У меня два принтера Epson L805 Везде использую оригиналы. Но в один заливаю только свежие чернила, а вот во второй (на котором печатаю не слишком важные заказы) стал заливать просроченные. Сначала просто удачно, недорого купил партию чернил, просроченных всего на полгода. Затем рискнул залить с годичной просрочкой. В итоге, сейчас уже несколько месяцев лью чернила 2021 года выпуска. Итог:
Голова целая Частых прочисток не требует Рисунок чуть менее плотный, чуть бледнее, чем у свежих чернил - но клиенты этого не замечают. PS Помнится, я весь интернет перерыл в поисках ответа на вопрос: "Можно ли заливать просроченные чернила Epson?" Ответ - положительный
Если проект дойдёт до релиза, то у них должен получиться ремонтопригодный, компактный и надёжный цветной струйный принтер, рассчитанный на долгий срок службы.
Ремонтопригодность, открытость программного обеспечения и отсутствие каких бы то ни было ограничений по заправке чернилами - это основное, на мой взгляд, за что уже стоит обратить внимание на этот проект.
Изображение
Используются самые популярные картриджи, которые можно неограниченно заправлять. Черные и цветные чернила отдельно, никаких ограничений на использование остатков, если какой-то цвет закончился.
Принтер умеет печатать как на обычной бумаге (A4, A3), так и на рулонной, причем способен отрезать бумагу специальным встроенным ножом. Да, печатать баннеры на рулоне тоже можно.
Принтер, как видно на картинке, очень компактный. На столе много места не займёт, но лучше всего, как мне кажется, его подвесить на стену:
Самое, на мой взгляд, "вкусное" - это его конструкция:
Разработчики обещают, что составные компоненты принтера дешевы, и многие из них могут быть напечатаны на 3D-принтере.
Стандартный открытый (opensource) сервер CUPS встроен прямо в "железо" этого принтера, а это значит, что печатать можно будет из любой операционной системы стандартными средствами, в том числе по сети, ведь принтер подключается к WiFi.
Мозгами принтеру служит Raspberry Pi Zero W, а за управление картриджем отвечает STM32.
На мой взгляд у принтера есть только одна неудобная конструктивная особенность - это требования к питанию: 24 В. Сколько ватт будет потреблять прибор авторы на сайте не упомянули. Придётся придумывать DC-DC конвертер, чтобы подключать его в машине.
Хотя учитывая, что проект открытый, думаю можно будет органично добавить конвертер в корпус напечатав необходимые крепежные элементы.
Что ж, с нетерпением ждём первого релиза!
А пока можно сходить на сайт разработчиков и подбодрить их подпиской на обновления по проекту. Никаких денег они пока на этот проект не собирают, хотя окажись он на каком-нибудь кикстартере, я бы уже оформил предзаказ.
P.S.
Важный дисклеймер.
Это не рекламный пост, и мне за него никто не платил. Проект открытый и не просит денег, весь софт и модели для печати и сборки обещают раздавать бесплатно по лицензии Creative Commons.
Мне действительно очень нравятся такие открытые проекты, и хочется всячески способствовать их появлению и успехам.
Я не знаю доберётся ли этот проект до релиза и какова будет цена готового комплекта для сборки. Надо понимать, что проект родом из Европы, а там немного другой взгляд на низкие цены. Будем надеяться, что проект получится достаточно повторяемый и бюджетный.
Цикл был бы не полным без отдельного поста про сублимацию, на которую я угробил лучшие годы своей жизни.
Так вот. Сам процесс сублимационной печати несколько более особенный чем остальные. Из самого названия можно догадаться, что мы берём жидкие чернила и печатаем ими по бумаге, подсушиваем и отправляем в термопресс где происходит взгонка/сублимация.
Взгонка— переход вещества из твёрдого состояния сразу в парообразное, минуя стадию плавления (перехода в жидкое состояние) и кипения.
То есть чернила совершают небольшое путешествие от бумаги до конечного носителя в виде газа. И бумага тут является промежуточным носителем, а печать получается трансфероной. Существует вид сублимации без использования бумаги, но мы оставим пока эти дебри.
Кароче говоря, относительно других видов печати у нас тут возникает пара дополнительных участников напрямую влияющих на результат.
Для ЛЛ - бумага бывает с покрытием или без, и если очень хочется то ещё и липкая. Разумеется разной плотности.
Суть качества бумаги - максимально накапливать и максимально отдавать чернила.
Бумага без покрытия может впитать в себя довольно много чернил, но отдаёт сравнительно мало. Плюс из за более волокнистой структуры чернила рандомно растекаются а нам это не надо.
Бумага с покрытием впитывает меньше, но и отдаёт больше поэтому результат лучше, а значит результат ярче потому что меньше чернил после переноса остаётся внутри бумаги. Плюс, раз уж чернила на такой бумаге "хранятся" больше на поверхности чем в глубине, то и форму она будет держать лучше. Сплошные плюсы кроме ценника. Хотя определённую часть можно сэкономить на более эффективном использовании чернил.
Плотность бумаги
Тут проще. В среднем по больнице дела обстоят так:
45г - наружка, флаги, лёгкие ткани которые просто не могут впитать в себя много чернил. Типа шифона, флажной сетки или таффеты
70г - универсальное решение под любые задачи
90+ - я фиг знает, лично мне именно в рулонной сублимации под каландер плотная бумажка не нравится. Но под сувенирку с большим количеством мелких деталей или на термопресс очень годная
Коробление
Ну мы же все знаем как выглядит мокрая бумажка. Сублимационная не исключение.
При таких приколах приходится поднимать голову выше. Для сублимации нормальная картина зазора 3мм или даже больше. Но проблема не только в зазоре.
Очевидно в двунаправленной печати при таком раскладе адекватно настроить бидирект просто невозможно, а значит это явление нужно свести к минимуму.
Акклиматизация/Влажность бумаги
В теории, проблема то даже не из за самого факта наличия влаги в бумаге, а её неравномерности. Что бы наша бумажка была ровной "из коробки", некоторые производители рекомендуют акклиматизировать её, то есть подержать в условиях где будет происходить печать. Суть процесса - привести влажность в самой бумаги к условиям цеха но не слишком резко. Но это если по уму. В реальности по жизненному циклу бумаги, её минимум дважды ждёт резкий перепад влажности и влияние акклиматизации тут как по мне не то что бы сильно велико.
Компоновка
Отдельный прикол, что нужно учитывать равномерность заливки именно на этапе компоновки. В листовой печати на каком ни будь Epson L1800 максимум, что мы можем сделать это оставить отступы так, что бы печать происходила только когда бумажка зафиксирована под обоими рядами роликов. В рулонной уже можно приколоться например с раскладкой "валетом" в случаях резкого перепада заливки по краям.
Равномерность заливки на примере триколоров
И вот если этого не сделать, то длина рулона со стороны где заливки нет и там где её много будет разная. Это приведёт к тому, что рулон будет наматываться конусом и с каждым метром смещаться в сторону, а значит ПГ довольно быстро встретиться с бумагой.
Натяжение
Сублимаха ещё характерна тем, что печатнику очень хочется что бы бумага шла внатяг что бы хотя бы как то расправить волну в зоне печати, ну или на худой конец, что бы она высохла в более-менее ровном виде. Делается это всё за тем же - ровный рулон. Отвечает за этот процесс в принтере система подачи/намотки.
Стандартная
На сольвентных или УФ принтерах такая система вполне достаточна, но вот в сублимации мы работаем на максимально возможном натяге ради борьбы с короблением и красивых рулонов. И система эта держит рулон в двух точках по краям. То есть, если туба кривая или хлипкая, то центральная часть намотки будет болтаться, а значит и итоговая рулька будет не плотная. При чём на каландере проблема будет стоять гораздо более остро.
На что поглядеть если есть из чего выбирать:
Варианты
Один мотор - при хорошем натяге сложнее поймать баланс. Особенно если туба подуставшая. В теории у нас момент натяга ближе к мотору всегда будет больше чем напротив.
Два мотора всегда лучше чем один. Без комментариев
Внутренняя часть тубы, довольно гладкая штука. А когда мы одеваем гладкое на гладкое - происходит скользкое
В итоге китайцы присрали на эти ролики металлические ножи. И это хорошо.
На принтерах более тяжёлого класса такой проблемы нет. Туба одевается на железную палку целиком и как будто проблема решена. Правда придётся пожертвовать совместимостью ведь рулоны бывают на тубах разного диаметра. И даже если туба технически должна подходить по размерам, могут возникнуть чисто бытовые проблемы если туба кривая, стенки тубы для надёжности решили сделать более толстыми или типа того. Возникают перфомансы по впихиванию невпихуемого под музычку с оранжевого ютуба. Но результат всё равно того стоит.
Сушка
В описании к оборудованию часто можно встретить фразы наподобие "приспособлен к печати на тонкой бумаге". Я за все годы работы в сублимации не видел ни одного рулонника котрый не мог бы работать с бумагой 40г. Да, с ней могут возникнуть сложности на первых метрах, но это вопрос к прямоте рук и инклимитам но не к конструкции принтера. А вот реальные проблемы начинаются когда вы захотите навалить жира ради яркости. А вам захочется яркости, потому что специфика заказов в сублимации требует именно жирного кислотного цвета, желательно с прокрасом максимально вглубь материала. Разумеется на бумажке плотнее 40г.
И вот что происходит в погоне за экономией.
У этого мимаки выдрали все нагреватели. Совсем. Вообще ни одного не оставили. И казалось бы можно же навалить внешний,. Но во первых - это колхоз, а мимаки люди берут не ради колхоза. А во вторых - его волшебные головы Brother (по заявлению некоторых сервисников) плохо реагируют на сухой горячий климат. Поэтому принято говорить что "принтер очень хорошо приспособен печатать на лёгких быстросохнущих бумагах". Пара пара пам. Фьють.
А вот что бы реально хотелось так это жирных плашек и плотных рулек. Комплекс мероприятий для этого дела довольно стандартный:
В зоне печати должна быть комнатная температура, потому что влажная бумажка "внезапно" проще выравнивается под натяжением и её меньше коробит без нагрева. Саму ПГ с сублимационными чернилами греть тоже решительно не рекомендуется.
Бумагу всё таки сушить нужно, но не перегревать. А значит длина сушки должна быть максимальной.
Рама. Без комментариев
Милфы которые нам не нужны
Маятник
Совершенно необходимая штука если вы работаете с рулоном ткани, но с бумагой оно исключительно мешает. В теории его задача - обеспечить равномерный натяг на всём рулоне и "сгладить" рывки между проходами. Но что бы эта фигня нормально работала в бумажной сублимации, она должна весить как по мне килограмм 15 наверное.
История знает пример с Mimaki TS300. Когда этот безусловно великолепный принтер снимали с производства, его отдавали за смешные деньги в полном фарше включая маятник. В итоге, по стране мы имеем кучу систем AMF в девственном состоянии, потому что в работе с бумагой эта штука не обеспечивает достаточного натяжения, и реально проще её отключить. Иронично, но когда маятник стоит сзади принтера в нём сильно больше смысла, но такое встречается разве что на тяжёлых корпусах в скоростных принтерах.
Последние тренды мимаковцев. Ничто не мешает провернуть этот фокус с обычными ножницами, так что мы попробовали. Рулон действительно лучше центруется по краям, но страдает плотность намотки. Возможно, если бы подмотка была на валах, а не стандартная фокус бы сработал, но на стандартной подмотке крепить рулон за самую вялую часть тубы я бы мог рекомендовать только если вы прям не уверены в своих силах. Иначе говоря - результат получается более предсказуемый, но предсказуемо "не очень"
Не печатает принтер, у меня струйный МФУ, не не печатает ни цветное ни чёрно-белый вообще никак ничего на бумаге нет никакой краски вообще. Просто выходит белый лист нет даже намёка на то что он старается печатать. В чём может быть проблема ? Вчера забрал из ремонта у них есть проверка дюс там всё нормально там печатает. Подключил к своему компьютеру не печатает
В типах УФ чернил запутаться ещё проще чем в сольвенте. Есть немного неверное разделение на "мягкие" и "жёсткие". К жёстким у меня вопросов нет, но "мягкие", пожалуйста, давайте называть "тянущиеся", потому как именно в этом смысл данного вида УФ чернил.
УФ чернила, в отличие от водных или сольвентных имеют две суперспособности. Печать готова к эксплуатации примерно сразу как вышла и принтера и ооооочень широкий диапазон пригодных материалов. Сама по себе химия достаточно агрессивна, но даже в случае если нужно печатать по стеклу или металлу, человечество изобрело множество праймеров с разными свойствами.
Белила в макете
УФ печать без белого цвета - деньги на ветер. Белый цвет - является спотом, то есть не участвует в цветоделении. То есть в макете, по умолчанию, его просто нет. А это значит его нужно сделать.
Прокидываем споты
Первый способ - автоматический. Любой приличный софтрип умеет прокидывать белую подложку под цвет. Делается это буквально одной кнопкой. На примере Flexi и RL6
Слева Flexi, справа RL6
Удобно, быстро, но фотопринт не умеет рулить плотностью белого. И приходится делать это другими методами. Например через управляшку.
Минус способа - не получится прокинуть белый выборочно или градиентом.
Управляющая программа Hoson PrintExp
Второй способ - ручной. В зависимости от софта конечно же будет отличаться.
Король дров
Заливаем нужным спотом поверх цвета, ставим галочку наложения и готово.
Спот прокидывается векторами. Можно задать его процентовку, но способов прокидывать в Кореле споты растром мне не известно. Это минус.
Тут у нас есть прям спот каналы. Не слои, не наложения, а именно каналы. Просто создаём канал с нужным названием и рисуем где нам надо.
Треппинг/Choke
Чернила, в силу того, что они жидкость имеют свойство растекаться даже при идеальном сведении если навалить достаточно много. Более или менее в зависимости от вязкости.
И вот что бы белый или лак не вываливался за пределы цвета нам эта настройка и нужна. Она уменьшает или увеличивает поля заливки спота по границам макета. Примерно как крутить толщину абриса в Кореле
То есть на макетах без мелких деталей, для безопасности, есть смысл выкрутить поджатие побольше. Важно помнить, что на линиях толщиной, например 0,4мм, при поджатии 0,2 получится 0,4 - 0,2 слева - 0,2 справа = ой а где?
Но, с другой стороны если от тех же 0,4 отнять, например 0,15, то совсем не обязательно что мы получим линию белого именно 0,1 потому что чернила имеют свойство растекаться. В зависимости от типа чернил, их температуры и особенно количества степень растекания будет разной.
Режимы печати
А нам тут есть чем порулить. Сильно больше чем в сольвенте или сублимации. Само наличие лампы подразумевает, что она на что то сильно влияет.
Мат/Глянец
Во времена, когда уф печать была в лакшери сегменте, а сольвент доминировал, был регулярный запрос на матовую печать. На сольвенте его получить можно разве что ламинацией. И вот появилась доступная УФ печать, что просит клиент? Глянцу! Логика получить что то не "как у всех" понятна, но печаль глубока.
Однако же, мнение, что уф печать умеет выдавать только глянец - наполовину миф. Степень глянца зависит от времени между тем как чернила попали на материал и засветкой.
Hoson PrintExp - основные крутилки
Инверсия ламп один из очевидных фокусов как получить более глянцевую печать. Но на разной ширине печати эффект будет разный, так что пользоваться им нужно с осторожностью.
Так же, на глянец влияет интенсивность засветки, скорость движения каретки и, очевидно, сам материал.
Лак/объём
Уровень глянца который мы можем получить при использовании лака для цветных или белых чернил недостижим. Лак банально сильнее растекается. Это наводит на мысли, что по хорошему ему требуется другая форма волны, но мы в этом дебри лезть не будем.
Считается, что лак в уф печати не несёт защитных функций как ламинация. И это так. Ну может немножко, в отдельных случаях.
В задачах, где мы хотим получить визуальный объём очень хорошо работает контраст между глянцем и матом, но если нам нужно нарастить фактический объём как со шрифтом Брайля - белила справляются лучше.
Но, если нам захотелось выборочно сравнять ландшафт то с этой задачей лучше справится именно лак. Такие задачи редки, но иногда появляются на впитывающих или текстурных материалах типа бумаги или фанеры. Так что ограничено применять лак в качестве грунта это реальность. По крайней мере если вам нужна выборочная гладкая область на таких материалах других способов мне неизвестно.
Мягкость/усадка
На примере самоклейки. Чернила ложатся на материал плёнкой, особо не растворяя материал. В зависимости от толщины этой "плёнки" на самоклейке, при сгибании от чернил будет требоваться разная степень гибкости и растяжения. Потому как при достаточной толщине печати, разница между внешним и внутренним радиусом будет слишком велика что бы ей пренебречь.
Чернила не прописанные как тянущиеся могут иметь некоторую гибкость, то что бы печать не лопалась - требуется способность именно к растяжению. Если же мы печатаем тем, что есть - есть смысл поиграть с интенсивностью засветки или уменьшить толщину печати.
При избытке засветки чернила просто трескаются. При недостатке - воняют и имеют проблемы с адгезией.
Отдельная печаль с тянущимися чернилами. Раз на раз не приходится, но экспериментально установлено, что LUS120 не пригодны для UV DTF. Спустя максимум сутки, печать начинает яростно кукожить, достаточно, что бы оторваться от носителя. Похожая история происходит и на прямой печати, если на тонкий материал бахнуть что ни будь с белым и несколькими слоями лака. Оно просто даёт усадку.
Сушка
В отличие от других чернил уф не досохнет после печати. А значит, мы легко можем упереться в потолок скорости не по возможностям ПГ, а по лампам.
Отдельного внимания заслуживают случаи, когда защитное стекло лампы частично перекрывается краской. Букет проблем который может возникнуть обширен. От тонового положения до проблем с адгезией.
При изменении межпроходного сглаживания, мы фактически увеличиваем количество проходов на погонный метр, а значит и количество уф излучения которое получит печати тоже увеличивается. Это важный момент, когда мы пытаемся регулировать мягкость чернил засветкой.
И вот ещё какая штука. Чернила разного цвета, внезапно, сохнут чутка по разному. Белый, требует чуть больше энергии, потому что всегда льётся плотной плашкой и потому что он белый. Разный цвет в большей или меньшей степени отражает уф излучение.
Ну и на добивочку. Показателю мВт/см2 важно на каком расстоянии лампа находится от материала. Приколы типа разного расстояния у правой и левой лампы вполне вероятны.
Переменный зазор
Было бы странно говорить за УФ печать и не затронуть планшетную печать, где она доминирует. С печатью на листовых материалах всё более менее понятно, но вот сувенирная печать по ручкам или какой другой продукции характерна именно переменным зазором. В таком раскладе невозможно свести бидирект, и путей решения проблемы есть два.
Занизить скорость каретки так, что бы смещение капли при движении было минимально
Печатать в одну сторону
Что из этого будет быстрее сказать сложно. Но на многих машинах заточенных именно под сувенирную печать, с завода стоит только одна лампа. А значит в бидиректе нормально печатать они не способны. Но им и не надо.
К слову, даже в рулонной печати, на разном зазоре, видимо из за разной степени пыления мы получаем разный цвет. Только прикол планшетной печати в том, что зазор может быть разным в пределах одного тиража из за одной кривой ручки которой хочется торчать чуть выше. Ради решения этой проблемы был изобретён т.н. хайдроп, но это тема другого разговора.
Милфы которые нам не нужны
Запах - периодически, вижу заявления мол УФ чернила после печати не имеют запаха. Это жесточайший обман.
Опасности
Обратная засветка
А теперь о грустном. Свет не хочет двигаться туда куда мы хотим. Он хочет быть везде. А ПГ очень не любит когда чернила сохнут непосредственно на ней. Отсюда выходит, что существует безопасный диапазон величины зазора между ПГ и материалом.
В какой то момент лампы начали массово немного разворачивать от пг что бы минимизировать отражения в её сторону. И что было хорошее решение. Но! В ситуации когда в зоне печати есть вертикальные плоскости, такой манёвр только усиливает обратную засветку. Ведь от параллельных плоскостей отражений не бывает, а вот от плоскостей которые находятся под углом к источнику - другое дело.
Пыль/статика
У любого принтера, в зоне печати обитает некоторое количество чернильной пыли. УФ печать характерна тем, что эта пыль засвечивается лампой и мы получаем прекрасный абразив который стачивает зеркало и дюзы. Справедливости ради, пигмент сам по себе является абразивом, но в уф это явление более выражено.
В планшетной уф печати мы имеем дело с такими материалами как акрил и листовой ПВХ. Материалы генерирующие количество статики несовместимое с адекватной работой принтера. Сюжет может случится такой. Подсохшая пыль клубится в зоне печати и постепенно нарастает жирной бородой на подошве ПГ.
Тошибе плохо
Комплекс мероприятий по противодействию стандартный. Работаем с влажностью, статикой и регулярным обслуживанием. Просто требуется чуть больше внимания.
Наверное, самое банальное, что можно увидеть в какой ни будь РПК мастерской. При чём практически в любой. Уже много лет я слышу о грядущем полном отказе от сольвента из за массового распространения УФ и латекса, но видимо, сольвент с нами ещё как минимум надолго. В категории "дёшево и сердито" конкуренции пока не наблюдается.
Как работает
Так вот. Сольвентные чернила - это чернила на основе растворителя. Не в том смысле, что пигмент внутри чернил растворён, а сольвент растворяет верхний слой носителя и после его испарения пигмент остаётся в материале. То есть он хорошо работает на материалах которые он может растворить типа ПВХ плёнок или баннера. С другой стороны, ничто не мешает печатать на материалах которые могут сольвент впитать, таких как холст или бумага. Он таки их не растворяет, но раз впиталось - значит закрепилось. А большего нам и не надо.
Время на сушку/пути решения
Минус такого подхода - сушка. Пока растворитель не выветрится - изделие не готово к употреблению. К тому же в процессе сушки оно ещё и воняет как мразь. Любой, кто хотя бы мимо проходил мастерской наружной рекламы прекрасно знает откуда пошли шутеечки про печатников, сольвент и розовых слоников.
Непросушенную плёнку практически невозможно ровно накатать, люверсы в баннер будут набиваться в виде куриной жопки, холсты и постеры будут пачкаться. Время до конечного закрепления, в контексте готовности к постпечатке
От плотности заливки - если чернил много - больше времени на сушку, мало - высохнет быстрее.
От типа чернил - жёсткий сольвент, как правило воняет сильнее, но быстрее сохнет. Вообще существует закономерность, что чем выше интенсивность испарения - тем быстрее чернила высохнут. Хотя, истории известен и лютый шмурдяк воняющий на всём своём жизненном цикле, но в наше время это уже редкость.
Мне известно три путя борьбы с проблемой:
Ламинация. Время сушки той же плёнки, до пригодности к ламинации несколько меньше чем для накатки.
Сушка температурой. При температуре 50-60 градусов процесс сушки сильно ускоряется. И вот тут в нашу жизнь с двух ног врывается явление коробления материала. Дешёвые плёнки, постерка, PP под воздействием температуры жестоко корёжит. Для нормальной печати, нам надо что бы материал лежал ровно, а значит, на некоторых материалах от нагрева придётся отказаться вообще.
Края без печати - допустим, у нас есть задача сделать вот прям щас, хоть как ни будь. Вполне можно договориться, оставить белые края, для того, что бы нормально пройти этап постпечатки типа контурки или люверсов. А основная часть уже ладно, пускай по дороге к конечному потребителю досыхает. Ессно не работает для накатки плёнки.
Материалы
В 99,99% сольвентных принтеров отсутствует белый цвет. Соответственно на прозрачных материалах, по хорошему, нам очень желательно иметь отдельный ICC профиль, что бы печать выглядела ну хоть как то.
Момент не столь важный, но надо таки понимать, что сольвентом невозможно получить матовую поверхность. То есть когда мы говорим "матовая плёнка", это по сравнению с глянцевой она матовая и по сравнению с УФ она всё равно будет глянец.
В целом, по моим внутренним ощущениям, в контексте печати, я бы поделил материалы на три группы:
Растворяемые - материалы для которых сольвент был предназначен. Ораджет и его друзья, баннер.
Впитывающие - постерка, холст, обои. Сильно менее требовательны к сушке, но нагрев может дать неприятный эффект.
Невпитывающие - PP, блюбэк и прочая мерзость. Максимально не любят нагрев а сохнут долго. При чём печатать эту радость нужно самой мелкой каплей, на небольших скоростях. Потому как эта девочка течёт с первой тычки. PP вообще большой любитель слипнуться в рулоне.
Независимо от типа, не хватаем материалы своими пролетарскими руками. Да, сольвент вполне растворяет жир, но на печати ваши пальчики всё равно будет видно. Особенно на глянцевых плёнках. Глянцевые плёнки - зло.
Немножко про контур реза
Ничего нестандартного тут нет. Из специфичных приколов есть люверсы, тайлинг и контурная резка.тут
Конкретные значения допусков и припусков зависят от конкретного материала, оборудования и прямоты рук исполнителя.
Споты
Спот - специальный цветовой канал не участвующий в цветоделении. Например, белый, лак или контур реза.
Если каттер понимает спот, то крайней логично было бы прокинуть его сразу, что бы использовать один макет и для печати и для резки. Удивительно, но этот спот существует в кореле из коробки. И да, мимаки понимает спот от роланда.
Компановка
Стикеры имеют свойство ходить толпами по 10 и более макетов. При чём количество может быть неодинаковым. А точность рулонной контурной резки довольно сильно зависит от расстояния между метками и их тип.
Алгоритм такой.
Определяемся с типом меток для конкретного станка
Определяемся с размером листа на основе ширины рулона и меток
Собираем все стикеры в лист. Очень хорошо, когда можно их собрать кратно количеству листов
Очищаем от облоя
Нужно больше мячиков!
UPD
Как оказалось, некоторые чернила имеют шанс мыть смытыми изопропилом. В своей практике автор использовал Marabu DI-FMS. С чернилами Galxy TEE и Artix Pro лайфхак использовать на свой страх и риск
Всякая мелочь имеет свойство слетать с подложки вместе с облоем. Берём изопропиловый спирт и размазываем его по поверхности. Печати будет всё равно, а вот клей который остался в зоне реза и творит нам пакости он подрастворит и жить будет проще.
Итак мы подошли к станку. Пока, не суть важно шестиметровый это гибрид или А3 планшет, мы тут пока про базовое универсальное понимание.
Механика
За очень редким исключением принтеры печатают таская каретку с печатающей головой над материалом и по дороге пуляя капельками в материал. Капитан-очевидность подводит нас к мысли, что любой принтер нуждается в механических калибровках.
Каналы ПГ - модуль ПГ отвечающий за определённый цвет. В разных ПГ может быть разное количество каналов, но в CMYK принтерах, очевидно, их минимум 4.
Как правило, межканальное расстояние калибруют на заводе, а угол наклона и поворот относительно материала достаточно настроить один раз при установке. Оставим пока это удовольствие на усмотрение сервисного инженера, и рассмотрим то, что должен уметь именно печатник, в том числе потому, что эти вещи описаны в пользовательском мануале.
К любому хотя бы немного уважающему себя станку существует инструкция. Хотя бы на английском. Но сообщества, обычно делают хотя бы машинный перевод.
Проходы
Если вы видите, что в режиме печати сколько то проходов, значит каретка будет проходить над материалом именно столько раз до завершения этого сегмента.
Частое заблуждение искать связь между итоговым количеством чернил на печати и количеством проходов. Каждый следующий проход совершенно не обязан дублировать предыдущий, то есть разница больше в интенсивности выливания чернил. Но, это только если мы говорим про одно разрешение. Более подробно про разрешение печати было тут.
Минимальное количество проходов = разрешение печати / физ. разрешение ПГ
Максимальное количество проходов ограничено исключительно здравым смыслом.
Бидирект/Двунаправленная печать
Для того, что бы избежать двоения на печати, бидирект надо сводить. Чуть менее очевидно, что настройки бидиректа будут разными для разных скоростей движения каретки и для разных зазоров между материалом и ПГ. На всякий случай, уточню, что толщина материала тоже влияет на величину зазора, пусть и не сильно.
Плохо сведённый бидирект - ярко выраженное зерно на плашках и проблемы с мелкими деталями. Очень плохо сведённый бидирект - двоение.
На картинке изображены тестовые шкалы, которые надо будет совместить.
В случае с популярным на китайской технике Hoson PrintExp у нас есть ультимативная возможность поправлять калибровку бидиректа и подачи прямо во время печати. Редкий случай, когда китайская техника реально впереди планеты всей в удобстве использования.
Зазор
Если точнее расстояние между ПГ и материалом. Чем меньше это расстояние - тем лучше качество печати потому как капля в своём полёте вообще не обязана сохранять идеальную форму и траекторию. История эта больше про безопасность, чем про качество, потому как печатникам, как правило, максимально не хочется шоркнуть подошвой печатающей головы по материалу. Поэтому этот параметр подбирается в безопасном диапазоне.
Два канала. Минимум две таких на принтер. Немножко дорого по материалу шоркать.
Фид/Степ/Компенсация подачи
Настройка соответствия ширины прохода и расстояния подачи материала. Или проще - настройка на случай если на погонный метр макета принтер выдаёт какие то другие размеры.
Мимаки сделайте нормальную калибровку подачи!!!
Наиболее актуально для машин с рулонной подачей. Материалы с разной жёсткостью, плотностью или вязкостью требуют индивидуальной настройки. Критически важно, что бы баннер или обоина не оказалась какого то сильно не такого размера чем конструкция под которую оно рассчитано.
По моим личным, субъективным ощущениям влияние на качество печати сильно меньше чем бидирект, но оно однозначно есть. Когда то, давным-давно, у рулонных машин была необходимость калибровать каждый материал отдельно под начало и конец рулона в силу разного веса в этих агрегатных состояниях, и отдельно под самый старт печати и момент когда материал уже закреплён на подмотке. Потребность эта была продиктована явлением межпроходного полошения, когда происходят разрывы или наслоения между проходами. К счастью, на данный момент болячка побеждена.
Вспомогательные технологии
Механические калибровки - это база. Но есть и вспомогательные инструменты на случай если станок простите тупо кривой, ну или печатнику лень отстраивать в идеал чё уж там. Набор этих инструментов на разном оборудовании может отличаться в исполнении, но есть некоторые вещи, без которых не живёт ни один приличный струйник.
Межпроходное размытие/Эколюзия
Грубо говоря - некий алгоритм направленный на сглаживание границ между проходами. На данный момент встретить принтер без данной технологии это как увидеть таксофон с дисковым набором. Бессмысленно и бестолково.
Разновидностей алгоритмов человечество напрудило уже в достаточных количествах, колупаться в их особенностях будет довольно утомительно, поэтому просто отметим, что они есть. Самый очевидный и понятный - Fog/градиентное сглаживание. Стильным, модным считается хаотичное размытие. Вроде как меньше мылит картинку.
Единственный косяк в том, что размытие съедает скорость печати и чем хуже сведена подача - тем больше потребуется навалить сглаживания.
На практике инструмент стали применять для того, что бы приглушить полосы от отсутствующих в ПГ дюз или для регулировки интенсивности подачи краски на материал. Но это уже вопрос творческой реализации профессиональных качеств.
Колорбар
Это такой костыль в виде узкой полосы всеми доступными каналами вдоль всей печати. По задумке должен применяться для слежения за состоянием ПГ, но нихрена там не видать. Но, в случае, если на достаточно длительное время какой то из каналов не задействуется вообще это один из способов не дать ему подсохнуть.
Иногда, на пустых участках у ПГ случается эдакий лаг загрузки. Колорбар в такой ситуации нормальный костыль подпереть эту проблему.
На фото можно увидеть как маджента покидает чат на пустом участке.
Есть и другой метод, но через колорбар хотя бы есть шанс увидеть в какой именно момент всё идёт по известному месту, и метод доступен на любой машине. Всегда есть вариант дорисовать эти полосы руками в макете.
Логический поиск
Из мануала к мимаке
По умолчанию включен. Отключается когда важно равномерное время сушки печати. По той же логике настраивается сюжет пропуска пустых участков вдоль печати.
Пока, думаю достаточно. Ссылка на ТГ автора тут - Токсичная печатня. Всем добра и хороших выходных.
