Путь к вершинам
Фото: Диана Грэске отсюда
Дорога, ведущая к Северо-Чуйскому хребту (Алтайские горы).
Ответ на пост «Северо-Чуйский хребет»1
Мы так в прошлом году на г.Сарлык пошли. Прям на подходе к ней прилетели облака и затянули её полностью. Покушали мелкой горной бруснички под дождиком и пошли обратно. Столько прошагали и всё зря. Кто там был, знает. Там доходишь до спуска, спускаешься и опять в подъём, после небольшой долины. До верха осталось метров 150, а подниматься уже смысла не было. А вот на ретранслятор Акташский по хорошей погоде сходили. Хотелось именно пешком, чтобы прочувствовать горы и всё посмотреть. На ртутный рудник заброшенный заглянули. Виды там конечно на горы с ледниками обалденные. Уже перед самой вершиной. На машине бы там точно столько не увидели. По расстоянию около 24 км пешком получилось, туда-сюда. Но набор высоты приличный. В горах вообще редко получается красивые виды застать из-за погоды. Но Алтай зацепил на всю жизнь. Фоток много но не в телефоне. Как-нибудь позакидываю сюда.
Северо-Чуйский хребет1
Давно хотел сделать такой снимок - с горными вершинами вдали и нескучным передним планом. На всём Чуйском тракте этот вид, пожалуй, самый "хрестоматийный", но даже его поймать - дело определённого везения. Готовишься: ищешь локацию, пути подъезда, высчитываешь ход солнца, встаёшь в 6 утра, приезжаешь... И тут возможны варианты, что погода капризничает, ветер гоняет пыль, солнце прячется, дождь всё смазывает, а горы стыдливо укрываются пеленой облаков. Но нам повезло! Нам выпал вариант самый благополучный, да ещё по небу гуляли облака с просветами - такой природный модификатор света делает передний план пятнистым, а небо живым и неидеальным
Акташский ретранслятор, «Меандры» и подвиги на «Крузаке». Часть 6
Утро в Акташе встретило нас тишиной и запахом утренней свежести. Мы пили кофе на крыльце, смотрели на горы, которые сегодня были особенно чистыми и ясными — ни облачка. Шурик, изучив прогноз, авторитетно заявил:
— Сегодня идеальная погода для посещения ретранслятора. Но я знаю дорогу туда. И поэтому я туда не поеду.
— Шурик, ты серьезно? — удивилась сестра. — Ты всегда рвешься в бой.
— Там дорога, — сказал он с таким видом, будто речь шла о полосе препятствий с акулами. — Я читал отзывы. Там даже «Патриот» плачет. Нам нужен местный водитель. И я нашел такого!
Оказалось, в Акташе есть целый бизнес — местные жители на мощных джипах возят туристов на ретранслятор. Мы позвонили по номеру, который Шурик нашел в интернете, и договорились на 9 утра.
В 9.30 подъехал черный Toyota Land Cruiser. За рулем сидел молодой парень лет тридцати, с улыбкой до ушей. Он представился:
— Владлен. Коренной акташец. Садитесь, не бойтесь. Я вас довезу, как на мягких лапках.
Мы расселись: Влад — на переднее сиденье, Шурик — сзади справа, я — слева, сестра посередине, а Бади у неё на коленях. Джип взревел и рванул в сторону знакомой дороги к «Красным воротам». Но через пару километров свернул налево и начал резко подниматься в гору. И тут мы поняли, почему Шурик отказался от «Патриота».
Сначала поднимались по лесной дороге. Слева — обрыв с елками, справа — горный массив. Сама дорога была не просто грунтовкой и даже не гравием. Она была усыпана камнями размером с человеческую голову, а местами шла волунами, как будто земля решила устроить конкурс по фигурному вождению. Владлен ловко объезжал валуны и ухабы, не зацепив дном ни одного булыжника. Но нас на заднем сиденье бросало так, что я начал узнавать своих соседей по зубам.
— Держитесь! — кричал Владлен. — Это у нас не дорога, это проверка на прочность! И не беспокойтесь за сиденья — после каждой поездки я делаю химчистку. Можете открывать окна (не для свежего воздуха как мы потом поняли, а чтобы туда рыгать, если что)!
— Спасибо, мы пока держимся! — ответил Шурик, вцепившись в ручку двери.
В салоне играла музыка. Горловое пение местного певца. Он пел про горы, дороги, леса и, кажется, про водителей, которые возят туристов к ретранслятору. Это было настолько в тему, что мы даже не хотели переключать.
— Классный голос! — сказал Влад.
— Это наш местный, — ответил Владлен. — Он тоже возил туристов, но потом певцом стал. Говорит, что петь проще, чем везти таких, как вы.
— Мы вас слышим! — крикнула сестра.
Через полчаса лес сменился песчаной местностью. Горы стали голыми, красноватыми, как будто их покрасили охрой. Мы закрыли окна, чтобы не надышаться пылью. Но даже через стекла открывался вид, от которого захватывало дух: бесконечные хребты, уходящие за горизонт, острые пики, покрытые снегом, и небо такой синевы, что глазам становилось больно. Владлен включил песню погромче — тот же певец, но уже про вечность и камни.
Через некоторое время показались заброшенные строения и входы в штольни.
— Что это? — спросил Влад.
— Здесь раньше добывали ртуть, — пояснил Владлен. — Закрыли еще в 90-х. Сейчас тут только туристы и призраки. И иногда медведи. Но вы не бойтесь, они тут больше по туристам.
— Мы не боимся, мы сами похожи на медведей после такого подъема, — сказал Шурик, вытирая пот.
Дорога пошла серпантином. Еще километров десять, и мы вырулили на площадку с ретранслятором. Высота — больше трех тысяч метров. Голова немного кружилась, но это было ничто по сравнению с открывшимся видом.
Площадка была покрыта гравием, с большой вышкой и антеннами, которая уходила в небо. Но главное — панорама. С одной стороны — белоснежные Чуйские горы, зубчатые и острые, как драконьи хребты. За ними, на горизонте, виднелась самая высокая гора Сибири — Белуха.
Она стояла в одиночестве, ослепительно-белая, как королева на троне. Облака плыли низко, почти на уровне площадки. Ветер был ледяным, но чистым, и мы вдыхали его полной грудью.
— Это вершина мира, — сказала сестра.
— Мы не дышим, мы пьем этот воздух.— Я сейчас заплачу, — сказал Влад, делая фото за фото.
Бади выскочил из машины, замер, посмотрел на горы и, кажется, понял, что собачья жизнь удалась. Он просто сидел и смотрел, как завороженный.
Влад начал бегать с биноклем по площадке и смотреть в него, при этом крича: «Алтай, ты наш! Мы здесь!» Владлен стоял, улыбался и сказал:
— Каждый второй турист сюда приезжает и орет. У нас тут шаманская база, бубна не хватает.
Мы пофотографировались, покружились, постояли в тишине. Это было нечто.
Обратная дорога — отдельный квест. Теперь обрыв был справа, и Шурик с Владом сидели прямо над ним. Владлен включил музыку и шутя попросил:
— Помогайте мне тормозить. Всеми конечностями.
— Поняли, мы уже тормозим! — ответил Шурик. — Без крови в зубах!
Мы спускались быстро, но профессионально. В какой-то момент дорога резко оборвалась — Владлен пошутил:
— Ой, дорога кончилась.
Мы все замерли. Он засмеялся и добавил:
— Просто она резко вниз уходит. Видите, мы её не видим. Но я знаю, куда ехать. Крылья не понадобятся.
На узком участке нам навстречу ехал другой джип. Владлен взял резко вправо, и проехал по наклону горы так, что Шурик выдохнул:
— Это «Шумахер»! Он реально «Шумахер»! Я бы так не смог!
— Потому что я умею, а вы нет, — ответил Владлен, подмигнув.
По дороге вниз Владлен рассказал, что туристов на ретранслятор возят около 200 машин в день в хорошую погоду. Что сам он раньше ездил по пять раз в день, но потом заработал проблемы с давлением.
— Одна девушка, — говорил он, — поднялась пешком за девять часов! А спускалась пассажиром в моей машине, при спуске потеряла сознание. Но вы держитесь, я вижу, вы крепкие.
— Мы после «Патриота» крепкие, как алтайские кедры, — сказал я.
— А ещё, знаете, сколько тут неопытных водителей-туристов на своих джипах пытаются подняться? Человек по десять в сезон слетают с этой дороги. Прямо с обрыва. Мы потом их вытаскиваем — если повезёт. А если нет... — он сделал паузу и посмотрел на Шурика, — фарш. Буквально. Потому что там не просто упасть — там лететь метров двести по камням. И машина потом — как гармошка. Мы даже прозвище придумали: «Акташский парашют» — когда джип без крыльев, а турист без нервов.
Мы переглянулись. Шурик побледнел так, что стал одного цвета с Белухой. Сестра сжала ручку двери.
— Шурик, ты сейчас выглядишь так, будто увидел призрака.
Владлен, заметив наши кислые лица, расхохотался и махнул рукой в сторону багажника:
— Да вы не бойтесь! У меня, если что, два парашюта в багажнике лежат. На случай, если я решу, что дорога слишком скучная, и захочу разнообразия. Один — мне, второй — самому храброму пассажиру. Остальным — лететь с музыкой, но без крыльев.
Мы засмеялись — нервно, но от души. Бади, который понял только слово «парашют», посмотрел на нас с укоризной и зарылся глубже в колени сестры. Затем Владлен предложил доехать до смотровой площадки «Меандры». За дополнительную плату, конечно. Мы согласились, и он повез нас туда.
Дорога оказалась не лучше, чем на ретранслятор: рытвины, лужи по колено, камни. Но «Крузак» шел уверенно.
— Хорошо! — приговаривал Шурик на каждой кочке.
— Что хорошо? — переспросила сестра.
— Хорошо, что я не сунулся сюда на своем УАЗике! — ответил он.
И вот мы вырулили на площадку. Открылся вид, похожий на другую планету. Внизу, на тысячи метров, извивалась река Чуя, как бирюзовая змея, разбросанная по долине. Горы вокруг — красные, зеленые, серые слои, словно геологический пирог, разрезанный временем. А небо — бесконечное, синее, с редкими облаками, похожими на перья.
Мы вышли, сфоткались, постояли. Сестра сказала:
— Если бы здесь было джакузи, я бы осталась навсегда.
— Но его нет, — сказал я. — Зато есть ветер, тишина и эта красота.
— И мы, — добавил Влад.
Спустились мы уже другой дорогой — тоже крутой, но достаточно быстрой. Выехали на Чуйский тракт, и Владлен довёз нас до нашего домика, где стоял «Патриот». Мы расплатились: 12 тысяч (за ретранслятор) с нас всех, не включая Бади и 4 тысячи за меандры. Владлен пошутил:
— Собака тоже каталась, так что плати.
— И правильно, — ответил Шурик. — Бади, ты теперь наш финансовый партнер.
Мы попрощались с Владленом и пошли обедать в столовую «Алтын-Тандыр». Ели суп, манты, пили чай и вспоминали каждую минуту.
— Это был лучший день, — сказал Влад.
— Это была лучшая поездка, — сказала сестра.
— Я до сих пор не верю, что мы это сделали, — сказал Шурик. — И что я не поехал на «Патриоте».
— Шурик, — сказал я. — Ты сделал единственное правильное решение в этой поездке.
Бади тявкнул, как будто согласился. А мы сидели, ели и смотрели в окно на Чуйский тракт, который уходил куда-то вдаль, к самой Монголии. Завтра нас ждал новый путь. Но мы были готовы. Мы — счастливые странники.
Продолжение следует... если Шурик не решит купить свой «Ланкрузер» и не устроит гонки по Чуйскому тракту.
Поход на Шавлинские озёра без группы: день первый
Тут рассказала, как мы готовились к первому самостоятельному походу на Алтае, поэтому на общих подробностях останавливаться не буду.
7 июня 2024 года наша команда, состоявшая из двух девушек и белой швейцарской овчарки, выдвинулась на маршрут. Мы встали рано утром и съехали из кемпинга в Акташе, где жили в палатке уже несколько недель. Плотно позавтракали, доехали до села Чибит. Оставили машину недалеко от кемпинга «Чибитская поляна» и двинулись в путь. Стартовали в 10:15.
Сначала нам нужно было дойти от машины до начала маршрута 3,8 км. Тело с первых же минут начало протестовать из-за тяжелого и неудобного почти 15-килограммового рюкзака — это примерно 28-30% от моего веса. Дорога сразу пошла в гору, что совершенно не облегчало задачу. Мы прошли минут 15 и думали: как вообще преодолеть эти десятки километров маршрута?! Казалось, что это нереально — вот такие были ощущения.
Несмотря на трудности, мы были полны решимости двигаться дальше. Мимо нас проезжали внедорожники — по этой дороге возят туристов на Мажойские каскады. Успели поймать на себе много любопытных взглядов. Наша компания привлекала внимание — две хрупкие девушки с набитыми под завязку рюкзаками и большая белая собака, которая тоже несла свой рюкзак.
Вскоре дошли до Оройского моста через реку Чуя. Именно с него начинается маршрут на Шавлинские озёра. В сезон проход по мосту платный — берут 150 рублей с человека за переход в одну сторону (на обратном пути еще столько же). Отличный бизнес, если учесть, сколько групп там проходит за лето)) Но мы начали свой маршрут чуть раньше открытия сезона, поэтому для нас проход был бесплатный — сборщики податей попросту отсутствовали на месте).
Когда мы перешли по мосту на другой берег реки и сделали первые шаги по маршруту, у меня почему-то возникло ощущение, что за моей спиной закрылись ворота. И они не откроются, пока я не проделаю весь этот путь. Будто весь остальной мир остался там, снаружи, а мы оказались здесь — совершенно одни. Было в этом ощущении что-то пугающее, но одновременно с этим — волнующее. Пишу сейчас это, и до сих пор эмоции и воспоминания отдаются лёгкой дрожью по всему телу.
Впереди нас ждал самый сложный участок пути — подъем на некатегорийный Оройский перевал. Нам предстояло набрать где-то 900 метров высоты.
Тропа шла вверх через смешанный лес вдоль реки Орой. Открытые участки сменялись лесистыми зонами. Сама тропа хорошо намечена, периодически встречаются стоянки, есть указатели с картами на деревьях.
Вот такие указатели встречаются на стоянках. Когда видишь их — чувствуешь облегчение: всё верно, я на тропе. Хоть навигатор и ведёт по треку, всё равно приятно получать подтверждения) Это фото из второго дня пути — просто показываю пример таких табличек.
Идти было тяжело, мы часто останавливались. Приваливались рюкзаками на камни или поваленные деревья, чтобы дать плечам хоть немного отдохнуть. Встретили на тропе двух туристов, которые шли в обратную сторону.
С погодой в тот день нам повезло — был теплый солнечный день. На подъёме было очень жарко, пот лился ручьём. Хорошо, что с водой на тропе не было никаких проблем — мы всегда шли рядом с рекой, была возможность набирать ледяную и такую вкусную воду.
На перевале есть небольшая хижина алтайцев — там туристы могут купить какие-то необходимые продукты, свежие лепешки, молоко, козий сыр, кумыс. Но 7 июня хижина пустовала — алтайцы ждали начала сезона, чтобы запустить торговлю.
По изначальному плану мы должны были встать на стоянку сразу после перевала, но нам не понравились места – слишком близко к лесу. Поэтому мы пошли дальше и вышли на плато Ештыкол.
Это очень красивое место — бескрайние просторы, заросли карликовой берёзы и альпийские луга в окружении снежников Северо-Чуйского хребта. Мы выбрали участок, который нам понравился, и остановились на ночёвку в 16:50. В первый день мы прошли 12 километров.
Стоянка наша была очень живописная, но при этом очень ветреная. Было непросто поставить палатку, а потом мы ещё долго сражались с ветром, чтобы накинуть плёнку от дождя. Ужин пришлось готовить прямо в палатке, потому что газ задувало ветром, а защитный экран мы тогда не додумались приобрести.
Мы поужинали макаронами с плавлеными сырками и помидорками черри. Попили чаю с сушками и конфетами. Словами не описать, как прекрасен вечерний чай с чем-то сладким в походе после трудного ходового дня! Кто испытывал это хоть раз — тот прекрасно понимает, о чём я))
Хоть усталость была очень сильная, я испытывала гордость за себя. Это ведь был мой первый поход — я понятия не имела, как повёдет себя моё тело, которому придётся преодолевать километры в гору с большим весом. Но оно не подвело и показало себя намного лучше, чем я от него ожидала.
Где-то после 19 часов мы уже залезли в спальники. На улице ещё вовсю светило солнце — так, что в палатке даже было жарко. Но не надолго — нас ждала наша первая ночь в одиночестве посреди дикой-дикой природы. Очень ветреная, дождливая и холодная ночь...































