамом II. При этом отец сохранил титул правящего князя.
Financial Times также обращает внимание на финансовое влияние княжеской семьи. Ей принадлежит международная банковская группа LGT, которой руководит брат Алоиза принц Макс, а объем активов клиентов составляет около 482 млрд долларов.
За 2025 год банк выплатил княжеской семье около 878 млн долларов дивидендов. Издание связывает политическое влияние династии с ее значительными частными активами.
Я преподаю английский, а в свободное время собираю истории стран, которые помогают лучше запоминать новые слова. И вот у Лихтенштейна история оказалась на целый сериал.
В Лихтенштейне проживает около 40 000 жителей на 160 км². Страна, размером со спальный район, расположилась между Швейцарией и Австрией.
Лихтенштейн landlocked , это значит, что он не имеет выхода к морю. Причём его соседи тоже landlocked. А в таком случае, страна называется double-landlocked - дважды заперта. В мире таких стран только две: Лихтенштейн и Узбекистан
Армии у страны нет, поскольку ее disbanded (распустили) еще в 1868. Оказалось, что содержание армии из 80 человек слишком дорого для маленького княжества.
В процессе поиска информации я наткнулась на одну забавную историю, вероятно байку.
В 1866-м этих 80 солдат отправили на австро-прусскую войну, они не участвовали ни в одном бою и вернулись в полном составе. А с ними еще 81-й человек. Кто он был - итальянский друг, австрийский офицер связи, случайный попутчик - спорят до сих пор. Но в Лихтенштейне историю любят и часто пересказывают.
Страна без армии, впрочем, не значит страна без приключений. В 2007 году 170 швейцарских солдат на учениях в плохую погоду crossed the border (пересекли границу) и зашли примерно на полтора километра вглубь страны. Конечно, после осознали ошибку и развернулись. А Швейцария извинилась, на что пресс-секретарь Лихтенштейна ответил: "Мы не знали об этом, пока нам не сообщили."
Армию содержать не стали - дорого, но деньги тут считать вообще-то умеют.
Зарегистрированных компаний в Лихтенштейне вдвое больше, чем жителей. Здесь headquarters (штаб-квартиры) Hilti (строительные инструменты) и - сюрприз - Swarovski. Да, те самые кристаллы, которые все считают австрийскими. Музей в Австрии, а штаб-квартира - тут. GDP per capita (ВВП на душу населения) - по некоторым рейтингам первое место в мире. Маленькое тихое княжество без армии и без моря - зато с хорошими доходами.
И последнее, но не по степени увлекательности. Женщины получили suffrage (избирательное право) в 1984 году. Последними в Европе. Референдум проводили трижды - в 1968, 1971 и 1973 и каждый раз мужчины голосовали против. В 1984 случилось чудо с перевесом в 119 голосов - 51,3% - и женщины получили право участвовать в голосовании.
Слова из этого поста, которые стоит запомнить:
landlocked /ˈlændlɒkt/ - не имеющий выхода к морю
to disband /dɪsˈbænd/ - распустить (организацию, армию)
to cross the border - пересечь границу
headquarters /ˌhedˈkwɔːrtərz/ - штаб-квартира
GDP per capita - ВВП на душу населения
suffrage /ˈsʌfrɪdʒ/ - избирательное право
Хотите больше читать на английском - вот мой тг канал ✨
История о том, как древнее святилище стало оплотом Габсбургов, потом карьером для местных жителей, а под занавес — резиденцией мексиканской кинозвезды.
Посвящается всем, кто думает, что Лихтенштейн — это просто точка на карте между Швейцарией и Австрией, где регистрируют компании и прячут деньги. Оказывается, там ещё и замки с драмой похлеще сериалов.
После Калленберга с его королевским чаем и собачьим кладбищем мне казалось, что основные замковые сюжеты уже описаны: средневековье, войны, романтичные реставрации, возвращение домой — ну что может быть ещё?
А вот что: замок, который начинался как церковь с кладбищем. Который строили не рыцари, а священники. Который потом стал крепостью Габсбургов. Который сожгли, разобрали на камни, а через сто лет собрали заново усилиями одного одержимого архитектора. А потом в нём поселилась мексиканская актриса.
И всё это — на скале, где люди жили ещё до изобретения колеса.
Добро пожаловать в замок Гутенберг.
Короткая справка для тех, кто потерял карту (и не знает, где Лихтенштейн)
Замок Гутенберг (Burg Gutenberg) стоит в городе Бальцерс, на юге Лихтенштейна, на голой базальтовой скале высотой около 70 метров. Это один из пяти замков княжества и один из двух, сохранившихся до наших дней в целости.
В отличие от Вадуцкого замка, где живёт княжеская семья, Гутенберг — музей.
И парк вокруг него открыт для всех желающих бесплатно.
Первое письменное упоминание замка датируется 1263 годом. Но это если считать «замком» уже готовое здание. А если считать местом, где живут люди — то цифра совсем другая. И вот тут начинается самое интересное.
5000 лет назад: Рёссенская культура и бронзовая статуэтка
Скала, на которой стоит Гутенберг, была заселена задолго до того, как кто-то додумался построить на ней что-то выше шалаша.
Археологические раскопки, проведённые на склонах холма и во внутреннем дворе замка, обнаружили следы неолитического поселения. Люди культуры Рёссен (около 4500 лет до н. э.) — одни из первых земледельцев Центральной Европы — облюбовали эту скалу за её стратегическое положение.
С высоты 70 метров отлично видно долину Рейна, а врагов — ещё лучше.
Среди находок — керамика, каменные орудия и, главное, бронзовая статуэтка размером 12 сантиметров, которую назвали «Марс фон Гутенберг». Её датируют примерно 100 годом до н. э. — временем, когда эти земли населяли кельтские племена. Фигурка изображает воина (или бога войны), и сейчас она хранится в Национальном музее Лихтенштейна.
То есть задолго до того, как на этом месте появилась первая церковь, здесь уже было святилище. Или как минимум место, где люди собирались, торговали, воевали и хоронили своих мёртвых. 5000 лет непрерывной истории — это вам не шутка.
А теперь — самое неожиданное.
XII век: как церковь стала крепостью, сама не заметив
В XII веке на скале стояла средневековая церковь с кладбищем. Всё, как полагается: прихожане приходили молиться, священник служил мессу, покойников хоронили за стенами храма. Но где-то в начале 1100-х годов кладбище закрыли. А саму церковь начали... укреплять.
Представьте себе эту сюрреалистическую картину: место, которое веками было символом покоя и молитвы, вдруг превращается в военный объект. К храму пристраивают кольцевую стену. Потом — главную башню (бергфрид), подняв высоту существующего донжона. Потом башню оснащают зубцами для лучников.
К концу XII века церковь окончательно превратилась в небольшую круглую крепость.
Причём это не был снос старого и строительство нового — это была именно эволюция: здание меняло функцию, не меняя души. Камни, на которых молились, теперь защищали от врагов.
В XII–XIII веках замком владели бароны фон Фрауэнберг — знатный род из швейцарского кантона Граубюнден. Они, видимо, и завершили превращение церкви в крепость. Но в 1314 году, после смерти Генриха фон Фрауэнберга, замок перешёл к Габсбургам.
И вот тут начинается настоящая средневековая драма.
Габсбурги, осады и император на ночлег
Габсбурги использовали Гутенберг как пограничную заставу. Замок стоял на границе между их владениями и территориями независимых швейцарских кантонов. Место было нервное, конфликты случались постоянно.
Кульминация наступила в 1499 году во время Швабской войны (она же Швейцарская война). Имперские войска Максимилиана I воевали с Швейцарским союзом и проигрывали. Гутенберг оказался на пути противника.
Замок осадили, и он получил серьёзные повреждения — на стенах до сих пор видны следы от пуль.
Но есть и светлая сторона. В том же 1499 году в замке ночевал сам император Максимилиан I. Он направлялся на войну с Конфедерацией и сделал остановку в Гутенберге. Представьте: император Священной Римской империи, в окружении рыцарей, поднимается по крутой тропе на скалу, чтобы переночевать в бывшей церкви, которая стала крепостью.
В XV–XVI веках замок неоднократно перестраивали и укрепляли. При Максимилиане I здесь даже установили подъёмный мост. Правда, в 1537 году его сломало бурей, и восстанавливать не стали.
Упадок: пожар, забвение и каменоломня
К XVII–XVIII векам военное значение Гутенберга сошло на нет. Артиллерия сделала старые крепости уязвимыми, а границы отодвинулись. Замок несколько раз горел — в XV веке во время Старой цюрихской войны и в 1795 году, когда огонь уничтожил большую часть Бальцерса.
После этого пожара замок стоял в руинах. И тогда случилось то, что случалось со многими заброшенными зданиями в Европе: местные жители начали разбирать его на камни, чтобы отстроить заново свои дома. В 1824 году его выкупил город Бальцерс, но толком ничего не сделал. В 1854 году замок продали княгине Франциске фон Лихтенштейн — но и она не стала его восстанавливать.
Гутенберг превратился в живописные руины. Красивые, грустные, никому не нужные.
А потом пришёл он.
Эгон Райнбергер: человек, который собрал замок заново
Эгон Райнбергер (1870–1936) родился в Вадуце, учился искусству в Мюнхене, а потом начал путешествовать по Европе, изучая средневековые замки.
Он был не просто архитектором — он был скульптором, художником и одержимым романтиком, который считал, что старые камни заслуживают второй жизни.
В 1899 году князь Иоганн II поручил ему работу над замками Лихтенштейн и Кройценштайн в Нижней Австрии. Там Райнбергер набрался опыта в реконструкции руин и решил применить его на родине. В 1905 году он выкупил руины Гутенберга. И начал грандиозную реставрацию, которая продлилась до 1912 года.
Он воссоздал замок таким, каким он, по его мнению, должен был быть в эпоху расцвета. Он работал в духе историзма и ренессанса замков — направления, которое сегодня назвали бы «китчем», а тогда считали «возрождением традиций»:
Закрыл огромную брешь в западной внешней стене (уже в 1905 году!).
Восстановил главную башню.
Построил новые жилые помещения.
Оборудовал замок по последнему слову техники (водопровод, отопление).
Создал часовню и розовый сад.
А главное — наполнил интерьеры подлинной старинной мебелью и произведениями искусства, которые скупал по всей Европе.
С 1912 года Райнбергер жил в замке с женой Марией и тремя сыновьями. Гутенберг снова стал домом — впервые за полтора столетия.
Райнбергер умер в 1936 году. Замок перешёл по наследству, но в 1951 году его выставили на продажу. И тут в игру вступила женщина, которую вы точно не ждали в этой истории.
Актриса из далёкой страны в роли хозяйки средневекового замка
Медея де Новара (настоящее имя — Hermine Kindle) родилась в 1913 году в Лихтенштейне.
1/8
Но в молодости уехала в Мексику, где стала актрисой и сценаристом.
Там она вышла замуж за режиссёра Мигеля Контрераса Торреса — и вместе они решили купить замок на родине Медеи. В 1951 году они приобрели Гутенберг.
Представьте себе: мексиканская кинозвезда, привыкшая к солнцу и кактусам, въезжает в средневековый замок на скале, где зимой дуют ветры с Альп, а летом — туманы с Рейна. И, судя по всему, чувствует себя там прекрасно. Контрерас Торрес снимал в замке документальные фильмы — он был страстным коллекционером исторических кадров. Но главное — Медея де Новара не просто владела замком, она жила в нём.
В 1979 году правительство Лихтенштейна выкупило Гутенберг у Контрерасов. Но в договоре было прописано особое условие: Медея сохранила за собой право жить в замке до самой смерти.
И она жила.
До 2001 года.
Представьте эту картину: в конце XX века, когда вокруг уже вовсю работали компьютеры, летали самолёты и люди обсуждали приватизацию, в старом замке на скале жила женщина, которая когда-то играла в немом кино. Она, наверное, сидела у окна, смотрела на долину Рейна и вспоминала Мехико.
В 2001 году Медея де Новара умерла. Замок окончательно перешёл в собственность государства. Но её призрак, говорят, до сих пор иногда показывается туристам в сумерках.
Что там сейчас: музей, розы и культурный центр
Сегодня Гутенберг — это музей и культурный центр. Он принадлежит государству, но управляется муниципалитетом Бальцерса.
Что можно увидеть:
Нижний двор (форбург) — открыт для посетителей бесплатно круглый год. Там стоит скульптура лошади с позолоченной головой, которая, по легенде, смотрит в сторону Граубюндена — откуда пришли первые владельцы замка.
Страшноватая лошадь, на мой взгляд.
Часовня и розовый сад — открыты по воскресеньям с 10 до 19 в летний туристический сезон (с 1 мая по 31 октября). Тоже бесплатно.
Экскурсии по замку — только в летний сезон, по предварительной записи. Внутри — коллекция мебели и искусства, собранная Райнбергером.
Культурные мероприятия — летом и осенью в замке проходят концерты, художественные выставки и фестивали. Сад превращается в открытую сцену для классической и современной музыки.
Актеры даже не выглядят халтурщиками, как это обычно бывает на подобных представлениях.
Весьма атмосферно.
Виноградники — склоны холма, на котором стоит замок, покрыты виноградниками.
Местное вино — отдельная причина приехать в Бальцерс.
Чего нельзя: внутрь замка без экскурсии не пускают. Но нижний двор и парк — пожалуйста, гуляйте сколько влезет.
Как добраться: из столицы Лихтенштейна, города Вадуц, до Бальцерса — 15 минут на машине или поезде. Замок виден отовсюду — он стоит на скале прямо в центре города.
Вместо заключения: 5000 лет одной скалы
Гутенберг — не самый большой замок Европы. Не самый старый, хотя 5000 лет — это серьёзно. Не самый богатый на архитектурные излишества.
Но у него есть то, чего нет у многих: история непрерывной трансформации.
Он начинался как святилище для кельтских воинов. Потом стал церковью с кладбищем. Потом — крепостью Габсбургов. Потом — руинами и карьером. Потом — проектом безумного архитектора-романтика. Потом — домом мексиканской кинозвезды.
А сегодня — музеем, который может посетить любой желающий. Бесплатно. Просто прийти, подняться на скалу, потрогать камни, которым 900 лет, и подумать: сколько ещё жизней у этого места впереди? А если увидите женщину в мексиканском платье, которая смотрит на долину Рейна с верхней башни — не пугайтесь. Это Медея. Она просто проверяет, всё ли в порядке с её замком.
Я выехала из Швейцарии и поехала в ещё более дорогой Лихтенштейн. Как вы понимаете, сужу я по Макдональдсу, индекс бигмака, так сказать. Но по ощущениям Лихтенштейн это и есть маленькая частичка Швейцарии, продукты тут в основном отсюда, понятно почему они дороже.
Приехав я увидела замок на горе, "мне надо туда" - подумала я. Поднимаясь вертикально вверх по лестнице я засомневалась в правильности этого решения. Но виды красивые, уверена что видно весь Лихтенштейн. Замок можно только со стороны посмотреть, ну не больно то и хотелось быть внутри.
Замок
Потом я пошла в Мак, у меня свои ачивки, знаете ли. Красиво, чисто, дорого. Но я подготовилась, напитки брать не стала, в двойном чизбургере отказалась от слова "двойной".
После дошла до собора, пораскидали конечно достопримечательности по разным краям города, как вы понимаете Макдональдс это тоже достопримечательность. А дальше мне надо было выбираться в Австрию.Но Лихтенштейн плохо связан транспортом с другими странами, купила билеты с пересадкой. Но только потом заметила, что приложение в меня и пунктуальность автобусов сильно верит: пересадка 5 минут, из них идти - 2. А я уверена, идти 2 это если знать куда. Ну автобус опоздал на 2 минуты, из окна пришлось изучать навигацию, в итоге я была на месте у поезда за минуту до прибытия. Но правда у поезда тоже свои планы, он тоже видимо искал нужную платформу и опоздал на 2 минуты. В общем нормально я добралась до Австрии.
Из интересного, в Лихтенштейне оказались очень приветливые люди, многие со мной здоровались, помогали, я уверена, что из-за ракушки на рюкзаке, как будто снова пилигрим. А я говорила, что любой разговор можно свести к пути Сантьяго, я предупреждала!
А в Швейцарии меня часто принимали за свою. Спрашивали дорогу, предлагали пройти соцопрос для местных, в общем общались со мной на швейцарском немецком. Это совсем другой немецкий, кстати, мне объяснял различия один швейцарец на пути Сантьяго (и снова я предупреждала!) Но они серьезно думают, что человек с поясной сумкой, во флисовой кофте и хлюпеньким рюкзачком со стирающейся надписью "travelling" - местный? Очень опрометчиво.
Этот странный человек, сын художника Григория Мясоедова, один из лучших русских художников начала ХХ века, жил не признавая законов и авторитетов. Не ладил с отцом - одним из основателей движения передвижников, увлекался античностью и "культом тела" - силен был очень, выступал в цирках, поднимая тяжести. Академию художеств закончил с золотой медалью, но увлекся техникой гравирования.
После его бегства из России, в его доме был найден тайник с готовыми клише американских долларов.
В Берлине, разоренном поражением в 1-й Мировой, жил на широкую ногу. Пока не был "застукан" за распространением фальшивых фунтов стерлингов и посажен в тюрьму. Отсидев несколько лет, после освобождения, нарисовал себе паспорт на имя Евгения Зотова и с этим паспортом смылся в Бельгию. Там познакомился с итальянцами, тогда - сплошь фашистами. Нарисовал портрет Муссолини, который очень понравился дуче.
Не знаю, как он попал в Лихтенштейн, но именно там он реализовал свой талант легально: почтовые марки, выполненные Иваном Мясоедовым, отличаются сложными сюжетами и высоким художественным качеством.
В княжестве его помнят!
Началась 2-я Мировая. Мясоедов-Зотов стал востребован фашистами. Он, живя в нейтральном княжестве, участвовал в снабжении Германии поддельной английской валютой.
Война закончилась, а Иван не смог затормозить. И вскоре вновь отправился в тюрьму как фальшивомонетчик. В тюрьме написал несколько хороших картин. Одна из них - пейзаж "Зилум" воспроизведена на совместном выпуске марок России и Лихтенштейна в 2013 г.
Закончил жизнь в Аргентине, куда уехал после освобождения из тюрьмы.
Некоторые считают его анархистом, некоторые - фашистом. Но, я думаю, это был абсолютный индивидуалист, далекий от какой-либо идеологии и потому находившийся в конфликте с государством и обществом. Впрочем, любое увлечение чем-либо это всегда мания. И криминальный художник просто не понимал, почему кому-то можно печатать эти цветные бумажки, а ему нельзя.
Итак, что мы имеем? Когда в 2022 году заморозили Российские активы за рубежом, никто ничему не научился. Когда в 2022 году у российских олигархов начали отжимать имущество и блокировать счета никто ничему не научился. Когда в 2025 году в Лихтенштейна будут проебаны деньги трастовых фондов, никто ничему не научиться. Ждем, что же будет следующим, я думаю, что когда "российским бизнесменам" будут ссать в чай при них же на переговорах в Европе, они тоже ничему не научаться.
Всё, друзья, в Лихтенштейне случилось страшное: начался кризис трастов! Да, я сначала тоже подумал, что это что-то про доверие в отношениях. Помните как в песне: Траст ты мне или не траст, брат ты мне или не брат. А нет — речь про офшоры и деньги, которые должны лежать тихо и не светиться. Деньги любят тишину.
А теперь внимание: Из-за санкций против России директоры трастов — то есть хранители чужих миллиардов — начали массово увольняться! Просто представьте: — "Здравствуйте, это ваш личный офшорный управляющий. Я увольняюсь. Деньги где? А кто ж его знает...Может в п…А может еще где…»
Причина проста: США пригрозили Лихтенштейну вторичными санкциями, и в ответ местный финансовый надзорный орган (FMA) говорит: — Всё, русских вычёркиваем! — А если они у нас давно и по-тихому? — Тем более! Вычёркиваем и увольняемся.
И что же мы видим? Великолепная швейцарская точность лопается, как мыльный пузырь при слове "Минфин США".
Теперь эти «трасты» можно переименовывать в "не-на-трасты". Потому что никто никому больше не трастит. Даже в Лихтенштейне!
Мораль? Деньги любят тишину, но ещё больше — гражданство без санкций.
