☄️ В Намибии находится самый большой известный цельный метеорит на Земле — Гоба.
Его обнаружили в 1920 году. И перед людьми оказался огромный железный монолит, происхождение которого было явно не земным.
Массу метеорита оценивают примерно в 60 тонн. Основная часть его вещества — железо и никель.
Самое удивительное: для такого гиганта поблизости нет привычного огромного ударного кратера.
Учёные предполагают, что при падении он потерял значительную часть скорости, а обстоятельства столкновения не привели к образованию хорошо выраженного кратера.
Метеорит так и остался на месте находки, где его можно увидеть сегодня.
Получается, иногда настоящий кусок космоса не нужно искать в телескоп. Достаточно приехать в Намибию. 🤯
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ
Орава дикарей с громким улюлюканьем преследовала незваного гостя. Боевая раскраска лиц, набедренные повязки из пальмовых листьев и птичьи перья в разных местах тела — всё это наводило ужас и трепет. Вот-вот острые копья гонителей вопьются в загнанную жертву. Не в силах продолжать бег, я остановился. Воспользовавшись моим замешательством, один из преследователей запустил томагавк. Через секунду оружие раскроит мне череп, наполненный мыслями, неопубликованными статьями, проектами, и… я проснулся!
Процедура клеймления животного (Танзания)
«Кого-то мне напоминает сей индивидуум…» — задумался я, немного отойдя от кошмарного видения. Днём ранее редактор, давая рекомендации по новой статье, пригрозил, что если в ней не будет приключений — останусь без куска хлеба. Строго, но справедливо.
Редактор! Вот кто явился в образе дикаря с томагавком. Мозг обработал полученную накануне информацию и «прокрутил» сон-предостережение. А может быть он прав? Первая изданная книга продаётся неважно. Вторая, ожидающая публикации, написана по той же схеме, в жанре путевых заметок. Кому нужна далёкая и недосягаемая Африка, и какой-то чудак, измеряющий её просторы своими шагами? Вот если бы герой повествования подался на Чёрный континент за длинным рублём, затерялся, попал в плен к дикарям…
Занятный сюжет! Однако на сей раз без выдумки расскажу об увиденном в Африке. Может, в последний раз.
Что такое «МОСАРЕТУ»?
…Это грузовик с цементом, в кузове которого трясутся по ухабам местных дорог несколько десятков чернокожих пассажиров. В их компании я добирался к озеру Туркана — другого «общественного» транспорта здесь нет. Четыре кенийских племени: эль-моло, самбуру, рендилле и туркана (тёзки озера) — живут, мирно соседствуя друг с другом. Говорят, здесь бывают иностранцы, а за месяц до моего визита приезжали русские.
Англоговорящий паренёк, видя мою заинтересованность, пояснил, что мои соотечественники прибыли большой командой на нанятом джипе, жили в самой простой африканской хижине, ели местную пищу. Я понял: земляки хотели «оторваться по полной», вкусить настоящей африканской жизни, ведь через месяц отпуска опять в офис. Бог с ними. Все четыре племени для непосвящённого внешне похожи друг на друга, отличие лишь в элементах одежды, живут в хижинах округлой формы, покрытых соломой, ловят рыбу…
«Шоколадная» медаль от вождя
Когда я рассказал об этом знакомому симферопольцу, военному в отставке, тот воспринял новость в штыки. Но обо всём по-порядку. В район, куда не ступала нога белого человека, я попал случайно: в нашем консульстве, расположенном в столице Кении, встретил угандийца, пришедшего за визой. Он и поведал мне информацию, которую не знает интернет. Добрался, по африканским меркам, сравнительно легко. Раздав аборигенам привезённые подарки: медальоны из испорченных CD, серьги без пары и сохранившуюся со школьной скамьи расчёску-щётку, — присел на бамбуковый пенёк, направляя в сторону местных жителей объектив фотоаппарата. В сей знаменательный момент из самой высокой хижины селения вышел некто, видимо, старейшина племени. Меня позвали в круг.
Лишь на следующий день, возвращаясь обратно, я понял, из чего сделана подозрительно лёгкая награда: прессованный навоз.
Химба: Австралопитеки с мобильниками
В северных областях безвизовой для нас Намибии обитает племя, сохранившее традиции первобытнообщинного строя. Когда я впервые, зайдя в относительно большой супермаркет деревни Опуво, увидел двух представительниц этой народности, чуть не присел от удивления. Потом, рывком вытащив фотокамеру, сделал несколько кадров и только после этого опомнился. Позднее узнал, что таких здесь немало, и уже воспринимал их обыденно. Дома этих людей не похожи на жилища других африканских племён: выстроенные в виде конуса, они напоминают гуцульские шапки… из глины. Как мужчины, так и женщины племени обмазываются смесью из охры, жира и пепла, чтобы уберечься от слишком знойного в тех местах солнца, причём мажут не только тело, но и волосы.
Женщина из племени химба (Намибия)
Барбеги — родственники масаев
Ква-Мторо — это не африканское ругательство, а местечко в Танзании, куда можно доехать почти цивилизованным способом — на дребезжащем старом автобусе — из города Додома. Затем нужно нанять мотоциклиста или пройти километров двадцать пешком. Второй вариант возможен, если вы… тоже барбеги (разговорная форма произношения, научное название «барабаиг» — Авт.) по национальности и возвращаетесь домой. В противном случае дорогу не отыскать. Мой проводник на железном коне, не будучи одним из местных, тоже немного поплутал среди дикорастущего кустарника.
Вождь племени в знак гостеприимства напоил нас козьим молоком, а после я стал свидетелем процедуры клеймления козла. Дети фотографировались с радостью, а взрослые прятались от объектива. Спросил у мотоциклиста: «Почему?» Тот ответил: «Стесняются. Они одеты по-домашнему».
«Гномы» из тропического леса
Думаю, это племя, которое в Уганде называют бáтва, представлять не нужно. От небольшого городка Форт-Портал следует добираться в дебри леса Итури с двумя пересадками. Диаспора обитающих здесь пигмеев немногочисленна. В зарослях у обочины присутствует «офис» для регистрации гостей. На перекрёстке сидели торговцы какой-то съестной мелочью, рядом с ними стоял мотоциклист. Он предложил подвезти после того, как я загляну в контору, где обязан зарегистрироваться каждый «турист». Последнее слово меня оскорбило, вызвав нехорошие ассоциации. «Iʹm not a turist. I am pigmy!» «Так бы сразу и сказал. Тогда садись…» — предложил мотоциклист, кивнув на место позади себя.
Женщины-батва, они же пигмеи (Уганда)
«Люди величиной с кулак», а именно так переводится с древнегреческого это слово, встретили гостя обыденно: привыкли уже к бледнокожим, приезжающим увидеть диковинку. За каждый кадр назначили таксу, показав прейскурант с печатью и угрожая полицией в случае неуплаты. Зашёл в одну из хижин и тут же… как ошпаренный выскочил наружу: жуткий запах «конского» пота ударил в нос. После этого оставаться здесь на ночь я передумал: отсняв местных «фотомоделей», вручил вождю подарок — испорченный противогаз — и вернулся восвояси.
Да, много племён и поныне живут первобытным строем. Но они уже не затерянные. Не в силах оградить себя от цивилизации, от внешнего внимания к себе, племена приспосабливаются к ситуации. Их жизнь стремительно меняется. Не всегда в лучшую сторону. Но это уже совсем другая история.
Виктор Пинчук, писатель-путешественник (книги // VK)
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА (И ПОСЕЩЕНИЯ 67 СТРАН)
«Всё включено» бывает разным. Где-то это коктейли и бассейн, а где-то — шум, духота и соседи, которых ты не выбирал. Я посмотрел, как устроены самые бюджетные места для ночлега в разных странах, и понял... Об этом ниже.
Автопортрет
1. Индия. В царстве и священных коров
В Индии вам не придется спать на улице: недорогое жилье можно найти в каждом населенном пункте – от крупного села до мегаполиса. К примеру, в Дели, недалеко от железнодорожного вокзала есть целая улица дешевых гэст-хаузов (c удобствами), где отдельная комната стоит 250 рупий (около $7). Недостатки тоже имеются. Во‑первых, могут надуть – с меня поначалу взяли 400 рупий. Во‑вторых, в номерах, как правило, воняет. Еще в Индии популярны хостелы, где каждый номер рассчитан минимум на 10 человек. А когда я жил в Мумбае, стены моих «покоев» не доставали до потолка. В итоге пришлось провести ночь при свете, и, слушая разговоры соседей, изучать индийский язык.
Это не больница! (Сурат, Индия)
2. Судан. Постель с историей
…Койко-место в четырехместном номере гостиницы в суданской столице Хартуме с незакрывающейся дверью обошлось вашему соотечественнику всего в 3 доллара. Если попадутся соседи-египтяне, болтовня до полуночи и после, вам будет обеспечена. Суданцы спокойнее. На этаже есть специальный коридор, где в нескольких кабинках туалеты совмещены с душевыми. Добавлю о своеобразной традиции таких заведений: одеял и покрывал здесь нет (как и в Индии), а постельное белье меняют не по приезду нового постояльца, а раз в месяц. В провинциальных городах еще проще: выдают поролоновый матрас, металлическую кровать под открытым небом и взимают пять местных фунтов. Плюс: свежий воздух, минус: комары.
Самые дешевые номера в Каире находятся на изобилующей «отелями» для голытьбы улице Клод Бик в районе железнодорожного вокзала или у входа на рынок Хан эль-Халили. Европейцы здесь не живут, кроме таких сумасшедших, как я. Душ и туалет – на этаже. Клопы в придачу бесплатно. Такое жилье будет стоить охотнику за дешевизной не менее 10 долларов – цены высокие, потому что размещать иностранцев в частных домах в Египте запрещено законом.
Недорогой номер на улице Клот-Бей в Каире
4. Намибия. «Неандертальцы» с мобильниками
Намибия – интересная страна: разукрашенные химба с мобильниками ходят полуголыми по супермаркетам европейского типа, а где-то в лесах живут бушмены. Однако цены, как в супермаркетах, так и в простеньких отелях – крайне высоки. Ваш покорный слуга лишь пару дней кантовался в гостевом доме (общежитии) при молодежном центре одного из провинциальных городков. Остальное время пришлось жить на улице – благо, температура воздуха позволяет.
5. Афганистан. На постой в «…сарай»
Мехмунсараи Афганистана ничего общего с знакомыми нам сараями не имеют. Так называют здесь разновидность недорогого рестораножилья, где можно поесть, а после и поспать… там же где совершал трапезу. Так сказать, не выходя из-за стола. Замечу, однако, что столов в мехмунсараях нет. Мебели вообще нет, каждый многоместный номер – это пустая комната с паласом поверх бетонного пола. На паласе лежат четыре грязных матраса и столько же одеял. О постельном белье здесь не слышали. Помимо описанного, в стену вбиты несколько гвоздей – это вешалки.
Монгольские гостиницы очень похожи на наши общежития времен застоя. Цены низкие: 8–10 долларов на брата. Именно на «брата», поскольку «господин» в смокинге сюда не поедет. Описывать условия не буду: думаю, каждый представляет себе, что такое советское общежитие. Для любителей экзотики есть отели в юртах – но там цены выше и встречаются они реже.
Виктор Пинчук, писатель-путешественник (книги // VK)
Прошло почти два года. Кошмарные сны на эту тему мне никогда не снятся, но иногда, просыпаясь среди ночи, в преддверии новых, как всегда, одиночных экспедиций, я подолгу думаю: а если бы меня нашли через неделю, а то и через месяц?
Рай для аскетичных гурманов
Время завтрака — подсказали внутренние часы. С куста нарвал «пачку» листьев толщиной с колоду карт. Затем, тщательно пережёвывая каждый, начал трапезу отшельника. Оказалось, не так то просто это сделать. Минут через двадцать затолкнул в себя всю порцию. Меню скверное, зато посуду мыть не надо! О том, что листья могли быть ядовитыми, не думал. И когда пил из реки Кунене, к которой незадолго до того не решался дотронуться рукой, тоже ни о чём не думал.
После завтрака сорвал большой пальмовый лист, изготовив некое подобие робинзоновской юбки. Но помодничать в экстравагантной одежде не получилось: она постоянно спадала — пришлось выбросить.
За два часа до происшествия (30. 01. 2011; 7:18 a.m.)
Время приближалось к полудню, солнце пригревало всё сильнее. Тень от кроны дерева, под которым устроил каменный шезлонг, постоянно смещалась, и я был вынужден «догонять» её. Камни накалились настолько, что по ним было трудно ступать. Усмотрев в воде ложбину между огромными валунами, на пару минут периодически залезал, чтобы охладиться. В Крыму есть «Ванна молодости». Углубление с проточной водой в джунглях Анголы я назвал «ванной собственной глупости». Когда заходишь в так называемую «комнату страха» чехословацкого Луна-парка, понимаешь, что ничего страшного там нет, но всё равно тревожно от ожидания «сюрпризов». Аналогичные эмоции испытывал, сидя в «ванне глупости»: вода с грохотом падает вниз, и кажется что вот-вот унесёт.
На обед насобирал листьев с другого растения. Эффект тот же. На дереве росло что-то типа мелких «плодов», точнее — косточки, обтянутые тонкой оболочкой мякоти. Попробовал: по вкусу напоминает лимонную корку. Таким не наешься, подойдёт лишь для утоления жажды.
Ночные призраки
Жара постепенно спадала. Загодя нарвал травы, чтобы подготовить лежбище. Устав бесконечно вглядываться в пустующую вышку, отошёл с «поста». Подкралась ночь. Выглядевшая мягкой трава на деле таковой не была. Уснуть невозможно: всю ночь проворочался с бока на бок. Счастье, что комаров здесь нет, к слову, не обнаружил вообще никакой живности, кроме муравьёв.
За ночь насчитал не менее пяти «упавших» звёзд, загадывая каждый раз одно и то же желание… Где-то посередине этой кошмарной ночи мне показалось, что в горах одна или две светящиеся точки движутся.
Водопад Эпупа
Не люблю туристической суеты. Моё кредо — находиться в местах не очень людных. Это — первый случай, когда я хотел обратного. Интересно, на какой день в подобных случаях сходят с ума? Уверен, не в первые сутки. Мне очень хотелось, чтобы маленькие огоньки на горизонте были людьми с фонариками. Я отчётливо видел, как они движутся. Ведь звёзды не могут двигаться горизонтально? Поднявшись в полный рост, принялся кричать во всю мощь: «Help me!»…
В краю, где коммунизм построен
Безрадостное утро после бессонной ночи (хорошо ещё, что ночь была тёплой, ведь укрываться нечем, кроме как одеялом из ожиданий). Я попал в место, где нет денег, нет зла и добра, не нужна одежда. Наверное, это коммунизм? Но какой от того прок. Хотел успеть в Ботсвану, а завис в «коммунистическом царстве». После травоядного завтрака решил отправиться вниз по течению Кунене, осознавая, что переплыть назад шансов нет. Что я хотел увидеть? Пересохшую за ночь реку? А может быть, помечтать, как, прыгая с разбега, торпедой выплываю на противоположном берегу? Варианты последствий могли быть такими: 1)вода выбросила бы меня где-то далеко, куда шанс проникновения живых душ равен нулю; 2)я бы утонул в нижнем течении или разбился, если впереди есть водопады.
И в этот момент мне показалось, что слышу голоса. «Ну вот, безумие подкралось незаметно…». Обогнув скалу, взглянул туда, откуда доносились звуки. На противоположном берегу… стоял человек.
Повсеместная мобилизация: спасение не за горами
Что было дальше, нетрудно догадаться. Парень подумал, что я из Анголы, соседней страны, и хочу его поприветствовать. Он радостно помахал рукой мне в ответ. В этот момент до него стало доходить…
«Я за лодкой, жди…» — дал понять он. Вскоре к месту происшествия прибыли все жители крохотного посёлка, в том числе и полицейские. Последние, посредством знаков поинтересовались, где вещи. Я указал на дерево. Через пару часов кто-то из местных принёс надувную лодку, другой появился с вёслами. Одни приходили, другие уходили, обсуждая увиденное: вероятно, давненько в эти края не заезжали дураки, а может быть, я — первый? Быть первым — почётно! Каким образом они хотят меня вызволить на этой смешной лодке? Вода ведь унесёт нас.
Напротив места, где собрался народ, по мою сторону реки возвышались из мелководья две пальмы. Погрузился в воду под тенью их крон и терпеливо ждал. Когда пытался зайти в реку по пояс и глубже, на той стороне начинали грозно махать руками: «Вернись, вернись!».
Группа поддержки (слева — фельдшер, в красном — позвавший помощь)
Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы из-за горы не показалась лодка с настоящими спасателями. Одетые в специальные шлемы и жилеты, оба с причёсками а-ля Боб Марли, они привезли мою одежду и, усадив в центре, пристегнули ремнём безопасности. После, двигаясь по диагонали, преодолев течение, под общие аплодисменты достигли берега.
Помните документальную хронику, как жители освобождённых деревень встречали советских воинов? Кто-то подал руку, кто-то обнимал, а какая-то девушка протянула мне бутылку с недопитой газировкой.
Хорошо всё, что хорошо заканчивается
Здешний народ называет себя общиной. По возвращении собрали вече. Полиция вернула мне вещи, зачитывая по реестру: ничего не пропало. После дали слово спасённому, и я поблагодарил присутствующих.
Кто-то предложил сделать памятную фотографию. Все оживлённо поддержали. Словно зомби, на дрожащих ногах примостился в центре кадра. В тот момент я ощущал происходящее сквозь туман из-за полученного теплового удара. На снимке, что лежит у меня на столе, — группа поддержки и парень, который появился первым. Лишь истинные спасатели скромно отошли в сторону.
Источник: Пинчук В. В. «Робинзон нелепого «круиза» // Республика Крым: газета. — 24.01.2013, № 2 (974).
Виктор Пинчук, писатель-путешественник (книги // VK)
Несколько лет назад «Комсомольская правда» опубликовала интервью, в котором журналистка, окрестив меня «эпатажным фотохудожником», сообщила, что «крымчанин собирается умереть в Африке». Это — не хохма. Планируя очередную вылазку, я не брал с собой верёвку и мыло: имелось в виду другое. Найдётся хоть один бессмертный — пусть первым бросит в меня камень. А коль так, чем «моя» Африка хуже «вашей» реанимации, больничной койки, или другого места, где вы отойдёте в мир иной?
Попутчица (народность гереро)
Во тьме намибийской ночи
Забросив в кузов пожитки, помахал местным химба на прощание. «Это не общественный транспорт. Это мой личный грузовик», — предупредил хозяин. Позднее я понял, что он имел в виду: по дороге ненадолго заехали к семье отшельников, живших в горах. Визит мне на руку: сделал пару снимков.
Около полуночи прибыли на место. «Слышишь шум воды? — задал риторический вопрос водитель. — Это он, водопад». Я ничего, кроме чернеющей пустоты не увидел, слабый свет луны не спасал положения. Рядом находились небольшие домики — медпункт и пост охраны. Не мудрствуя лукаво, выбрал ровную площадку, расстелил походный коврик и осторожно прокрался… в царство Морфея.
Поиграем в исследователей-экстремалов?
Ранним утром свернул «постельные принадлежности» и, оставив их в ветвях дерева, поспешил к водопаду, название которого на языке племени гереро означает «падающая вода». Эпупа — это целая галерея водопадов. Метрах в двадцати от места моей ночёвки — основной и самый большой. Мог бы я арендовать вертолёт, впечатления от увиденного здесь и в соседней Замбии были бы ярче, а снимки — разительнее. Но поскольку наши материальные возможности не всегда совпадают с желаниями, вот результат: Эпупа понравился мне больше знаменитого на весь мир водопада Виктория. Здесь нет бетонированных дорожек для доморощенных туристопляжников, практически отсутствуют признаки цивилизации, природа сохранена в первозданном виде. Перепрыгивая через мелкие ручьи, по колено в воде пробрался к обрыву, откуда открылось грандиозное зрелище. Несколько кадров, затем — далее по уступам вдоль ущелья терракотовых гор. Спустился вниз по глыбам. Река Кунене не переставала поражать воображение открывающимися ландшафтами. Просторы — пустынны. Пройдя ещё немного, наткнулся на невысокую вышку неизвестного предназначения. Вскарабкался по металлической лестнице, наверху — небольшая «коробочка», нечто типа крошечного сейфа с навесным замком. Два-три кадра — и вниз, продолжая путь…
В горах у отшельников
Апноэ по-африкански
Через десяток метров вышел к «пляжу» дивного вида: небольшая полоска прибрежного песка, тихая заводь — нечто среднее между раем и рекламной картинкой из туристического журнала. Обычно в поездках не купаюсь: во-первых, всё ценное ношу на себе, во-вторых, вода в Африке может быть небезопасной, скрывая множество инфекций. Но эта река чистая и прозрачная: была ни была. «Крокодилы в «падающих водах» вряд ли водятся, а если нападут пираньи — быстро выскочу на берег…» — мелькнула мысль.
Плавно, словно кот в сметане, проплыл несколько метров. Мне бы вернуться назад, так нет… Вступая в спор с течением, задумал переплыть на противоположный берег. Гребу вперёд, а плыву в сторону, удваиваю силы — не помогает. Вода несёт меня в бездну. Нельзя, я же все вещи бросил и паспорт. Но стихия не внемлет безумцам: течение влекло меня как пушинку. Спустя пару секунд бурные воды сомкнулись над головой, унося куда-то вниз. Всё? Сбылись пророчества? Очередная волна подбросила на поверхность пловца-щепку и повлекла вдаль. Спустя несколько секунд каким-то чудом меня вынесло к заводи на другом берегу. Получается, переплыл? Сбылась мечта идиота! Гребя из последних сил, ухватился за скальный выступ. Выкарабкался наверх, чувствуя то же, что марафонец в конце нелёгкого пути…
Эпупа — падающая вода
Голый в Анголе
О том, что берег, на котором я оказался без визы, одежды и документов — территория соседней страны, узнал гораздо позже, поначалу не поверив в это. Лишь добравшись до большой земли, убедился, глядя на карту, но это было потом…
Минута на передышку. Затем поспешил назад, в зону видимости злополучного «пляжа», где оставил одежду, ещё не осознавая, что два берега разделяет «адская бездна». С вершины скалы, на которую вскарабкался, обозревался не только песчаный берег, но и (что гораздо важнее) то самое, непонятного назначения сооружение. «Рано или поздно люди здесь появятся, — думал я, — ведь для чего-то это возвели…». Со стороны посёлка путь преградил среднего размера водопад, сзади — труднопроходимые джунгли, где (по всем признакам) не ступала нога человека. Попытался пересечь вброд этот приток: невозможно, мощь воды тянет вниз. Попробовал подняться вверх по течению через джунгли, надеясь найти узкое место. На это бессмысленное занятие ушло около двух часов. Вернулся на исходную позицию. Интересно, сколько времени смогу здесь находиться? Вода есть — это плюс. Еда? Попробую листья деревьев и кустов. А ведь всего в трёх-четырёх десятках метров — мясные консервы, что захватил для завтрака на природе. Хорошо, что оказался в зоне видимости потенциального пребывания людей, а если бы чуть дальше, где по обе стороны реки земля необитаема? Возможно, меня нашли бы при помощи вертолёта, но не факт: имеется ли у них вертолёт? А если и так, мне это дорого обойдётся. Впрочем, отныне у меня ни денег, ни одежды: терять нечего. «Жаль, в Ботсвану теперь не успею», — рассуждал я, стараясь не впадать в панику…
Окончание следует...
Источник: Пинчук В. В. "В гостях у смерти" // Республика Крым: газета. — 11.01.2013, № 1 (973).
Виктор Пинчук, писатель-путешественник (книги // VK)
