Ещё один день моего автопутешествия по дорогам Франции и Италии.
К этому моменту за плечами уже Ницца, Лигурия, Чинкве-Терре, Пиза, тосканские холмы, Монтепульчано, Пьенца, Ареццо и Сиена.

Тоскана подарила мне два идеальных дня. ! Мне даже повезло с погодой, что я посчитал за провидение божье. Но у сказки всегда есть конец и у моей он как раз наступил. Нужно было возвращать машину в Ниццу, и, чтобы не спеша до неё добраться, у меня оставалось около пятиста километров дороги и полтора дня.

По пути лежало много интересных городов, но был один, которому в этом путешествии я решил дать шанс ещё раз, не попав в него из-за погоды чуть меньше недели назад. Я говорю о Флоренции, а именно о галерее Академии и базилике Санта-Кроче, на которые я был готов потратить большую половину моего флорентийского дня.

Я осторожно открыл погоду... и вот удача, там было солнечно!

Ни секунды не думая, я поехал в сторону колыбели Ренессанса, ангажировав угол не в городе, а в пригороде, не доезжая до мировой сокровищницы искусства десяти километров, сняв за сто евро вполне приличный придорожный отель и восхищаясь своей смекалке, лёг спать, мысленно подсчитывая сэкономленные деньги.

Почему во Флоренции лучше жить «за МКАДом»

Дело в том, что для автопутешественников Флоренция - максимально неудобный и фантастически дорогой город.

Машину, как и в Венеции, внутрь исторического центра не пустят. Парковки — дорогие и далеко.

Приличные отели — внутри периметра и стоят по 300–400 евро. А идти с чемоданом потом километр по брусчатке — удовольствие так себе.

А раз для меня этот город был всего лишь транзитным, я переночевал за "МКАДом" и, рано проснувшись, выехал из отеля, оставив машину уже во Флоренции, в городе полном искусства, сокровищ, воздуха и лучей божественного света, поспешив в центр, пить, гулять и восхищаться.

Погода была идеальной. Я бодро шагал к галерее Академии на свидание с Давидом.

Витрины по пути манили алыми кьянинскими отрезами...Вокруг стояли башни "народного" Бароло и Брунелло, но я, стиснув зубы, спешил на свидание с искусством.

И на углу понял, что свидания не будет.

Очередь как культурное явление

До галереи я не дошёл. Я упёрся в толпу. Это была очередь в кассу, и длина её была несколько сот метров. Люди в толпе ели, шумно жестикулировали, знакомились друг с другом и ждали. Я аккуратно спросил у пожилого мужчины, как долго он стоит, и, когда узнал, что метров тридцать он преодолел за час, молча развернулся и решил дать шанс базилике Санта-Кроче, уже по ходу сомневаясь в этой затее, да и вообще в затее приехать во Флоренцию в сезон. Вдобавок пошёл дождь.

Это был сумасшедший дом! Казалось, что люди приезжают в этот город просто постоять в очередях, ведь очередь во Флоренции выстраивается отовсюду, где есть дверь! Ни в одном кафе или ресторане не было ни одного свободного столика, а перед входом стояла кучка ожидающих. Очереди были в магазины за вином и колбасой, за магнитиками, за оливковым маслом и за газетами. Я видел очередь к пакистанцу, который продавал поддельные кошельки и деревянные корзинки! Видел очередь в лавку по продаже тёрок. Есть даже очередь к очереди!

Ресторан как убежище

И вдруг на небольшой площади я заметил, как в одном ресторане пожилой турист собирает со столика свои вещи, заметил его взмытую вверх руку, взгляд официанта, выписывающего счёт и понял: сейчас или никогда, мангустом ринувшись к ресторану. В это же время ещё пять менее ловких туристов двинулись в эту же сторону, но я успел, сев в партер, немедленно заказав вина и большой флорентийский стейк. Вставать я больше не планировал и несколько часов просидел, с восхищением разглядывая проходящих людей.

Так как это был обычный туристический ресторанчик, на восторг вкуса я не рассчитывал, традиционно опасаясь худшего...и мои опасения немедленно оправдались: вкусные блюда в число достоинств этого заведения не входили. Стейк оказался пресным, по вкусу и цвету напоминающим советскую грелку...

Но я был всё равно почему-то рад. Я любил и ненавидел Флоренцию одновременно. С одной стороны это было чудо огромное, каменное, вечное, полное сокровищ, воздуха и лучей тосканского света, очутившись в котором, ты не понимаешь, на чём остановить взгляд. С другой стороны, попав сюда, ты ходишь с непроходящим недоумением от того, как много людей может вместить в себя этот небольшой город.

Перед глазами тысячи судеб, от которых ломятся улицы. Все, бешено жестикулируя и надрывая криком глотки, что-то друг другу продают. Покорные очереди шлангами торчат из любого музея или магазина. Кто-то виновато вытирает капнувший на грудь сыр, кто-то стыдливо убирает выдавленное собачкой колечко бурого кала.

Вот итальянская парочка, жадно лижущая друг друга, вот пожилая леди всей пятернёй схватилась за задницу тощего мужа. Тут сложно встретить кого-то дважды. Город-вокзал, который ежедневно встречает и провожает десятки тысяч пытливых сердец, награждая тосканским вином, маслом оливы и забирая взамен время, которого, к слову, у меня почти не оставалось.

Я оплатил внушительный счёт за невкусную еду и, удивляясь своему энтузиазму, побежал в приют святых теней Санта-Кроче, где вверху и внизу, слева и справа, и везде вокруг спали под богом порядочные люди прославившие Флоренцию.

Флоренция одновременно чудо и кошмар.

Санта-Кроче — тишина среди безумия

Шестьсот тридцать девять лет это много или мало? Уместно ли вообще говорить о возрасте этой базилики, да и вообще о возрасте этого города, камня, из которого он собран, реки, в чьих водах отражается сама жизнь. Слова, краски и куски мрамора сделали всё вокруг вечным! Жизнь, переполняющая её, искусство, которым пронизано всё вокруг, восхищённые взгляды людей, их вздохи, паучки мурашек, непроходящий интерес, всё это делает этот город бессмертным, и, стоя под прохладными сводами Санта-Кроче, я это понимал.

Вот пизанец Галлилео Галлилей под присмотром леди-астрономии и мадам-геометрии, аллегорических фигур, увековеченных в камне Джулио Фоггини, автором всего надгробия, вырезанного в 18 веке.

Все смотрят на небо! И развернувшая карту Астрономия, и Геометрия, облокотившись мечтательно на книгу, и сам великий астроном, уперевшись в глобус, застыл в вечности, оттопырив мизинчик, будто держа не подзорную трубу, а верный лафитник ледяной водки.

Вот Данте, чей холодный белый кенотаф венчает задумчивая фигура поэта, сомкнувшего осиротевший рот. На пустом надгробии, в тени воздетой руки матери-Италии, когда-то с позором выгнавшей Данте из города, надпись: "Почтите великого поэта". Справа безутешно горюет дочь-поэзия.

А вот результат четырнадцати лет кропотливой работы и колоссальных затрат – гробница гения Возрождения Микеланджело Буонаротти. Это фамильное захоронение, и в саркофаг, кроме великого скульптора, чьи останки положили туда 14 июля 1564 года, в течение разных времён, подселяли родственников. Их внутри теперь шестьдесят, и все Буонаротти.

Безупречная работа плеяды мастеров. Автор проекта, не доживший до финала, – Джорджио Вазари. Надгробие венчает бюст авторства Батиста Лоренци, ниже аллегорические фигуры мисс Живописи, пани Скульптуры и мадам Архитектуры. Первая – работа того же Лоренци, вторая –Валерио Чиоли, третья – Джованни дель Опера, а парящие фрески над вечностью камня, ангелы, отвернувшие занавес, Христос, падающий в ноги Веронике – Джованни Батиста Нальдини. Всего работы отняли четырнадцать лет.

И лишь Скульптура не сможет оправиться от потери. Такого служителя она не встретит больше никогда!

Я ходил медленно. Долго. Впитывал тишину. И понимал — вот за этим я сюда и приехал.

Флоренция, которую я люблю

Флоренция. Как же я тоскую по тебе, когда ты не рядом, и как хочу сбежать от тебя, только приехав. Сбежать с улиц, кишащих людьми, не слышать гомерического хохота торговцев-варваров, заглушающего твой стон.

Я люблю тебя не в сезон. Люблю промерзшей до дна, ведь мне не мешает ни холод, ни дождь, ни сырой ветер. Я люблю тебя иногда тихой, почти всегда вкусной и утренней, когда открывшийся музей настолько чист и беззвучен, что слышно как жужжит муха. Вот какой-то такой...

Но сейчас это из разряда фантастики. Флоренция – утраченный Эдем. Вина недопитый стаканчик. Королева в картонной короне.

День догорал. Я пытался снова полюбить этот город, но так и не смог.

Протиснулся через улицы к парковке и поехал прочь — в сторону Лазурного берега, с упрямой надеждой, что в следующий раз мы с Флоренцией снова встретимся в тишине.

Предыдущие части путешествия:

Часть 1 — Из Москвы в Стамбул

Часть 2 — Из Стамбула в Ниццу и аренда машины

Часть 3 — Грас, парфюмерная столица

Часть 4 — Сан-Ремо. Итальянская любовь с первого ужина

Часть 5 — Специя и Чинкве-Терре. Ворота в сказку

Часть 6 — Пиза и самое красивое кладбище на планете

Часть 7 — Тоскана: сладкий сон, умноженный на вечность

Часть 8 — Монтепульчано и вино, которое умеет молчать

Часть 9 — Пьеца и мечта об «Идеальном городе»

Глава 10 — Ареццо. Город, где родились Петрарка, Вазари и сцена

Глава 11 — Сиена. Город, ради которого стоит менять маршрут