— Эх, — ещё одна мечта рушилась от столкновения с реальностью.

Я разочарованно вздохнул и пошёл знакомиться с Джайпуром — городом, который особо ничем не отличался от других индийских местечек, если бы не цвет зданий. Почти все здания в Джайпуре окрашены в пыльно-розовый цвет. И за счёт этого город выглядит удивительно цельным.

Всё остальное — запутанные клубки проводов, нищие, скалившие обломанные коричневые зубы, беспризорные дети в просящей улыбке, растягивавшие во всю ширь рот с каймкой порванных сухих губ, бледные от пыли фрукты, пыльная сладкая еда, пыльные трёхногие собаки, пыльные связки пуговиц, пыльные инвалиды, нескончаемый шум, рокот двигателей, гарь, гниль, надрывные молитвы и грязные кружки лепёшек — всё было как и везде.

Три цели на день

Времени оставалось в обрез, и моей целью в Джайпуре было всего три места из полумифического прошлого, того, доиндустриального века, когда Британия диктовала правила игры, когда светские приёмы в колониальных особняках знали женщин, поднимающихся по их лестницам в свои спальни, помнили их лица, озарённые светом свечей, и восхищались мерцанием бриллиантов, уплывающих в темноту.

1. Форт Амбер с легендарным Залом тысячи зеркал, который можно осветить всего одной свечкой.

2. Хава-Махал — Дворец ветров с невероятным розовым фасадом и почти тысячей мавританских окон.

3. Альберт-Холл — прекрасном музее натуральной истории Индии, где меня особенно интересовало состояние бинтов отлично сохранившейся египетской мумии.

Ниже вы увидите фотографии, сделанные на телефон. Сделанные на бегу. Это будут максимально неинформативные фотографии ничтожно малой части того, что я увидел в Джайпуре. Дело в том, что я, поц, вернувшись в Москву, забыл слить фотографии, отформатировав позже флешку и нащелкав поверх новые кадры, тем самым окончательно похоронив Джайпур. А было хорошо и красиво. Поверьте.

Форт Амбер и Зал тысячи зеркал

Первым в списке был Форт Амбер, информацией о котором я наполнил свой кузов мозга под завязку. Снаружи грозный, цвета раскалённого песка, а внутри — неожиданно нежный и изящный. Форт пережил всё: и падишахов, и махараджей, и англичан, но потихоньку сдавался под наплывом туристов, утопая снаружи в слоновьем кале. Я мог подняться туда как простой торговый дервиш, а въехал на парадном слоне с водителем, который всю дорогу меня фотографировал, а потом виновато попросил доллар.

Единственная сохранившаяся фотография из форта, та, что вы видите выше, но если бы вы знали, как было хорошо внутри. Господи! Шиш Махал – зал тысячи зеркал – крошечных кусочков, врезанных в мрамор, словно осколки разбитого неба. Легенды говорят, что одну свечу, поставленную в центре, они превращали в звёздную ночь. Я верю. В Индии вообще легче верить, чем проверять.

Этот зал Джай Сингх Первый создал для жен и наложниц своего гарема, которым запрещалось выходить ночью. Он заменял им звездное небо, подтверждая то, что индийская архитектура часто строилась из компромиссов между желанием и запретом. Я побродил по Форту, спустился назад пешком и отправился в исторический музей. Меня ждал Альберт-Холл – старейший публичный музей Индии.

Альберт-Холл — британское прошлое

Потрясающе, правда? Я стоял перед парадным входом и терпеливо ждал, пока любопытный глаз пробежится по всей этой причудливо-сложной архитектуре. Тысячи деталей не позволяли взгляду скучать, и я представлял, как господин Альберт, который был в турне по Индии, увидел временный павильон, созданный в честь его приезда и одобрительно похлопал по плечу архитекторов. А позже, когда уехал, его одобрение дало идею создать уже капитальное здание, открыть в нем музей и назвать в честь Альберта – как знак лояльности Британской короне. Сказано – сделано, но как это и всегда бывает – основатели вкладывают заботу, внимание и время, а наследники донашивают, теряют и забрасывают. Так произошло и с Альберт-Холлом.

Внутри музей походил на особняк обнищавшего, разведенного и старого аристократа, который кроме себя никому не был нужен. Слой пыли в полсантиметра и жиденькие шедевры доиисусного прошлого, закрытые в деревянных витринах на китайские замки, желтенькие такие, с одинаковыми ключами на всю партию, которые, чтобы открыть, достаточно было дернуть за тулово. Я не понимал такую безопасность, а потом понял. Это не было никому нужно. Были, конечно, и расшитые ковры, доспехи, и даже мумия, похожая на сверток с грязным бельем, но меня это не впечатлило.

Как и все бывшие страны-колонии, Индия свое британское наследие успешно ********. Вот прямо все. Все, что представляло хоть какую-то ценность, уже стоит в Британских музеях, Картье выкупил все камни моголов, что-то подмели американцы, что-то мы выменяли на Калашниковы, и в итоге, в музее осталось то, что не было страшно спрятать за желтым китайским замком.

Здание захватили голуби, покрыв густым серым калом все, до чего дотянулся анус и, гордо поглядывая свысока на туристов, курлыкали и грелись в лучах раджастанского солнышка. Я побродил и, потратив доллар на такси, поехал в гарем Хава-Махал.

Хава-Махал — момент, ради которого стоило приехать

Собственных фотографий Хава-Махала у меня не осталось, а чужими я не пользуюсь, поэтому предлагаю вам посмотреть в интернете, как выглядит это здание.

Так будет лучше объяснить мои слезы радости на глазах, которые я размазывал рукавом, стоя перед восхитительным ажурным фасадом Дворца ветров и неистово крестился богу путешествий за то, что дает мне возможность смотреть мир.

Отчаянно вколачивая клавиши в ноутбук, я могу сейчас лишь всплакнуть с горестью об утерянных фотографиях. Беззубый нищий, наливший мне чаю с молоком, сам фасад в голубях, тысячи окон и торговля всем, что приходит на ум. Этот Джайпур – однозначно важный город золотого треугольника, который вы непременно должны посетить.

Маленькая радость в конце дня

День догорал, я довольно вымотанный и пыльный решил осуществить свою давнюю мечту – умыться, сделать массаж лица и почистить уши от серы. Ниже на фото, я за немалые для Индии деньги, сижу в салоне красоты на выселках какого-то рынка и жду когда мне смоют мыло.

Массаж был великолепен, а таких чистых ушей у меня еще не было. Поэтому, полностью удовлетворенный днем и самой поездкой, я отправился в отель, чтобы собрать вещи, которые, к слову, стоило уже выкинуть на помойку, и на утро улететь домой.

Финальное ощущение

За это путешествие я:

• похудел на 5 кг,

• мылся ледяной водой,

• дышал пылью,

• ел яйца по 500 рублей,

• ходил вверх неделями.

И, сидя в самолёте, я был сытый, довольный и уже планировал следующее приключение.

Не прощаюсь.

Предыдущие части серии

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

• Часть 3 — Катманду: потеря багажа, Холи и китайское снаряжение

• Часть 4 — Лукла, тропа и первый срыв

• Часть 5 — Агра: возвращение в Индию и встреча с Тадж-Махалом

Амбер — укреплённая резиденция раджи Ман Сингха I в одноимённом северном пригороде Джайпура, на гребне скалистого холма позади озера Маота.

Ман Сингх, один из первых военачальников императора Акбара, начал строительство крепости-дворца из красного и белого песчаника в 1592 году. Тут же был устроен небольшой храм покровительствовавшей ему богини Кали.

До царствования махараджи Савай Джай Сингха II (1699–1743) и основания им Джайпура именно отсюда велось управление Дхундхарским княжеством.

Несмотря на грозный внешний вид, внутренние покои Амберской цитадели поражают утончённостью пышной отделки в традиционном для могольского зодчества стиле.