В новостях про жителя США, который спрятал промпт в судебных документах, из поста в пост кочует безграмотная формулировка «белый шрифт». Как человек, который четверть века работает в CorelDraw и правит векторные макеты для ЧПУ, поясняю на пальцах, почему это технический бред.
Сам по себе файл шрифта (будь то форматы TTF или OTF) — это исключительно голая таблица математических координат, узлов и замкнутых кривых Безье. У вектора нет и физически не может быть встроенного цвета.
Цвет — это внешняя функция заливки (Fill), которую графический движок редактора или PDF-парсер накладывает на этот готовый замкнутый контур внутри конкретного документа. В данном кейсе строке текста просто был присвоен цветовой маркер белой заливки под цвет фона страницы.
Журналистам и переводчикам, бездумно копирующим зарубежные статьи, пора научиться отличать геометрию векторного контура от свойств отображения символов на экране.
В прилагаемом по ссылке файле изображение в ч/б. Надписи, текстуры и лишние цвета отсутствуют.
Си́рин — райская птица-дева из средневековой книжной мифологии, образ которой восходит к древнегреческим сиренам. В западноевропейских легендах Сирин является воплощением несчастной души. В русских духовных стихах Сирин, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей своим пением. Часто упоминается вместе с другой райской птицей — Алконостом.
Две антропоморфные райские птицы, Сирин и Алконост, с XVII века упоминаются в Хронографах; первое известное упоминание — в Русском хронографе редакции 1617 года. Птицы пленяют людей своим пением так, что «душа из тела исходит».
Русский лубок изображает Сирина, в отличие от Алконоста, без короны, в венце и с крыльями вместо рук. Обе птицы имеют сияние вокруг головы. В русском искусстве Сирин и Алконост составляют традиционный изобразительный сюжет.
Вольная интерпретация на тему, так как кокошник неканоничен.
В сувенирной УФ печати довольно типичная задача - печать по готовым изделиям. Ручки, флешки, ежедневники и вот это вот всё подарочное, наградное и прочий ширпотреб с маркетплейсов. У каждого изделия своя площадь нанесения и координаты этой площади, и нам как то нужно туда попасть. Желательно ровно.
Условия при которых будет продолжаться повествование
Принтер: Mimaki UJF 6042Mk2
Рабочее поле 60х42см
Хайдроп по паспорту 4,5мм
Углекислотный ЧПУ лазер
Софт: КорольДров какой-то версии
Пара культей, лучше не задумываться откуда они растут
Немного отваги
Стандартный метод - печать шаблона
Нет более очевидного решения чем напечатать сетку прямо на столе принтера. Конкретно в цеху где я работаю у меня есть доступ к неограниченному запасу бесхозной бумаги, так что я не обременяю себя необходимостью каждый раз отмывать стол. Но тут как повезёт. Да и стол УФ принтера всё таки обычно делается с учётом, что краска от него должна легко очищаться. По ситуации скребком для стеклокерамических плит или тупо тряпкой в изопропиле/ацетоне.
Данный метод прекрасен в своей простоте, но совершенно не пригоден для работы с изделиями которые не хотят лежать так как нам хочется. Вот мы сейчас и рассмотрим такую задачу. В нашем случае это будут кружки.
Примерно такие
Проблем тут сходу целых две:
Оно не плоское и не будет просто так лежать спокойно и ждать пока мы всё сделаем.
Оно даже не цилиндр. Диаметр переменный.
А теперь пошагово.
Шаг 1 - Измеряем
Берём какой ни будь штандартенциркуль и замеряем предмет во всех интересующих нас измерениях. Если циркуля нет даже обычного, то идём в магазин рейхсканцелярских товаров и покупаем. Рисуем в короле дров условный чертёж на основе измерений.
Чертёж типа
Нам не интересна форма ручки и точность изгибов, поэтому рисуем условно.
Шаг 2 - зона печати
Условный чертёж есть, теперь определимся а де мы вообще напечатать можем. Тут важно знать на каком максимальном зазоре принтер способен печатать с приемлемым качеством.
Если максимальная величина зазора неизвестна, можно упороться и провести тест печати на наклонной поверхности. На свой страх и риск конечно же, и учётом техники безопасности. Ну или посмотреть описание той же вейвформы, там может быть прямо в названии указано.
В нашем случае это 4.5мм. Опускаем направляющую от верхнего квадранта на 4,5 и замеряем какая ширина у нас получилась. По другой оси, от верха до изменения диаметра я намерил 135мм.
Вот и получается что у нас кружка большая, а напечатать мы можем максимум 39х135мм
Шаг 3 - База
Как это часто бывает, нам нужно какое-то днище на котором всё будет держаться. Собирать я это буду на шипы и пазы.
В моём случае нашлась доска размером 50х30см. Это не оптимально для стола размером 60х42, но в пределах нашего изделия больше четырёх штук всё равно не поместиться, так что вполне нормально.
Берём наш чертёж кружки (обозначено синим) и раскидываем по полю любым удобным для нас образом. То есть сеткой. Так как у нас предмет условно цилиндрической формы, мы не можем расположить кружки скруглённой частью к лампе из за риска переотражения излучения от лампы на печатающую голову. Поэтому поворачиваем их настолько безопасно насколько можно. Ну то есть способ размещения у нас по факту только один, ну да.
Определяемся с местом где будут расположены пазы опор (обозначено красным). Делать больше двух на изделие я не вижу никакого смысла ибо третья будет только мешать. Меньше - тоже не рекомендую. Тут можно было поступить умнее и расположить одну из опор в месте где меняется диаметр для более удобного позиционирования, но тогда пришлось бы делать опоры разного диаметра а значит, форма потеряла бы в универсальности.
Зелёным обозначены места пазов доп креплений опор. Потому как доска ХДФ в 3мм пазу решительно отказывается сохранять хоть какое то подобие жёсткости.
Смотрим что бы крепления не мешали кружке спокойно лежать.
Шаг 4 - опоры и крепления
Получилась такая вот фигня. Поясню за размеры:
300мм - размер базы
90мм - диаметр кружки
57мм - расстояние между кружками с учётом, что в этот промежуток должна поместиться её ручка (42мм по замерам) + некоторый зазор что бы она поместилась туда не впритык
37,3мм - высота опоры. 90/2 (середина кружки) - 12,7(половина ширины ручки) = 37,3 - таким образом когда мы положим ручку на опору, кружка будет правильно центрована по своей оси.
18,65 - Высота пазов доп креплений опор. Чисто для симметрии поделил высоту опоры пополам.
5мм - Отступ от низа до кружки для сохранения целостности опоры
3мм - шип высотой ровно в толщину материала из которого всё это безобразие будет изготовлено
Теперь при помощи инструментов формирования приводим это к виду макета детали. Задние минус передние, слияние и вот это вот всё.
Вот эти
В итоге должно получиться вот это
Теперь доп крепления
Тут все размеры взялись либо с основной опоры, и шипы в соответствии с пазами на днище.
Дублим детали в нужном количестве, компонуем, режем.
Важно что бы границы опоры были именно вырезаны, так как по этим границам мы будем выставлять форму в нулевую позицию принтера
Собираем. На выходе у меня получилось вот это.
В случаях, когда провафлили размеры и шипы болтаются в пазах как сопли по ветру холодным питерским вечером можно использовать клей. В особо запущенных случаях неплохо работает клеевой пистолет.
Кусочек цивилизованного мира
В теории мимаки предлагает нам надёжный метод крепления прям на болты, но зачем если можно всю эту радость присрать обрезками оракала и радоваться. Вопрос скорее к рациональности трудозатрат. Делать что то по уму ради 10 штук тиража и 10000 мотивация очевидно разная. Весь прикол во фразе "позиция отверстий может быть изменена без предупреждения" и таки по ходу в зависимости от года выпуска она реально разная. Так что придётся измерять. В китайском оборудовании, таких приколюх я не замечал.
Наивные японцы предлагают сделать по уму
Шаг 5 позиционирование в рипе
Тут я допустил ошибку с довольно дебильной величиной отступов первой позиции 46,34мм по вертикали и 9,17 по горизонтали. Надо было обратить внимание на этот момент в начале. В RL6 нет варианта указать расстояния между объектами в сотых, поэтому, если бы изделий в высоту было бы не 2, а 20, с такой погрешностью в шаге это было бы проблемой.
Безопасность
Тут частично рассмотрена тема обратной засветки, но я всё-таки дополню в контексте текущей темы.
По идее тут нужна крышка. То есть нужно было продлить высоту опоры до верхней точки кружки - 4,5мм зона нашей печати - 3мм толщина материала. В моём случае тираж был откровенно не большой и чё уж там я ленивая жопа отказался городить эту конструкцию с учётом обхода ручек кружки.
Примерно так бы выглядел чертёж кабы я бы делал с крышкой
Другой, ещё более кошерный путь - мягкий наполнитель. Берём поролон и нарезаем по форме так что бы торчала только зона печати. Не обязательно что бы оно облегало изделие прям полностью, нас интересует исключительно верхняя плоскость, которая находится в контакте с УФ излучением.
Но это ещё дольше и если делать лазером, торцы поролонки на белых поверхностях могут оставлять следы. Как минимум есть шанс что это придётся оттирать. Но материал типа чёрного поролона сразу решил бы и проблему отражений (это всё потому, что он чёрный ага) и проблема чернильной пыли тоже бы частично решилась.
Отдельная категория - прозрачный ПЭТ и синие поверхности. Тут нужно быть особо внимательным. Потому что:
С ПЭТ довольно сложно удалить статику. А статика = чернильная пыль = борода на ПГ.
Куда полетит УФ излучение от лампы в таком раскладе фиг его знает.
Поэтому на синих, прозрачных и отражающих поверхностях нужно быть предельно внимательным. Что касается прозрачных бутылок, то ничего умнее чем натолкать внутрь чёрного оракала я не придумал. Это помогло, но прям на корню проблемы не решило. Поэтому лучше всё таки использовать крышку или поролон.
Фотка конечно шакальная, но суть думаю понятна
Вместо итога
В целом, таким образом можно хоть лампочку в пространстве зафиксировать. Было бы желание
Сразу предупреждаю, настоящим художникам настоятельно не рекомендую читать этот пост во избежание подгораний.
И так, ты всегда мечтал рисовать маслом, но не можешь даже двух линий провести чтобы не запороть холст и сломать мольберт? Хей, а мы с тобою похожи и вроде бы оба свободны. Давай расскажу, что я придумала для таких как мы. На видохостингах куча бесплатных уроков, которые учат как рисовать, но это всё долго и скучно, а хочется прям раз сразу и шедевр, вообще для таких людей есть картины по номерам, но там приходится выбирать из того что есть, а не из того, что хочется.
И так, берём любимую фотку с отпуска, пейзаж по дороге на работу или просто вид из окна, который мечтаете увидеть на холсте. С лицами людей не берите, если только вы их не ненавидите, тогда, конечно, можно. Я взяла вот такую:
Открываем любой графический редактор, который может что-то делать с векторной графикой, я использую Корел, но принцип, думаю, подойдёт и для любого другого. Как в последствии окажется фотографию надо предварительно подготовить в растровом редакторе, но с первой картиной я этого не знала, поэтому это будет тема для следующих постов, пока как есть.
Создаём изображение по размеру холста и добавляем туда наше фото. Изначально я планировала рисовать 50х70, но чуть позже поумерила аппетиты и уменьшила до 30х40 см, это можно поменять в любой момент. Кликаем "Трассировка абрисом", можно выбрать изображения высокого или низкого качества, от этого будет зависеть детализация, но её ещё в последствии поправим.
В открывшемся окне выставляем уровень детализации, который отвечает нашим представлениям о прекрасном и уровню лени.
Переходим во вкладку "цвета", тут можно указать желаемое количество цветов, мне показалось, что лучше поставить поменьше, чтобы меньше смешивать краску, но потом выяснилось, что эта стратегия ошибочна и лучше ставить больше, а похожие цвета объединять "на месте" в процессе раскрашивания, иначе объединяются программой не те цвета и выглядит это не совсем так, как хотелось бы.
После того как мы нажали окей, сформировалась группа из множества объектов, идём в раздел объекты и копируем её. Вообще признак хорошего тона, прежде что-то сделать с объектом - скопировать его и убрать видимость оригинала, чтобы он был на всякий случай. Таким образом у нас получилось три объекта, для оригинала и одной из групп гасим видимость.
Теперь идём в раздел свойства и включаем абрис или сверхтонкий, или чуть пожирнее, в зависимости от размера картины. Абрис лучше поставить яркого цвета, чтобы не всматриваться с лупой: это чёрточка картины или казюля прилипла.
Переходим во вкладку "Заливка и выключаем её". Должна получиться вот такая контурная мешанина. Переносим её на листы А4, если нет возможности напечатать на широкоформатном принтере, распечатываем и склеиваем.
Изображение с слоя без абрисов и с заливкой экспортируем и отправляем туда, где на него можно смотреть в процессе рисования, это наша шпаргалка.
Берём холст, копировальную бумагу, нашу распечатку и переносим изображение. На этом этапе появится соблазн уменьшить количество деталей, но лучше не надо, иначе потом будет сложно найти каким цветом в каком месте красить. Объединить детали и сгладить углы можно будет в процессе раскрашивания.
Теперь дело за малым, берём краски, смешиваем их в соответствии со шпаргалкой как по номерам, только без номеров, это просто, даже ребёнок справится. Шутка! Как оказалось это самая сложная часть, опыта смешивания красок у меня не было со школы (да и там не очень), а с масляными вообще не было (плюс помним про рукожопие). Они, как оказалось, не всегда предсказуемо смешиваются, особенно красная и оранжевая. И ещё их надо пожиже разводить растворителем, что я тоже поняла не сразу. Но к окончанию рисования картины стало получаться уже не так плохо, как в начале.
Если кто знает способ как ускорить процесс трассировки или подборки цветов - буду рада послушать. И как сделать, чтобы Пикабу не сжимал так картинки.
Самое главное это терпеливо и спокойно продолжать раскрашивать и в конце концов у вас обязательно получится говно. Спасибо за внимание.
В следующий раз попробую взять картинку попроще, с большим контрастом и меньшим количеством цветов.
Пару дней назад нашел новое производство, где договорились о партнерстве. Мне дают доступ к станкам, помещению, раскрой, присадка, кромка, упаковка, самовывоз, хранение.
Но закупка материала на мне, сборка и упаковка тоже. Работа станков и людей на них обойдется 6.554 рубля за 1 кровать, что чет мне показалось дорого. Если сюда добавить еще и себестоимость материала с работой швеи, а это уже 19.000+-, то уже выходит 25.500 и это без упаковки. Цена работы могла бы быть ниже - дай только объем.
Собственно я подумываю над идеей сделать 10-20 кроватей по себестоимости.
Я пока не знаю сколько будет стоить упаковка в картон и стрейч пленку, плюс налог 4%, но закладываю сюда еще 1.000 рублей и того себестоимость выходит 26.500 на 1 кровать, грубо говоря.
1/7
Цех по производству
Смысл с делать по себестоимости в том, что будут готовые изделия для карточек товаров на маркетах. Сейчас на руках пока только рендеры из Solidworks.
1/11
Рендер Solidworks visualize
И вот немного обработки рендеров в Gemini
1/9
Gemini, последние 2 фото другая модель, она тоже в разработке
Но с другой стороны мне кажется эта идея безумной, ведь сделать столько кроватей это работы ни на 1 и ни на 2 дня. А до этого такую пачку заказов нужно собрать, чтобы сразу закупить весь материал оптом, а это где-то 26.500*10 или 26.500*20, выходит 265.000 или 530.000 рублей.
Сперва думал сложно будет перенести модель из Solidworks в Базис мебельщик, но нашел онлайн сервис, где это делается на раз два и вот результат.
