Бумага - проблема №1

Типы

Подробнее чем Юрий Ефремов я не расскажу - тык

Для ЛЛ - бумага бывает с покрытием или без, и если очень хочется то ещё и липкая. Разумеется разной плотности.

Суть качества бумаги - максимально накапливать и максимально отдавать чернила.

Бумага без покрытия может впитать в себя довольно много чернил, но отдаёт сравнительно мало. Плюс из за более волокнистой структуры чернила рандомно растекаются а нам это не надо.

Бумага с покрытием впитывает меньше, но и отдаёт больше поэтому результат лучше, а значит результат ярче потому что меньше чернил после переноса остаётся внутри бумаги. Плюс, раз уж чернила на такой бумаге "хранятся" больше на поверхности чем в глубине, то и форму она будет держать лучше. Сплошные плюсы кроме ценника. Хотя определённую часть можно сэкономить на более эффективном использовании чернил.

Плотность бумаги

Тут проще. В среднем по больнице дела обстоят так:

• 45г - наружка, флаги, лёгкие ткани которые просто не могут впитать в себя много чернил. Типа шифона, флажной сетки или таффеты

• 70г - универсальное решение под любые задачи

• 90+ - я фиг знает, лично мне именно в рулонной сублимации под каландер плотная бумажка не нравится. Но под сувенирку с большим количеством мелких деталей или на термопресс очень годная

Коробление

Ну мы же все знаем как выглядит мокрая бумажка. Сублимационная не исключение.

При таких приколах приходится поднимать голову выше. Для сублимации нормальная картина зазора 3мм или даже больше. Но проблема не только в зазоре.

Очевидно в двунаправленной печати при таком раскладе адекватно настроить бидирект просто невозможно, а значит это явление нужно свести к минимуму.

Акклиматизация/Влажность бумаги

В теории, проблема то даже не из за самого факта наличия влаги в бумаге, а её неравномерности. Что бы наша бумажка была ровной "из коробки", некоторые производители рекомендуют акклиматизировать её, то есть подержать в условиях где будет происходить печать. Суть процесса - привести влажность в самой бумаги к условиям цеха но не слишком резко. Но это если по уму. В реальности по жизненному циклу бумаги, её минимум дважды ждёт резкий перепад влажности и влияние акклиматизации тут как по мне не то что бы сильно велико.

Компоновка

Отдельный прикол, что нужно учитывать равномерность заливки именно на этапе компоновки. В листовой печати на каком ни будь Epson L1800 максимум, что мы можем сделать это оставить отступы так, что бы печать происходила только когда бумажка зафиксирована под обоими рядами роликов. В рулонной уже можно приколоться например с раскладкой "валетом" в случаях резкого перепада заливки по краям.

И вот если этого не сделать, то длина рулона со стороны где заливки нет и там где её много будет разная. Это приведёт к тому, что рулон будет наматываться конусом и с каждым метром смещаться в сторону, а значит ПГ довольно быстро встретиться с бумагой.

Натяжение

Сублимаха ещё характерна тем, что печатнику очень хочется что бы бумага шла внатяг что бы хотя бы как то расправить волну в зоне печати, ну или на худой конец, что бы она высохла в более-менее ровном виде. Делается это всё за тем же - ровный рулон. Отвечает за этот процесс в принтере система подачи/намотки.

Стандартная

На сольвентных или УФ принтерах такая система вполне достаточна, но вот в сублимации мы работаем на максимально возможном натяге ради борьбы с короблением и красивых рулонов. И система эта держит рулон в двух точках по краям. То есть, если туба кривая или хлипкая, то центральная часть намотки будет болтаться, а значит и итоговая рулька будет не плотная. При чём на каландере проблема будет стоять гораздо более остро.

На что поглядеть если есть из чего выбирать:

1. Один мотор - при хорошем натяге сложнее поймать баланс. Особенно если туба подуставшая. В теории у нас момент натяга ближе к мотору всегда будет больше чем напротив.

2. Два мотора всегда лучше чем один. Без комментариев

3. Внутренняя часть тубы, довольно гладкая штука. А когда мы одеваем гладкое на гладкое - происходит скользкое

4. В итоге китайцы присрали на эти ролики металлические ножи. И это хорошо.

Подмотка на валах

На принтерах более тяжёлого класса такой проблемы нет. Туба одевается на железную палку целиком и как будто проблема решена. Правда придётся пожертвовать совместимостью ведь рулоны бывают на тубах разного диаметра. И даже если туба технически должна подходить по размерам, могут возникнуть чисто бытовые проблемы если туба кривая, стенки тубы для надёжности решили сделать более толстыми или типа того. Возникают перфомансы по впихиванию невпихуемого под музычку с оранжевого ютуба. Но результат всё равно того стоит.

Сушка

В описании к оборудованию часто можно встретить фразы наподобие "приспособлен к печати на тонкой бумаге". Я за все годы работы в сублимации не видел ни одного рулонника котрый не мог бы работать с бумагой 40г. Да, с ней могут возникнуть сложности на первых метрах, но это вопрос к прямоте рук и инклимитам но не к конструкции принтера. А вот реальные проблемы начинаются когда вы захотите навалить жира ради яркости. А вам захочется яркости, потому что специфика заказов в сублимации требует именно жирного кислотного цвета, желательно с прокрасом максимально вглубь материала. Разумеется на бумажке плотнее 40г.

И вот что происходит в погоне за экономией.

У этого мимаки выдрали все нагреватели. Совсем. Вообще ни одного не оставили. И казалось бы можно же навалить внешний,. Но во первых - это колхоз, а мимаки люди берут не ради колхоза. А во вторых - его волшебные головы Brother (по заявлению некоторых сервисников) плохо реагируют на сухой горячий климат. Поэтому принято говорить что "принтер очень хорошо приспособен печатать на лёгких быстросохнущих бумагах". Пара пара пам. Фьють.

А вот что бы реально хотелось так это жирных плашек и плотных рулек. Комплекс мероприятий для этого дела довольно стандартный:

1. В зоне печати должна быть комнатная температура, потому что влажная бумажка "внезапно" проще выравнивается под натяжением и её меньше коробит без нагрева. Саму ПГ с сублимационными чернилами греть тоже решительно не рекомендуется.

2. Бумагу всё таки сушить нужно, но не перегревать. А значит длина сушки должна быть максимальной.

3. Рама. Без комментариев

Милфы которые нам не нужны

Маятник

Совершенно необходимая штука если вы работаете с рулоном ткани, но с бумагой оно исключительно мешает. В теории его задача - обеспечить равномерный натяг на всём рулоне и "сгладить" рывки между проходами. Но что бы эта фигня нормально работала в бумажной сублимации, она должна весить как по мне килограмм 15 наверное.

История знает пример с Mimaki TS300. Когда этот безусловно великолепный принтер снимали с производства, его отдавали за смешные деньги в полном фарше включая маятник. В итоге, по стране мы имеем кучу систем AMF в девственном состоянии, потому что в работе с бумагой эта штука не обеспечивает достаточного натяжения, и реально проще её отключить. Иронично, но когда маятник стоит сзади принтера в нём сильно больше смысла, но такое встречается разве что на тяжёлых корпусах в скоростных принтерах.

Декольте

Последние тренды мимаковцев. Ничто не мешает провернуть этот фокус с обычными ножницами, так что мы попробовали. Рулон действительно лучше центруется по краям, но страдает плотность намотки. Возможно, если бы подмотка была на валах, а не стандартная фокус бы сработал, но на стандартной подмотке крепить рулон за самую вялую часть тубы я бы мог рекомендовать только если вы прям не уверены в своих силах. Иначе говоря - результат получается более предсказуемый, но предсказуемо "не очень"

Дополнительные источники:

состав чернил - https://www.mysub.ru/sublimacionnye-chernila/sostav_subl_che...

Про бумагу -

https://t-textile.ru/articles/vliyanie-sublimaczionnoj-bumag...

https://t-textile.ru/articles/vliyanie-bumagi-na-kachestvo-p...

Ссылка на ТГ автора тут - Токсичная печатня

Прокидываем споты

Первый способ - автоматический. Любой приличный софтрип умеет прокидывать белую подложку под цвет. Делается это буквально одной кнопкой. На примере Flexi и RL6

Удобно, быстро, но фотопринт не умеет рулить плотностью белого. И приходится делать это другими методами. Например через управляшку.

Минус способа - не получится прокинуть белый выборочно или градиентом.

Второй способ - ручной. В зависимости от софта конечно же будет отличаться.

Заливаем нужным спотом поверх цвета, ставим галочку наложения и готово.

Спот прокидывается векторами. Можно задать его процентовку, но способов прокидывать в Кореле споты растром мне не известно. Это минус.

Тут у нас есть прям спот каналы. Не слои, не наложения, а именно каналы. Просто создаём канал с нужным названием и рисуем где нам надо.

Треппинг/Choke

Чернила, в силу того, что они жидкость имеют свойство растекаться даже при идеальном сведении если навалить достаточно много. Более или менее в зависимости от вязкости.

И вот что бы белый или лак не вываливался за пределы цвета нам эта настройка и нужна. Она уменьшает или увеличивает поля заливки спота по границам макета. Примерно как крутить толщину абриса в Кореле

То есть на макетах без мелких деталей, для безопасности, есть смысл выкрутить поджатие побольше. Важно помнить, что на линиях толщиной, например 0,4мм, при поджатии 0,2 получится 0,4 - 0,2 слева - 0,2 справа = ой а где?

Но, с другой стороны если от тех же 0,4 отнять, например 0,15, то совсем не обязательно что мы получим линию белого именно 0,1 потому что чернила имеют свойство растекаться. В зависимости от типа чернил, их температуры и особенно количества степень растекания будет разной.

Режимы печати

А нам тут есть чем порулить. Сильно больше чем в сольвенте или сублимации. Само наличие лампы подразумевает, что она на что то сильно влияет.

Мат/Глянец

Во времена, когда уф печать была в лакшери сегменте, а сольвент доминировал, был регулярный запрос на матовую печать. На сольвенте его получить можно разве что ламинацией. И вот появилась доступная УФ печать, что просит клиент? Глянцу! Логика получить что то не "как у всех" понятна, но печаль глубока.

Однако же, мнение, что уф печать умеет выдавать только глянец - наполовину миф. Степень глянца зависит от времени между тем как чернила попали на материал и засветкой.

Инверсия ламп один из очевидных фокусов как получить более глянцевую печать. Но на разной ширине печати эффект будет разный, так что пользоваться им нужно с осторожностью.

Так же, на глянец влияет интенсивность засветки, скорость движения каретки и, очевидно, сам материал.

Лак/объём

Уровень глянца который мы можем получить при использовании лака для цветных или белых чернил недостижим. Лак банально сильнее растекается. Это наводит на мысли, что по хорошему ему требуется другая форма волны, но мы в этом дебри лезть не будем.

Считается, что лак в уф печати не несёт защитных функций как ламинация. И это так. Ну может немножко, в отдельных случаях.

В задачах, где мы хотим получить визуальный объём очень хорошо работает контраст между глянцем и матом, но если нам нужно нарастить фактический объём как со шрифтом Брайля - белила справляются лучше.

Но, если нам захотелось выборочно сравнять ландшафт то с этой задачей лучше справится именно лак. Такие задачи редки, но иногда появляются на впитывающих или текстурных материалах типа бумаги или фанеры. Так что ограничено применять лак в качестве грунта это реальность. По крайней мере если вам нужна выборочная гладкая область на таких материалах других способов мне неизвестно.

Мягкость/усадка

На примере самоклейки. Чернила ложатся на материал плёнкой, особо не растворяя материал. В зависимости от толщины этой "плёнки" на самоклейке, при сгибании от чернил будет требоваться разная степень гибкости и растяжения. Потому как при достаточной толщине печати, разница между внешним и внутренним радиусом будет слишком велика что бы ей пренебречь.

Чернила не прописанные как тянущиеся могут иметь некоторую гибкость, то что бы печать не лопалась - требуется способность именно к растяжению. Если же мы печатаем тем, что есть - есть смысл поиграть с интенсивностью засветки или уменьшить толщину печати.

При избытке засветки чернила просто трескаются. При недостатке - воняют и имеют проблемы с адгезией.

Отдельная печаль с тянущимися чернилами. Раз на раз не приходится, но экспериментально установлено, что LUS120 не пригодны для UV DTF. Спустя максимум сутки, печать начинает яростно кукожить, достаточно, что бы оторваться от носителя. Похожая история происходит и на прямой печати, если на тонкий материал бахнуть что ни будь с белым и несколькими слоями лака. Оно просто даёт усадку.

Сушка

В отличие от других чернил уф не досохнет после печати. А значит, мы легко можем упереться в потолок скорости не по возможностям ПГ, а по лампам.

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда защитное стекло лампы частично перекрывается краской. Букет проблем который может возникнуть обширен. От тонового положения до проблем с адгезией.

При изменении межпроходного сглаживания, мы фактически увеличиваем количество проходов на погонный метр, а значит и количество уф излучения которое получит печати тоже увеличивается. Это важный момент, когда мы пытаемся регулировать мягкость чернил засветкой.

И вот ещё какая штука. Чернила разного цвета, внезапно, сохнут чутка по разному. Белый, требует чуть больше энергии, потому что всегда льётся плотной плашкой и потому что он белый. Разный цвет в большей или меньшей степени отражает уф излучение.

Ну и на добивочку. Показателю мВт/см2 важно на каком расстоянии лампа находится от материала. Приколы типа разного расстояния у правой и левой лампы вполне вероятны.

Переменный зазор

Было бы странно говорить за УФ печать и не затронуть планшетную печать, где она доминирует. С печатью на листовых материалах всё более менее понятно, но вот сувенирная печать по ручкам или какой другой продукции характерна именно переменным зазором. В таком раскладе невозможно свести бидирект, и путей решения проблемы есть два.

1. Занизить скорость каретки так, что бы смещение капли при движении было минимально

2. Печатать в одну сторону

Что из этого будет быстрее сказать сложно. Но на многих машинах заточенных именно под сувенирную печать, с завода стоит только одна лампа. А значит в бидиректе нормально печатать они не способны. Но им и не надо.

К слову, даже в рулонной печати, на разном зазоре, видимо из за разной степени пыления мы получаем разный цвет. Только прикол планшетной печати в том, что зазор может быть разным в пределах одного тиража из за одной кривой ручки которой хочется торчать чуть выше. Ради решения этой проблемы был изобретён т.н. хайдроп, но это тема другого разговора.

Милфы которые нам не нужны

Запах - периодически, вижу заявления мол УФ чернила после печати не имеют запаха. Это жесточайший обман.

Опасности

Обратная засветка

А теперь о грустном. Свет не хочет двигаться туда куда мы хотим. Он хочет быть везде. А ПГ очень не любит когда чернила сохнут непосредственно на ней. Отсюда выходит, что существует безопасный диапазон величины зазора между ПГ и материалом.

В какой то момент лампы начали массово немного разворачивать от пг что бы минимизировать отражения в её сторону. И что было хорошее решение. Но! В ситуации когда в зоне печати есть вертикальные плоскости, такой манёвр только усиливает обратную засветку. Ведь от параллельных плоскостей отражений не бывает, а вот от плоскостей которые находятся под углом к источнику - другое дело.

Пыль/статика

У любого принтера, в зоне печати обитает некоторое количество чернильной пыли. УФ печать характерна тем, что эта пыль засвечивается лампой и мы получаем прекрасный абразив который стачивает зеркало и дюзы. Справедливости ради, пигмент сам по себе является абразивом, но в уф это явление более выражено.

В планшетной уф печати мы имеем дело с такими материалами как акрил и листовой ПВХ. Материалы генерирующие количество статики несовместимое с адекватной работой принтера. Сюжет может случится такой. Подсохшая пыль клубится в зоне печати и постепенно нарастает жирной бородой на подошве ПГ.

Комплекс мероприятий по противодействию стандартный. Работаем с влажностью, статикой и регулярным обслуживанием. Просто требуется чуть больше внимания.

Канал автора в ТГ