Единственный способ заставить мужчину пользоваться солнцезащитным кремом
Ссылка на хороший солнцезащитный крем, а также результат этой солнечной татухи найдете в комментариях
0 просмотренных постов скрыто
Зато всем доказал что натурал))
Эх Лёха, Лёха, на какие жертвы пошёл 😁
Скажи, что ты одинок, не говоря, что ты одинок: Летняя версия
А вот аппликатор для крема на спину и тело для таких случаев на Али
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН: 7703380158
Пользуйтесь маслом для загара
Показать полностью
1
Эксперты объясняют, как на самом деле работает солнцезащитный крем — и почему вскоре могут появиться более эффективные средства
Густые и кремовые, вязкие или спреи — солнцезащитные кремы могут сбивать с толку. Это научно обоснованное руководство поможет вам подготовиться к лету.
Джеки Флинн Могенсен, редакция Клэр Кэмерон
Солнцезащитные кремы могут вызывать недоумение. Одни составы плотные и меловые, другие — прозрачные и «лёгкие», одни выпускаются в виде лосьона, другие — в виде спреев, стиков и гелей. Некоторые маркируются как «широкого спектра» и «водостойкие». А ещё есть вопрос об SPF — насколько высоким должен быть фактор защиты?
Накануне Дня поминовения (неофициального начала лета) журнал Scientific American побеседовал с исследователями в области дерматологии и косметической химии о науке, стоящей за солнцезащитными кремами: как они работают, как правильно их использовать и как можно улучшить составы в США — и это произойдёт скорее, чем вы думаете.
Как солнцезащитный крем защищает вас от солнца
Начнём с того, как работает солнцезащитный крем. Ультрафиолетовое излучение солнца может вызывать рак кожи, повреждая ДНК в клетках нашей кожи, а также приводить к преждевременному старению кожи и появлению морщин. Солнцезащитный крем обычно защищает нашу кожу от этих вредных лучей двумя способами: блокируя УФ-излучение или поглощая его (или сочетая оба подхода).
«Минеральные» или «физические» солнцезащитные кремы — составы на основе оксида цинка и диоксида титана — считаются УФ-блокаторами, хотя исследования показывают, что они также могут поглощать УФ-излучение. Они действуют как «зеркала» наноразмера, отражая ультрафиолетовое излучение и видимый свет, объясняет Дэвид Фишер, профессор кафедры дерматологии Гарвардской медицинской школы и врач Массачусетской больницы общего профиля. Именно поэтому они, как правило, имеют пастообразный белый цвет.
«Химические» солнцезащитные кремы в первую очередь являются поглотителями УФ-излучения. «Химические солнцезащитные кремы по сути используют молекулы, которые могут поглощать различные длины волн в ультрафиолетовой части спектра», — поясняет Фишер. Затем они преобразуют УФ-свет в тепло. Такие солнцезащитные кремы обычно прозрачны и не оставляют на коже белого блеска, говорит Керри Хэнсон, химик-исследователь из Калифорнийского университета в Риверсайде.
SPF, или «солнцезащитный фактор», измеряет способность крема защищать вас от ожогов. Но вот в чём загвоздка — он измеряет именно защиту от UVB-лучей, той части УФ-спектра, длина волны которой составляет от 280 до 315 нанометров. Хотя воздействие UVB имеет некоторые преимущества (например, оно способствует синтезу витамина D), оно также может вызывать солнечные ожоги, покраснение и воспаление, отмечает Фишер.
На протяжении многих лет производители солнцезащитных кремов отдавали приоритет средствам, защищающим от UVB-лучей. Теперь учёные считают, что UVA-излучение (ультрафиолет с длиной волны от 315 до 400 нанометров) также может повышать риск рака кожи. Этот риск не отражается таким показателем, как SPF. Если ваш солнцезащитный крем защищает от UVB, но не от UVA, он может уберечь вас от ожогов, но всё равно подвергает вас воздействию вредных солнечных лучей, говорит Фишер.
Однако есть и другой путь. Солнцезащитные кремы с маркировкой «широкого спектра» теоретически защищают как от UVB-, так и от UVA-лучей. Но в США не существует показателя, аналогичного SPF, для UVA, а это означает, что зачастую сложно понять, какую степень защиты от UVA обеспечивает крем «широкого спектра», поясняет Фишер.
В других регионах мира, включая Азию и Европу, используется показатель UVA-PF, то есть «фактор защиты от UVA», который действительно измеряет защиту от UVA, например, по рейтинговой шкале от PA+ до PA++++, объясняет Эй Джей Адди, косметический химик и аспирант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Однако UVA-PF не является требованием или регулируемым показателем для Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое контролирует солнцезащитные средства.
Как меняются составы солнцезащитных кремов в США
В последние годы защитники здоровья и организации по защите прав потребителей выражают обеспокоенность по поводу безопасности некоторых ингредиентов в отдельных солнцезащитных кремах. Спреи могут быть легковоспламеняющимися; другие средства отзывались из-за загрязнения бензолом (канцерогеном), отмечает FDA. Исследования также показывают, что некоторые химические компоненты солнцезащитных кремов могут наносить вред морским обитателям, например коралловым рифам.
В 2019 году FDA опубликовало исследование, показавшее, что некоторые молекулы в химических солнцезащитных кремах (например, авобензон, экамсул, октокрилен и оксибензон) могут всасываться в кровоток, и призвало к дальнейшему изучению. Эксперты заявили Scientific American, что до сих пор неясно, какую (если вообще какую-либо) опасность эти химические вещества могут представлять для здоровья.
«Недостаточность данных не означает, что мы делаем вывод об их опасности», — заявила Тереза Мишель, тогдашний директор Управления безрецептурных лекарственных средств FDA, в интервью Scientific American в 2023 году. «Это просто означает, что мы запрашиваем дополнительные данные».
Пока исследования продолжаются, эксперты в области здравоохранения подчёркивают, что риск развития рака кожи реален, и подчёркивают важность использования солнцезащитного крема для защиты от него.
Как выбрать лучший солнцезащитный крем
Ответ проще, чем вы думаете.
«Лучший солнцезащитный крем — это тот, который вы будете носить», — говорит Адди. Она рекомендует найти крем или лосьон с SPF не менее 30, который вам нравится по внешнему виду и ощущениям на коже. «Если вам не нравится его носить, вы не будете его носить», — говорит она. Адди разрабатывает солнцезащитные кремы на основе оксида цинка, которые не оставляют такого сильного белого налёта, изменяя форму структуры частиц химического вещества, — достижение, которое может быть особенно полезным для людей с более тёмными оттенками кожи.
Если вы собираетесь на пляж или занимаетесь активностью, которая вызывает потоотделение, Хэнсон рекомендует использовать водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра для максимальной защиты. Наносите его щедро и часто повторяйте нанесение, говорит она: для достижения заявленного уровня защиты среднему американцу требуется около рюмки солнцезащитного крема, чтобы покрыть всё тело. «Ваша цель — создать плёнку, как если бы это была латексная краска», — говорит она.
Солнцезащитные кремы, доступные в других частях мира, например в Европе и Азии, могут предлагать более широкий выбор активных ингредиентов. Это связано с тем, что FDA регулирует солнцезащитные кремы как лекарственные препараты, что налагает строгие правила, а не как косметические средства, говорит Хэнсон. В прошлом году FDA предложило разрешить использование в США нового ингредиента под названием бемотризинол (обычно встречающегося в азиатских и европейских солнцезащитных кремах). В случае одобрения это станет первым новым ингредиентом, разрешённым в солнцезащитных кремах с 1999 года.
И, конечно, солнцезащитный крем — не единственный способ защитить себя от солнца. Избегание часов пик солнечной активности, ношение головных уборов и одежды, а также пребывание в тени являются безопасными и эффективными способами снизить риск вредного воздействия солнца, говорит Фишер. «Я не могу переоценить ценность физических методов защиты от солнца», — добавляет он.
Показать полностью
Как найти SPF, который не выглядит на лице как побелка
У SPF плохая репутация не потому, что он бесполезный. Наоборот — все уже примерно поняли, что солнце не только про «приятно погреться». Плохая репутация у него потому, что СПФ легко портит настроение с первого применения: один щиплет глаза, другой выбеливает лицо, третий к обеду плывет, четвертый скатывается, и после пары таких сюрпризов очень хочется сказать: «Да ну его вообще».
Проблема в том, что солнцу все равно, понравился вам прошлый SPF или нет. Защита нужна не только на пляже и не только в июле. Уже при УФ-индексе 3 и выше она считается необходимой, а летом и в ясные дни до этой цифры город доезжает вообще без усилий.
Зачем SPF вообще нужен
СПФ нужен, чтобы уменьшать риск:
солнечных ожогов;
пигментации и потемнения пятен;
фотостарения — морщин, дряблости, неровного тона;
рака кожи, включая базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому.
То есть история не только про пляж и отпуск. Солнце работает и в городе, и весной, и в «я всего на полчаса вышла».
Какие вообще бывают SPF
Если без лишней теории, SPF бывают трех типов:
Минеральные
Ищите в составе zinc oxide и titanium dioxide.Химические
Чаще всего это фильтры вроде avobenzone, octocrylene, octinoxate, octisalate, homosalate, oxybenzone, ensulizole.Гибридные
Это когда в одном средстве стоят и zinc oxide/titanium dioxide, и другие фильтры.
И это не значит, что один тип SPF «правильный», а второй «сомнительный». Нормально защищать могут все три — если у средства есть:
широкий спектр защиты (broad-spectrum),
SPF не ниже 30,
водостойкость (water resistant).
Почему с SPF постоянно что-то не так
Проблема обычно не в самой идее солнцезащиты, а в том, как СПФ ведет себя на коже.
Самые частые претензии к SPF:
белит;
щиплет глаза или лицо;
жирнит и лежит пленкой;
забивает поры;
требует постоянного обновления.
С белым следом чаще грешат минеральные формулы (этот вопрос решают так). С раздражением чаще жалуются на химические фильтры или на средства с отдушками. С блеском и забитыми порами все вообще упирается в конкретную базу, а не только в фильтры. И поэтому SPF с первого раза обычно не выбирают — чаще его находят методом проб и ошибок.
Что брать, если вас не устраивает…
…белый след
Смотрите на:
tinted sunscreen;
iron oxides в составе;
гибридные формулы.
Тонированные SPF обычно не дают того мелового налёта, за который многие выбрасывают солнцезащиту. А iron oxide — не просто чтобы было красивее: он ещё помогает с защитой от видимого света, который может усиливать тёмные пятна.
…жжение, щипание и раздражение
Смотрите на:
формулы только с zinc oxide и/или titanium dioxide;
пометку sensitive skin;
fragrance-free.
Если sunscreen щиплет или жжет, обычно лучше уйти в более деликатные минеральные средства. Для чувствительной кожи, розацеа и кожи, которая легко раздражается, чаще советуют именно такие варианты.
…жирный блеск и ощущение маски на лице
Смотрите на:
non-comedogenic;
won’t clog pores;
более лёгкие флюиды и гели вместо плотных кремов.
Если кожа жирная или склонна к высыпаниям, обычно лучше работают более легкие формулы и средства с пометкой, что они не должны забивать поры.
Если SPF белит, можно ли замаскировать его тональником?
Можно. Тогда очередность нанесения средств такая: сначала уход, потом SPF, потом макияж.
Если белый след от санскрина приходится спасать тональником каждый день (может даже по несколько раз), значит, это просто не ваш вариант — меняем.
Почему из-за пары неудачных тюбиков не стоит бросать SPF совсем
Потому что белый след, щипание и липкость — это косяки конкретного SPF, а весь ульрафиолет в итоге достается вашей коже.
Солнцу все равно, разочаровал вас прошлый крем или нет. Оно продолжает делать свое: ожоги, пигментация, фотостарение, рак кожи. Поэтому вывод после неудачного SPF должен быть не «ну все, это не мое», а другой:
поменять тип формулы;
уйти в tinted;
попробовать гибрид;
взять вариант для sensitive skin;
смотреть не на красивую упаковку, а на состав.
Если вам нужен именно минеральный СПФ, можете глянуть наше солнцезащитное молочко на оксиде цинка. Нам было важно сделать его без этого мелового эффекта на лице (и у нас получилось). Оно справляется с защитой от UVA и UVB и, кроме этого, работает как поддержка против фотостарения — за это в составе отвечают антиоксиданты, экстракт чёрной ели и пептид-биомиметик.
Итог
Лучший SPF — тот, который вы действительно используете каждый день, а не тот, про который красиво написано на упаковке.
А вы пользуетесь SPF?
ООО ТК «Аромашка», ИНН: 7733751674, erid: 2RanymPjtki
Показать полностью
2
1
Как вас ловко обманули: рассказываем, как не попасться в ловушку
+18, лёгкий ветерок, не жарко, сплошное удовольствие.
А через пару часов на даче – обгорели плечи и нос. Да как так-то?
Майское солнце – настоящий обманщик!
Мы попадаем в ментальную ловушку: мы помним, что обгораем, когда жаааарко, летом. И связываем необходимость наносить СПФ с жарой.
По факту же всё зависит исключительно от индекса УФ. Вспомните горы. Там не то, что не жарко, там снег вокруг. А обгорает всё за неосторожные полчаса.
Вот так же и в мае: новая порция снега тьфу-тьфу только растаяла, по ощущениям не жарко, а кожа уже начинает страдать. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть любой прогноз по УФ-индексу. Если видите цифру 3 и выше, значит, нужен СПФ.
Ну и конечно – не абы какой СПФ. Мы продолжаем однозначно голосовать за физические фильтры. Да, мы знаем, что не все химические фильтры доказанно опасны. Но это правда так – или у нас пока не достаёт данных?
Раньше и популярнейший авобензон считался не просто ОК, а фильтром номер один – и до сих пор разрешён к применению, несмотря на накопленные печальные данные.
Уж лучше перестраховаться и выбрать то, что точно безопасно!
Реклама ООО ТК «Аромашка», ИНН: 7733751674, erid:2RanyoEe4fc
Показать полностью
1
От фотона до молекулы: ученые Пермского Политеха рассказали об ультрафиолетовых лучах и солнцезащитном креме
Лето приближается, и солнце с каждым днем становится активнее. Многие любят теплую погоду, но далеко не все задумываются, что солнечное излучение может быть действительно опасным. Ученые Пермского Политеха разбирают, как ультрафиолет проникает в кожу, почему мы краснеем и обгораем, а также – что на самом деле происходит внутри солнцезащитного крема.
В теплое время года солнечная активность возрастает: повышается не только температура воздуха, но и интенсивность невидимого излучения. Именно оно способно проникать в дерму и влиять на ее состояние. Чтобы понять, как работает защита, надо знать, что чувствует наша кожа под солнцем.
Почему появляются покраснения и боль
Ультрафиолетовые лучи – это невидимые электромагнитные волны, которые, попадая в кожу, отдают клеткам своей энергии больше, чем те могут безвредно рассеять, буквально «встряхивая» их. Это похоже на микроскопический нагрев: сосуды расширяются, кровь приливает – и мы видим покраснение или даже ожог с волдырями.
– УФ-лучи состоят из фотонов с длиной волны от 100 до 400 нанометров. Глазом они не видны. Само излучение не делится на отдельные разновидности, но для удобства описания и стандартизации измерений Международная комиссия по освещению условно разграничивает ультрафиолет на три диапазона: ближний, называемый УФ-А, охватывает волны от 315 до 400 нанометров; средний, УФ-В – от 280 до 315; дальний, УФ-С – от 100 до 280 нанометров. Границы определены международным соглашением по различиям в биологическом действии лучей и их проникновении через атмосферу, – делится Андрей Затонский, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Автоматизации технологических процессов» Березниковского филиала Пермского Политеха.
Как продолжает эксперт, чем короче длина волны, тем излучение опаснее, но тем хуже проходит сквозь атмосферу. До Земли доходит порядка 10% космического ультрафиолета, и это преимущественно длинноволновая часть. Самый опасный дальний ультрафиолет (УФ-С) полностью задерживается озоновым слоем. УФ-В частично доходит до земли и вызывает ожоги верхних слоев кожи. А самый коварный – длинноволновый УФ-А – проходит почти без потерь, проникает глубоко в дерму и незаметно разрушает ее изнутри.
Обманчивая тень и двойной удар
Обгореть можно даже в тени или в пасмурную погоду. А в горах, например, излучение попадает на кожу дважды: напрямую с неба и отражением от снега и льда. Зимой, на горнолыжном курорте, риск ожога не меньше, чем на пляже, – потому что снежный покров работает как зеркало.
– Все дело в том, как ультрафиолет встречается с преградами: облака задерживают не более 40% излучения. Пляжный зонтик или крона дерева блокируют только прямые лучи, но пропускают те, что падают сбоку, а также отражающиеся от песка. А вот снег отражает до 85% ультрафиолета, что резко повышает риск ожога, особенно для лица, ушей, шеи и губ, если их не защитить, – объясняет Андрей Затонский.
Как понять, когда солнце опасно
Ученые придумали простую шкалу – ультрафиолетовый индекс. Значение меняется от 1 до 11+. Чем выше значение числа, тем больше риск обгореть. Именно на него стоит ориентироваться, выбирая крем.
– Ультрафиолетовый индекс – это условная суммарная интенсивность ближнего и среднего диапазонов солнечного излучения, то есть УФ-А и УФ-В, которые достигают поверхности Земли и воздействуют на кожу. Величина определяется высотой светила над горизонтом, облачностью, чистотой воздуха и отражающей способностью поверхности, – комментирует эксперт Пермского Политеха.
Солнцезащитный фактор (SPF) – это число, которое показывает, во сколько раз дольше можно находиться на солнце без риска покраснения. Например, если без крема кожа краснеет через 10 минут, то с SPF 30 – примерно через 300 минут. Но только при условии, что заранее нанесли густой слой.
– SPF – это коэффициент, указывающий, во сколько раз средство продлевает безопасное пребывание на солнце без покраснения. Для обеспечения защиты оно должно полностью впитаться до выхода на улицу, а эффективность определяется количеством нанесенного крема. При этом значение солнцезащитного фактора не зависит от угла падения лучей – меняется лишь соотношение поглощенной и отраженной энергии, – делится ученый ПНИПУ.
Что внутри тюбика
В составе любого солнцезащитного крема есть специальные молекулы-защитники – фильтры. Их задача – перехватить опасные лучи и превратить их в безопасное тепло.
– Любое такое средство состоит из двух частей. Первая – ультрафиолетовые фильтры, то есть активные компоненты, поглощающие излучение. Их концентрация и соотношение определяют уровень защиты. Вторая – база-носитель, включающая эмоленты, то есть жировые компоненты крема, а также увлажнители, антиоксиданты, консерванты. Она отвечает за комфорт нанесения и уход. Основные задачи первых – предотвращение от солнечных ожогов, которые провоцируют лучи типа B: они поражают верхние слои кожи. А также защита от фотостарения, которое вызывает УФ-А. Излучение с этой длиной волны проникает в дерму, разрушает коллаген, запускает меланогенез – избыточное образование пигмента меланина, который хотя и дает загар, но при этом неравномерно откладывается в виде пигментных пятен, снижает упругость кожи и вызывает морщины, – объясняет ученая Пермского Политеха Юлия Рожкова, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Минеральный щит: от отражения к теплу
Все фильтры делятся на два типа.
Первая группа – физические (минеральные) фильтры. Это порошки диоксида титана и оксида цинка. Долгое время считалось, что они работают как зеркальца: отражают лучи и не дают им проникнуть внутрь.
– Раньше полагали, что они действуют за счет отражения и рассеивания. В основном в качестве минеральных фильтров применяли оксид цинка и диоксид титана. Со временем ученые обнаружили, что под действием солнца их крупные частицы запускали образование активных форм кислорода, что вредно для кожи. Сейчас технологи уменьшили частицы до микро- и наноразмера и модифицировали поверхность полимерами, благодаря чему они преимущественно конвертируют УФ в тепло. Способность отражать лучи осталась, но стала значительно слабее, при этом общая эффективность защиты не снизилась, а, наоборот, увеличилась, а вредное побочное действие исчезло, – объясняет ученая Пермского Политеха.
Главное преимущество современных минеральных фильтров в том, что они не проникают в дерму, начинают работать сразу после нанесения и редко вызывают раздражение. Именно поэтому их часто используют в кремах для детей и обладателей чувствительной кожи. В составе их легко узнать по названиям: titanium dioxide или zinc oxide.
Активные молекулы против лучей
Химические (органические) устроены иначе. При попадании солнечного фотона их молекулы приходят в активное состояние и трансформируют в тепловую энергию, не давая лучам пройти глубже. Такие кремы рекомендуется наносить за 15-20 минут до выхода на солнце.
– Самые передовые химические компоненты – это триазоны, триазины, бензотриазолы и другие их соединения. Они плохо проникают через кожу, защищают сразу от ожогов и старения и не разрушаются под солнцем. Даже в комбинации с солнцезащитными фильтрами старого поколения, которые добавляют, чтобы сделать текстуру приятнее или цену доступнее, такие продукты стабильны и эффективны, – отмечает Юлия Рожкова.
К наиболее эффективным и безопасным относятся: этилгексилтриазон (Ethylhexyl Triazone), диэтилгексилбутамидотриазон (Diethylhexyl Butamido Triazone), бис-этилгексилоксифенолметоксифенилтриазон (Tinosorb S, Bemotrizinol), трис-бифенилтриазин (Tris-biphenyl triazine nano, TBPT), дрометризолтрисилоксан (Drometrizole trisiloxane), метиленбис-бензотриазолилтетраметилбутилфенол (Tinosorb, Bisoctrizole).
Но есть фильтры старого поколения, которые требуют осторожности, – например, бензофеноны (бензофенон-3, -4, -8). Они могут проникать в кожу и вызывать раздражение или аллергию после пребывания на солнце. В списке ингредиентов такие фильтры часто скрываются за короткими словами «бензофенон» с цифрой. Людям с чувствительной кожей лучше присмотреться к другому продукту.
– Другие группы фильтров тоже заслуживают внимания. Бензимидазолы, главный представитель – энсулизол, достаточно фотостабильны, но качественный крем с ним не должен содержать крупинок. Среди бензоатов и бензоилметанов старый авобензон в смеси с октиноксатом и октокриленом малоэффективен, зато существуют более новые и фотостабильные представители.
По словам ученой, выделяют также циннаматы и салицилаты. Первые используются для снижения проникновения в организм, а вторые сами по себе малоэффективны, поэтому их применяют в сочетании с другими. Последними стоит назвать производные камфоры. Сегодня их стараются избегать из-за эндокринного действия. Наиболее безопасным представителем является Mexoryl SX, который не проникает в кожу.
– Несмотря на химические особенности, риск серьезных последствий от пребывания на солнце выше, чем от использования крема, поэтому защищаться необходимо. Чем больше в составе разных фильтров, которые легко узнать по сложным названиям, тем ниже концентрация каждого и меньше риск аллергии, – комментирует Юлия Рожкова.
Форма выпуска и правила использования
Помимо состава, важна форма средства: кремы лучше для лица, спреи удобны для спины, стики – для губ и век. Но главное правило одно: защиту нужно обновлять после каждого купания.
– Кремы обеспечивают наиболее равномерное нанесение и контроль количества, они идеальны для лица и чувствительных зон, лучше подходят для сухой кожи, но менее удобны для больших участков тела. Спреи быстро и комфортно наносятся на крупные зоны, особенно на спину, однако частая ошибка при их использовании – недостаточное количество. При применении следует избегать ветра и открытого огня, распылять средство до появления блеска на коже и затем обязательно втирать его пальцами, – делится ученый Пермского Политеха.
Как продолжает эксперт, стики – аккуратный формат, их удобно наносить вокруг глаз, на нос, губы и уши, удобно повторно использовать, но не всегда экономно. Лосьоны и флюиды – нечто среднее между кремом и спреем. Первые легко распределяются по большим поверхностям, быстро впитываются, оставляют минимальный белый след, отлично подходят для жирной кожи и тела. Вторые хороши для лица, так как не утяжеляют макияж.
Помимо выбора формы выпуска, важна маркировка водостойкости и способ удаления. Обычные водостойкие продукты сохраняют защиту в воде 40 минут, а усиленные – 80. Полностью несмываемых вариантов не существует. После купания или сильного потоотделения защиту необходимо обновлять.
Крем – это не роскошь, а необходимость
Одно из самых больших заблуждений – солнцезащитный крем не спасает от старения. На самом деле именно ежедневное воздействие ультрафиолета, особенно УФ-А, является главной причиной морщин, пигментации и потери упругости.
– Ультрафиолетовое излучение типа А проникает глубоко в дерму, разрушает коллаген и эластин, повреждает ДНК клеток. В отличие от УФ-B, вызывающих ожоги, УФ-А не дает немедленной реакции, поэтому вред замечают не сразу – морщины и пятна появляются спустя годы, но их источник – ежедневное облучение, – предупреждает ученая Пермского Политеха Юлия Рожкова.
Регулярное использование солнцезащитного крема с широким спектром защиты и правильно подобранным SPF – это не косметическая рекомендация, а необходимое условие сохранения здоровья и молодости кожи. Понимание природы ультрафиолета, состава фильтров и правил нанесения позволяет сделать защиту по-настоящему эффективной.
Показать полностью