Реставрация еле живой мясорубки
А вот современная электрическая мясорубка для овощей и мяса на Али
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН: 7703380158
А вот современная электрическая мясорубка для овощей и мяса на Али
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН: 7703380158
В мире вещей, которые нас окружают, есть предметы, чья ценность определяется не только функциональностью, но и историей, стоящей за ними. Их хочется не просто использовать, а держать в руках, разглядывать, задумываясь о пути, который они прошли.
Таким предметом без всякого сомнения является механический калькулятор Curta. Этот миниатюрный цилиндр, который свободно помещается в ладони, — настоящий памятник инженерной мысли, созданный в нечеловеческих условиях и ставший легендой. Его история — это сплав гениальной идеи, трагической судьбы и воли к жизни.
Когда впервые берешь Curta в руки, испытываешь удивление. Он весит всего 230 граммов, его высота — 8,5 сантиметров, а диаметр — 5,3 сантиметра. Металлическая поверхность приятно холодит ладонь, а на боковой стороне виднеются прорези с маленькими ползунками — органы управления этой удивительной машины. Внешне она похожа на старую добротную зажигалку или ручной гранату, за что в народе получила ласковое прозвище «перечница». Но внутри скрывается сложнейший механизм, состоящий из сотен крошечных деталей. Именно его в 1947 году Scientific American назовет «самой остроумной счётной машиной, когда-либо ложившейся инженеру в руку». При этом работает она абсолютно автономно: никаких батареек, никакого электричества, лишь сила руки и точность шестеренок.
Curta может оперировать числами до 100 миллиардов. Для того чтобы запустить вычисления, нужно выполнить несколько простых действий. На боковой поверхности расположены ползунки. Сдвигая каждый из них, оператор набирает нужное число — над прорезями сразу же появляются маленькие белые цифры. Затем, как будто заводишь старые карманные часы, вращаешь ручку на макушке калькулятора. Если ручка опущена — число прибавляется к уже имеющемуся результату. Если слегка приподнята — вычитается. Весь процесс был крайне нагляден: результат умножения или сложения отображался на верхней панели устройства в специальных счётных окошках. Для умножения или деления использовался дополнительный механизм, позволяющий сдвигать каретку, подобно тому, как мы сдвигаем числа в столбик при расчете на бумаге. Это было удивительно, почти магически: поворачиваешь ручку и видишь, как внутри что-то щелкает, и в окошке появляется верный ответ.
Но самое поразительное даже не конструкция, а то, где и кем она была придумана. Этот маленький, совершенный механизм был создан в одном из самых страшных мест на Земле — в концентрационном лагере Бухенвальд. Его изобретатель, австрийский инженер Курт Херцштарк, был сыном владельца венской фабрики счётных машин. В 1938 году он уже запатентовал ключевую идею своего будущего калькулятора, но началу производства помешала война. В 1943 году по доносу его арестовали и отправили в лагерь. Его инженерный талант вскоре заметили: сначала его определили работать в мастерские, а затем случилось невероятное. Лагерное начальство, прознав о его проекте, приказало ему закончить конструкцию. Машину решили подарить фюреру как «победный подарок». Для Херцштарка это был смертельный риск, но и единственный шанс на выживание. Ему дали кульман и чертежные принадлежности. Он вспоминал, что работа над Curta стала для него своеобразным тросом, за который он держался в аду.
Узнику позволили делать расчёты, но держали в жестких рамках. Ему было запрещено пользоваться десятичным разделителем и квадратными корнями, чтобы «не усложнять конструкцию». В апреле 1945 года, когда американские войска освободили Бухенвальд, Херцштарк выжил. Он не только сохранил чертежи, но и, по его словам, по памяти восстановил всю конструкцию заново, когда понял, что оригиналы могут пропасть в суматохе освобождения. Так проект Curta, начатый в аду, пережил своего создателя и пошел в серию.
После освобождения Херцштарк нашел финансирование у князя Лихтенштейна Франца Иосифа II. Производство началось в 1947 году. Устройство быстро нашло своих ценителей. Его обожали штурманы авторалли, которым нужен был надежный, карманный и абсолютно независимый от батареек помощник для прокладки курса. Авиаинженеры и геодезисты ценили его за точность и компактность. Семьи, выезжающие на пикники, брали его с собой, чтобы быстро поделить счет. Curta стала символом надежности в эпоху, когда электроника была капризной и ненадежной. Выпуск продолжался до 1970 года, и всего было произведено около 140 тысяч экземпляров.
Затем пришел век дешевых электронных калькуляторов, которые стоили копейки и умели считать быстрее. Производство Curta остановили. Сегодня эти «перечницы» — желанные трофеи для коллекционеров. На аукционах eBay их можно найти в среднем за 1,500 долларов, а особо редкие экземпляры уходят за 2,500 и выше. Но цена этой маленькой металлической машинки давно перешагнула финансовые рамки. В каждом её повороте ручки, в каждом щелчке шестеренок можно угадать не просто математический расчет, а историю человека, который выжил благодаря своему гению, и дух эпохи, когда техника была осязаемой и вечной. Это не просто калькулятор. Это — маленькое чудо, рожденное в аду и дошедшее до нас как напоминание о торжестве человеческого разума над обстоятельствами.
Обо мне, и моей работе путешественником: Карелия. Автокемпинг ПРИЛАДОЖЬЕ и гарантированный улов форели. https://rutube.ru/video/3ab93a436e7412998475786ce6635252/
Итак, сегодня я решил затронуть очень сложную, но интересную тему. В ней я разобрался сам, используя официальные мануалы и статьи в которых написано про устройство, его питание и подключение к компьютеру. Все ссылки на источники будут ниже. (Примечание : данный текст теория.его не проверяли на настоящем аппарате. если вы будете подключать дисковод следуюя инструкциям из статьи, то делайте это на свой страх и риск! Автор не несет ответственности за чужой аппарат. Данная статья создана для ознакомления.)
Для удобства разделю все по главам :
1.Введение
2.Основные проблемы
3.Решение проблем
4.Разбор распиновки 50 пин
5.распиновка 34 пин
6.Переходник с 50 пин на 34 пин
7.Про питание
8.схема подключения переменного тока J4/P4
9.схема постоянного тока J5/P5
10.Про контакты J2/P2
11.Обслуживание оборудования
12.Как работать с устройством
13.Источники
1.Введение
Начнем с того, что когда начиналась эра персональных компьютеров, они были очень громоздкими, хранили мало данных и, чтобы что-то ввести приходилось использовать кучу перфокарт, и не факт что они запустятся из-за специфической конфигурации.
Когда объем перфокарт уже был мал для более требовательных задач, IBM стала придумывать как все таки расширить объем используемых носителей. Далее последовали разработки в 1967 и как многие знают, в 1971 был выпущен первый гибкий магнитный диск форматом 8 дюймов и емкостью всего 79 КБ. Этого вполне хватало для всех работ и задач. Но как же ее читали? А читали ее на специальных больших дисководах, которые могли прочитать не все дискеты.
Так вот, я хотел бы рассказать об одном из самых знаменитых и лучших дисководах.
Он называется Shugart SA850.
Он умел читать дискеты с двумя сторонами, и двойной плотности.
А что сейчас с ним? А сейчас такой агрегат найти очень трудно, да и стоимость будет крупная если даже он не в идеальном состоянии. Данный дисковод очень полезен при работе с дискетами 8" ведь он читает почти все форматы.
2.Основные проблемы
Махина эта сложна тем, что она не подключается напрямую к компьютеру. Можно иметь специальные платы-контроллеры, которые в России очень тяжело найти, но это оборудование ценится точностью данных. В любом случае, если человек хочет только читать и записывать дискеты, ему не пригодится точность, ведь оцифровывается не архив.
Самое простое, что можно сделать, чтобы прочитать и записать данные, это спаять самому переходник. Можно изготовить плату и перенести туда распиновку, но если такой возможности нет, можно спаять готовый шлейф. А вот тут потребуется распиновка и пару материалов для изготовления.
Примечание для удобного поиска в мануале : в мануале разные разъемы указываются в таком виде : "J#/P#".
разъем данных носит номер J1/P1. J2/P2 - это в основном косметические или дополнительные функции. Например, если есть надобность постоянно закрывать дверцу в дисководе, на данном разъеме это можно подключить. Если же нужна индикация светодиода следует подключить определенные контакты, которые будут описаны ниже в другом разделе. J3/P3 это управление магнитными головками, но здесь не требуется какое либо подключение. J4/P4 это схема подключения переменного питания. J5/P5 это схема подключения постоянного питания. J6/P6 это управление шаговым двигателем, но здесь не требуется подключения.
Все распиновки есть в мануале на страницах 31-33.
3.Решение проблем
Какие потребуются материалы :
1. Слот Isa 8 bit. Это самый оптимальный вариант, ведь там проще всего укоротить разъем до 50 (можно оставить не укороченным если позволяет плата), да и продается данный разъем во многих местах (можно выпаять с платы если нет возможности купить). Слот понадобится для того чтобы искусственно сделать разъем 50 пин.
2.Шлейф 34 пин подключаемый к материнской плате и к разъему дисковода 5,25". Он нужен для обычного подключения. (5.25 потому что в биосе надо будет выбрать дисковод как 1.2мб если он такой или ниже)
3.Ненужный шлейф который не жалко откусить. Он понадобится для создания искусственного шлейфа на слоте isa.
4.Все для пайки. Нужен паяльник, канифоль/ортофосфорная кислота, припой и другие инструменты. С которыми вам приятно паять.
5.Нужна плата от 5 дюймового дисковода-донора. От туда надо аккуратно не повредив контакты отломать разъем подключения 34 пин (от дисковода 5.25" потому что в биосе надо будет выбрать дисковод как 1.2мб или ниже по типу устройства.)
6.Для питания нужны обычные блоки питания. Для питания логических схем и магнитных головок потребуются блоки 24в и 5в на 1 и более ампер. Также потребуется бп для питания переменным током. Внимание! Если на наклейке вашего дисковода написаны параметры Российского стандарта (220 вольт, 50 герц) то можете смело его подключать к розетке. Если же у вас указаны Американские или Японские стандарты (115 вольт, 60 герц) то следует искать другие способы подключения к Российской сети (главное чтобы купленный аппарат точно выдавал 60гц чистым синусом и по возможности 115 вольт. Если не выдает 115 вольт но выдает чистые 60гц, можно понизить напряжение через понижающий трансформатор). Можете купить автомобильные инверторы, обычные инверторы (не для трехфазных моторов! Должна быть одна бытовая фаза!), ИБП с переключением герцов, или можете переделать/заменить главный мотор. Лучше всего использовать методы без изменения оригинальных электрокомпонентов дисковода. Герцы нельзя игнорировать, так как от них зависит скорость мотора (он привязан к герцам от источника питания). Если вы подключаете мотор к 50 гц то мотор будет крутится на 17% процентов медленнее и собственно дискета не прочитается.
4.Разбор распиновки 50 пин
Здесь очень просто запутаться, ведь контактов много и не все они используются.
Shugart SA850 подключается стандартным для дисководов того времени разъемом на 50 контактов в виде краевого соединителя (или card edge по английски). Стандартная материнская плата имеющая FDD порт, подключается только по 34 контактному шлейфу. Вот незадача! Та как все таки подключить? А здесь мы прибегаем к мануалам и статьям.
В мануале на странице 31 есть полный список пинов. Но они нужны не все.
Так же потребуется стандартная распиновка 34 контактного разъема.
Чтобы все-таки соединить 50 контактов к 34-м, нам следует понять какие сигналы повторяются. В мануале написано что все нечетные пины (контакты 1-33 и 1-49) это GND. А все остальные четные, это сигнальные пины.
Итого сейчас распишу про каждый контакт на разъеме 50 пин :
2 - это tg43. Пожалуй это самый тяжелый пин из всех. Его можно оставить в воздухе, можно подтянуть его через резистор 1кОм к линии +5в.
Tg43 может регулироваться сам если на плате дисковода имеется специальная перемычка под названием IW. Если она не стоит на контактах, тогда дисковод сам решает когда ему надо менять силу тока, если стоит значит решает контроллер который подключен к контакту 2.
Принцип работы : tg43 выставляет силу тока при записи на дискету. Например если он выключен (висит в воздухе/не подключен) то запись на внутренних дорожках будет обычной. Если же включен то запись на внутренних дорожках будет слабой. Из за чего если он выключен нормально запишутся дорожки с 0 по 42 включительно, а остальные запишутся размыто и читаться не будут. А если включен то запишутся нормально дорожки 43-76,а другие нет. Парадокс, решаемый перемычкой iw или контроллером
4;6;8 - Alternate I/O. Это резервные контакты.
10 - two sided. Данный контакт указывает что вставлена двухсторонняя дискета.
12 - disk change. Указывает что дискету меняли пока дисковод был не выбран.
14 - side select. Выбор стороны.
16- In Use. Включает светодиод на передней панели, и блокирует дверцу если включены таковые функции на разъеме J2/P2.
18- head load. Прижимает головку к дискете, запускает мотор
20-index. Сигнал о начале новой дорожки .
22- не используется.
24- не используется.
26-ds1. Выбор устройства как первый на линии. (Внимание! Следует подключать все контакты выбора устройства чтобы можно было в любой момент переключить на нужную позицию. На плате дисковода стоит замкнуть ту перемычку ds, которую вы хотите использовать.)
28- ds2. Выбор устройства как второй на линии
30-ds3. Выбор устройства как третий на линии
32-ds4. Выбор устройства как четвертый на линии
34- direction select. Направление движения головки.
36 - step. шаг головки
38 - write data. Данные на запись
40 - write gate. Разрешение записи.
42- track 00. Головка на начальной дорожке 00.
44 - write protect. Защищённая от записи дискета.
46-read data. Данные при чтении.
48-не используется SA850, предназначен только для SA851.
50- не используется в SA850, предназначен только для SA851
5. распиновка 34 пин
2 - connector clamp. Контакт для крепления разъема
4- spare. Резервный контакт
6- ds4. Выбор устройства как четвертый на линии
8-index. Сигнал о начале новой дорожки.
10-ds1. Выбор устройства как первый на линии
12-ds2. Выбор устройства как второй на линии
14-ds3. Выбор устройства как третий на линии.
16 - drive motor enable. Включение мотора
18 - direction. Приказывает головке ехать в нужную сторону по дискете
20 - step. шаг головки.
22 - write data. данные которые следует записать на дискету.
24 - write gate. Разрешение записи.
26 - track 00. указывает головкам что они на нулевой дорожке.
28 - write protect. Защита от записи.
30 - read data. Данные прочитанные с дискеты
32 - side select. Выбор сторон дискеты.
34 - connector clamp. Контакт для крепления разъема
Когда у нас есть полные распиновки можно попытаться соединить те контакты которые совпадают по названию. Но не все так просто. Где то приходится понимать за что отвечает контакт и искать такой же по роли. Но чтобы никому другому не искать и не путаться я сам составил удобную таблицу, их скриншоты вы увидите ниже.
6. Переходник с 50 пин на 34 пин
Все нечетные на разъеме 50 пин (1-49) и нечетные в на разъеме 34 пин (1-33) соединить и подключить по одному проводу.
Четные (50 пин слева, 34 пин справа) :
14 - - - - 32 (Side select с side
select)
18 - - - - 16 (head load с drive motor enable. Здесь идет по функции.)
20 - - - - 8 (index с index)
26 - - - - 10 (ds1 с ds1)
28 - - - - 12 (ds2 с ds2)
30 - - - - 14 (ds3 с ds3)
32 - - - - 6 (ds4 с ds4)
34 - - - - 18 (direction м direction)
36 - - - - 20 (step с step)
38 - - - - 22 (write data с write data)
40 - - - - 24 (write gate с write gate)
42 - - - - 26 (track 00 с track 00)
44 - - - - 28 (write protect с write protect)
46 - - - - 30 (read data с read data)
Когда с данными покончено, следует перейти к питанию. Конечно в питании подключений мало, но они все равно остаются немаловажными и сложными в том чтобы не перепутать.
7.Про питание
В документации написано что на дисковод должны подаваться переменный и постоянный токи.
Чтобы подключить питание потребуются одиночные контакты 1 пин. К каждому контакту - по одному пину. Можно вытащить из разъема молекс-мама каждый пин и использовать их в подключении. Страница на которой есть упоминание о токе : 33.
8. схема подключения переменного тока J4/P4
1 контакт - это фаза (Vac) на которую подается 115w/60гц или 220w/50гц в зависимости от ревизии аппарата.
2 контакт - заземление всего корпуса. Лучше не злоупотреблять и не использовать этот контакт
3 контакт - это ноль (RTN)
9. схема постоянного тока J5/P5
1 контакт - линия +24в.
2 контакт - линия +24в RTN.
3 контакт - не используется
4 контакт – не используется
5 контакт - линия +5в.
6 контакт - линия +5в RTN.
Примечание : следует соединить одним проводом контакты 2 и 6 так как это общий минус.
10. Про контакты J2/P2
Если хотите изменить мигание светодиода, решить будет ли закрываться дверь а также будут ли работать датчики, в этом разделе вы можете полностью ознакомиться с подключением второстепенных функций.
Вот распиновка контактов :
A - key. Ключ разъема, который не используется
B - + In use led. Сюда подключается катод светодиода который будет гореть при выборе дисковода. Внимание! Чтобы подключить светодиод к плате, нужно припаять катод указанному контакту в списке, а анод повесить на резистор 220-470 кОм к линии +5в.
C - + Track 00 led. Сюда подключается катод светодиода который будет гореть когда дорожка находится на нулевой дорожке
D - + Write protect led. Сюда припаивается катод светодиода который будет гореть если дисковод поймет что дискета защищена от записи.
E - + index led. Сюда припаивается катод светодиода который будет мигать если фотодатчик заметит индекс.
F - + Door closed. Плюс датчика закрытой дверцы. (Внутренний)
H : - door closed. Минус датчика закрытой дверцы. (Внутренний)
J - не используется.
K : - door locked. Управление блокировкой дверцы. (для соленоида блокировки)
L : - track 00. дублирование контакта 42 на разъеме J1/P1.
M - + write protected. Плюс датчика защиты записи
N - контакт для Sa851
P - контакт для Sa851
R - key. Ключ разъема.
S - + Stpr Wndg/Res A. Питание шагового двигателя. (обмотка A). Не трогать!
T - + Stpr Wndg/Res B. Питание шагового двигателя. (обмотка B). Не трогать!
U : - Head load. Управление соленоидом поджатия головки. Дублирует контакт 18 на разъеме J1/P1.
1 - Key. Ключ разъема
2;3;4;5;6 - Gnd. Земля
7;8 - не используются
9 - +24v door lock. Питания соленоида блокировки дверцы (+24в)
10- +5v Track 00 detector. Питания датчика определяющего нулевую дорожку (+5в)
11- +5v Write Protect. Питание датчика защиты (+5в)
12 +5v Index (0 & 1) Detector. Питание датчиков индекса (+5в)
13 - неиспользуется.
14 - Key. Ключ разъема
15 + Stpr Res A. Резистор шагового двигателя A. Не трогать!
16 + Stpr Res B Резистор шагового двигателя B. Не трогать!
17 +24v Head Load. Питание соленоида поджатия головки (+24в)
18 - не используется.
Для обыкновенной работы, такие функции не понадобятся.
11. Обслуживание оборудования (если требуется)
1. Аккуратно очистить всю пыль крупной кистью.
2.Протереть остатки смазки если таковые имеются.
3.Желательно снять переднюю панель и помыть ее.
4.Перед работой с аппаратом удостовериться что правильно подключены все шлейфы питания и данных, а также трепетно и детально проверить все платы, микросхемы и электродетали на наличие окислов, протеков или сгоревших частей.
5. После всего выше сказанного обязательно смазать небольшим количеством смазки червячный механизм магнитных головок, механизм закрывания дверцы передней панели, шаговый вал на котором фиксируется дискета, и другие видимые движущиеся запчасти которые плохо, и не совсем плавно ходят.
6.Обязательно стоит предельно аккуратно протереть магнитные головки изопропиловым спиртом на свой страх и риск. Это делается легкими движениями вдоль.
7.Обязательно очистить все от налипшей грязи, следов окисла. заменить пассик на шпинделе если тот порвался или превратился в кашу.
8.Если после перечисленного вы нашли какой/какие то подозрительный/подозрительные электродетали в которых вы уверены что они повреждены, вы можете отдать в ремонт если не уверены или починить самому если вы знаете как и имеете опыт.
В основном требуется обычная очистка и смазка стандартных, требующих обслуживания деталей, и протирание от пыли и протирание грязи.
12. Как работать с устройством
1.Убедиться что шлейф воткнут плотно в разъем, питание подключено правильно и не болтается
2.Включить дисковод в сеть
3.Включить компьютер
4.Зайти в биос и поменять настройку дисковода на 1.2 мб (или на другой тип) если еще это не сделано. Это нужно сделать чтобы компьютер думал что это пятидюймовый дисковод, и смог прочесть дискету.
5.Дождаться загрузки ОС, и зайти в программу которая умеет читать восьмидюймовые дискеты. Это может быть Imagedisk, total commander или Winimage.
6.Далее можете читать, форматировать и записывать!
13. Источники
Также если понадобится официальная информация : Shugart 850/851 OEM Manual (en), 1982 Shugart 850/851 (another) Jumper Configuration Description
Таблица распиновки 34 пин : https://allpinouts.org/pinouts/connectors/data_storage/5-1-4...
Статьи :
1.https://share.google/lFx4Vi9IqvbiobsK3
2.https://share.google/lQKyABXhfgL16x
После некоторой паузы, связанной с реализацией некоторых других проектов, возвращаюсь к рассказу про свою гитарную коллекцию. И возвращаюсь с нетематическим (не соцлагерным) инструментом. Скажем так - определенное лирическое отступление от канона. Но поскольку цель у меня рассказать про все гитары из коллекции - про него тоже рассказать когда-то надо.
Гитара приехала ко мне обклеенная наклейками. Не абы какими — с японских джаз-фестивалей, мастер-классов и каких-то обучающих гитарных тусовок, и почти все они были датированы: девяносто седьмой, девяносто восьмой. По этим наклейкам, собственно, её возраст и пришлось вычислять, потому что серийного номера нет, а если бы и был — толку чуть. Как определять год выпуска Photogenic, в интернете не написано ни на русском, ни на английском. Может, где-то на японском и лежит, но японский я не читаю. Так что считаем по косвенным: активно играли в девяносто седьмом — значит, выпущена где-то в девяносто пятом-девяносто шестом. Точнее не скажет никто.
Я люблю представлять, как это было. Японскому мальчику (или девочке) родители покупают первую электрогитару, он таскает её по семинарам, лепит на корпус трофеи с каждого фестиваля, играет — и заигрывает почти до состояния дров. В таком виде она ко мне и попала: гриф дугой, корпус в сколах по всему периметру, живого места нет. То, что вы видите сейчас — это уже после того, как я с ней повозился.
Видеорассказ про гитару - на Рутубе.
Что за зверь — Photogenic? Бренд японский, но к самой Японии имеет отношение скорее канцелярское. Photogenic — это собственная марка нагойской компании Kyoritsu Corporation (株式会社キョーリツコーポレーション), основанной в 1979 году. Начинали они, что характерно, не с гитар, а с гитарных кофров — шили чехлы и кейсы. Потом разрослись в оптовую торговлю инструментами, обзавелись сетью по всей стране и завели свою бюджетную марку, которую отдали на OEM-сборку заводам в Юго-Восточной Азии. Спецификацию определяет японская сторона, а руки, которые всё это собирают — китайские, индонезийские, вьетнамские, поди разбери. На коробке написано «Япония», в гитаре — Азия подешевле.
И предназначалось всё это исключительно для внутреннего японского рынка. На экспорт Photogenic не гнали — это была недорогая гитара для начинающих, для тех, кому Aria и Fernandes уже не по карману, а играть хочется. К середине девяностых, кстати, история повторилась на новом витке: «честные» японские бренды к тому моменту давно вынесли производство в Корею, корейцы научились делать хорошо и, как следствие, перестали делать дёшево — люди ведь, тоже хотят денег. Бюджетный сегмент снова осиротел. Вот тогда производство и поехало дальше на юг, а на прилавках появились марки вроде Photogenic.
Бренд оказался живучим — мелькал он как минимум до начала 2010-х, ассортимент держался на стартовых наборах «гитара плюс комбик плюс ремень» для тех, кто ещё не уверен, что эта затея надолго. За точность не поручусь — следить за судьбой каждого бюджетного японца у меня нет ни сил, ни особого желания.
Форма — суперстрат, тут и обсуждать нечего. Суперстрат он и в Африке суперстрат: вытянутые рога, скос под предплечье, выборка под амортизатор любви с тыла. Скос, правда, мельче, чем я люблю, но он есть, и в руки гитара ложится по-человечески — это вам не доска с советской фабрики, где об эргономике слыхали, но решили, что и так сойдёт.
Дерево корпуса я разглядел там, где была содрана краска. Под сколами — ольха. По всем признакам именно она, ольховый корпус, хотя для бюджетного инструмента это даже щедровато: чаще на такие ставят липу или вообще бамбук подешевле. А вот сверху — отдельный сюжет. Корпус украшен «волнистым клёном», и я почти уверен, что никакого волнистого клёна там нет. Либо тонюсенький шпон, либо вообще не шпон, а напечатанная картинка под дерево.
Технология называется photo flame, и придумали её как раз японцы. Самый известный случай — Fender Japan: в 1993–1995 годах на заводе FujiGen выпускали юбилейные переиздания Stratocaster и Telecaster, где роскошный «пламень» на корпусе был не древесиной, а плёночным переводом — печать в несколько микронов толщиной, разработанная при участии Fujifilm, поверх обычной липы, а сверху лак. Выглядело это эффектно и стоило, в эстетическом смысле, неприлично дёшево: гоняться за настоящим фигурным клёном в экологически озабоченные девяностые никому не хотелось. Минус всплыл позже — плёнка хрупкая, дерево под ней дышит, и лак со временем идёт трещинками. На моём экземпляре что именно под толстым лаком — тонкий шпон или печать — точно установить не удалось. Но смотрится, надо признать, симпатично. Особенно если не вглядываться в мелкие царапки, которые я после всех потёртостей выводить уже не стал.
Гриф кленовый, и тут имеется интересный нюансик. Голова грифа — подклеенная. Само по себе дело обычное, реверсная голова почти всегда наборная. Но обычно её подклеивают так, чтобы линия склейки шла под углом и площадь стыка была приличная — есть за что держаться. Здесь же гриф кончается буквально по колкам шестой струны, а голова приклеена встык, по тонкому косому срезу. Площадь склейки — фактически толщина самого грифа, и всё. Минимальная.
Первый раз такое вижу, честно. И ведь держится — учитывая, как с гитарой обращались, держится на удивление крепко, ничего не откололось. Подозреваю, что под чёрной краской лицевой стороны головы (там, где красуется надпись Photogenic) спрятаны какие-то усиления, и реально вся нагрузка идёт на них, а не на этот смешной стык. Но их не видно, так что это лишь догадка. Сама голова формой напоминает клюв хищной птицы — реверсная, агрессивная, в духе эпохи.
Колки — псевдо-Gotoh. И по ощущению, и по тому, как они держат строй, это не Gotoh ни разу. Настроить можно более-менее нормально, но стоит тронуть рычаг тремоло — строй уплывает. Руки, правда, к этому рычагу тянутся сами, есть у меня такая слабость, но лучше не трогать, целее будет настройка.
Анкер рабочий, под крышечкой. Я гриф выправил без особых проблем, хотя достался он мне дугой — и одно это говорит, что стержень в порядке. Накладка палисандровая. Всё, как в лучших домах: 24 лада, маркеры из натурального перламута на третьем, пятом, седьмом, девятом, двенадцатом и дальше по классике. Сбоку продублировано белыми точками — и вот тут бюджет всё-таки вылезает наружу. На двенадцатом ладу две боковые точки стоят не на одной линии: одна заметно ближе к краю накладки, чем другая. Полмиллиметра, но глаз цепляется. На остальных ладах ровно, а на двенадцатом — вот так. Акела промахнулся.
Лады, кстати, выглядят почти нулёвыми — блестящие, без зазубрин и пропилов, поставлены аккуратно. Я грешу на то, что их меняли (не я), потому что после всего, что эта гитара пережила, родные лады обязаны были стереться в труху. Хотя, может, владелец и не особо играл — таскал её по тусовкам, лепил наклейки и показывал крутизну. Тоже вариант.
Антабки средненькие. Ремень держат, но без энтузиазма — чуть дёрнул, и он норовит соскочить. Тут я обычно вспоминаю советские грибки-лопухи с фабрик вроде МЭФМИ или то, что ставили на «Элгаву» (копии Иолановских). Вот если натянул на такой ремень — и фиг снимешь, не то что в процессе игры свалится. Никаких стреплоков не надо, держит мёртво. Куда, спрашивается, металл экономят? У японца грибочки поприличнее китайского ширпотреба с его рюмочками микроскопического диаметра, но до советского лопуха им далеко.
Тремоло — стандартное фендеровское: шесть болтов, золотистого цвета седла, рычаг, три пружины в спине под крышкой. Никаких сюрпризов. Сзади ещё одна крышка — отсек электроники.
Звукоснимателей три, конфигурация HSH: хамбакер в неке, сингл посередине, хамбакер у бриджа. Пятипозиционный переключатель, одна громкость, один тон, джек на квадратной пластине в торце. Всё ровно так, как на сотне других суперстратов того десятилетия.
Про звук скажу осторожно, потому что уши у каждого свои. Бриджевый хамбакер на чистом канале лично мне кажется визгливым — не стал бы я его так включать ни за что. А вот добавь перегруза — и тот же датчик читается жёстко и внятно, играть на нём становится приятно. Средний сингл на чистом, наоборот, мягкий и собранный. Если бы я на этой гитаре жил, то бридж гонял бы только в перегруз, а всё чистое — на серединке и неке. Но это, повторяю, мои уши, а не приговор инструменту.
Важная оговорка: всё, что описано выше — это уже отремонтированная гитара. Я её получил близко к состоянию дров. Корпус был оббит по всему контуру, гриф выгнут, проводка в беспорядке. Я подкрасил сколы, выправил гриф, привёл в чувство электронику. Идеала не вышло и не могло выйти — чтобы убрать всё начисто, гитару пришлось бы полностью перекрашивать и переделывать, а ради бюджетного японо-китайца я в такое ввязываться не буду. Мелкие потёртости и царапки остались — пусть, это её биография. В руки брать не страшно, выглядит по-человечески, играет нормально. На большее я и не замахивался.
С исторической точки зрения штука любопытная. Тот Китай и та Индонезия, что гнались в Россию в девяностые и начале нулевых, были откровенным мусором — а вот в Японию, даже на бюджетный сегмент, отправляли вещи вполне вменяемые. Японский рынок и российский рынок тех лет — это две разные планеты. То, что для японского новичка было дешёвым ширпотребом, для нас, учившихся играть на «Уралах», «Аэлитах» и самопалах в свои тринадцать-четырнадцать, было бы пределом мечтаний. Удобная, лёгкая, со скосами, с рабочим анкером и не режущими ладонь ладами. Иногда думаю — попадись нам тогда вот такая, может, и жизнь сложилась бы иначе.
Это не настоящий японец, и не надо себя обманывать — настоящие японцы, даже бюджетные, всё-таки фирма и уровень. Это и не советская гитара, про которую интересно, потому что это наша история. Это что-то третье, неудобное для классификации: японский по паспорту, азиатский по сборке, бюджетный по замыслу инструмент, о котором почти ничего не написано. В этом и его интересность для моей коллекции — не за звук, не за родословную, а за наклейки с фестивалей девяносто седьмого года, которые кто-то на другом конце света лепил на эту деку, пока учился играть.
У нашего канала имеется "бусти-ответвление" для донатов. Там эксклюзивно размещаются озвучка и сканы чёрно-белых ретро-комиксов (в том числе и бесплатно;) - https://boosty.to/watchlistencomics/d...
В предвкушении морей и океанов следуем по курсу к описанию издания!
Матрос Кошкин - человек простой, раз уж занесло судьбой на научно-исследовательское судно в экспедицию, то "ни шагу назад", зато множество - вперёд! К приключениям, новому опыту, свежим впечатлениям, незнакомым странам и людям.
Текст - О. Орлов. Рисунки - Б. Цыганков.
Признательны за подписки, просмотры-прочтения, лайки, комментарии, репосты и материальную поддержку по реквизитам из описания канала (на приобретение "новой букинистики").