А если передачи переключаются с трудом (но без громкого скрежета) и надо сильно давить на педаль сцепления, то стоит ли подкручивать гайку регулировки сцепления или ничего страшного в этом нет?
Или что-то может износиться быстрее - кулиса, трос сцепления седло кулисы или что-то в коробке?
Есть довольно типичная ситуация: водитель замечает, что педаль сцепления стала туже, и мысленно уже оплачивает комплект, выжимной и снятие коробки.
Но сцепление — это не только диск и корзина. Между ногой водителя и самим механизмом есть педальный узел, трос или гидропривод, крепления и вилка. Любая из этих деталей может изменить ощущение на педали.
Если педаль стала тугой, на машинах с тросовым приводом сначала смотрят сам трос. Оболочка бывает повреждена или проложена с перегибом, а жилы внутри начинают распушаться. Трос ещё не оборвался, но уже ходит рывками и требует заметно большего усилия.
Если педаль стала мягкой и уходит к полу, у гидравлического привода ищут утечку и воздух. Следы жидкости могут появиться возле педали, на щите моторного отсека, рабочем цилиндре или коробке. Одна прокачка без устранения негерметичности помогает ненадолго.
Провал педали на тросовом приводе чаще говорит об обрыве троса, повреждении крепления или вилки.
Отдельный симптом — сцепление схватывает у самого пола. Если при полностью выжатой педали задняя передача включается с хрустом, механизм может выключаться не полностью. Давить рычаг сильнее в этой ситуации не стоит: проблему сцепления легко дополнить проблемой коробки.
Высокая точка схватывания тоже не является автоматическим приговором комплекту. Сначала проверяют регулировку и свободный ход, а уже потом ищут пробуксовку под нагрузкой. При настоящей пробуксовке обороты растут быстрее скорости, иногда появляется запах перегретых накладок.
Шум тоже полезно привязать к моменту:
- скрип возле ног — педаль, втулки или трос;
- гул при нажатой педали — возможен выжимной подшипник;
- металлический треск и рывки — повод не продолжать эксперименты.
Нормальный порядок проверки выглядит так:
1. Педальный узел.
2. Трос или гидропривод.
3. Крепления и вилка.
4. Полнота выключения сцепления.
5. Шум, вибрация и пробуксовка.
6. И только после этого решение о снятии коробки.
Иногда весь «капитальный ремонт сцепления» заканчивается заменой троса. Иногда, наоборот, внешний привод исправен и коробку действительно приходится снимать. Но узнать это лучше проверкой, а не покупкой комплекта на всякий случай.
Не так много причин в этом мире может заставить меня встать пораньше в мой законный выходной. Но сегодня таковая была, и весьма весомая. Подошло время очередного технического обслуживания для моего мотоцикла. Мне важно его здоровье, так что Я покорно встал, собрался и поехал к Дмитрию в Химки.
Нагрузился — вечером предстояла ещё и подработка
Как только я приехал, сразу же слили масло. Осмотр пробок показал, что обкатка двигателя проходит вполне штатно — крупных фракций металлической пыли не обнаружилось. Единственный "сюрприз" ожидал нас под крышкой масляного фильтра — уплотнительная резинка с закусом, так что мы поменяли её на новенькую, целую. Разумеется, фильтр также пошёл под замену.
Сливаем масло
Для дальнейших манипуляций с двигателем необходимо было дождаться его остывания, так что переключились на иные задачи. В первую очередь проверили все затяжки в круг. Особое внимание — новым болтам и соединениям, участвовавшим в установке дуг безопасности и багажных рамок.
Для обслуживания цепи решили "скинуть" выхлопные трубы и поставить мотоцикл на подкат. В ходе демонтажа выхлопа обнаружили, что часть болтов из весьма себе ржавеющей стали. Пользуясь случаем, обновили их до нержавейки. А пока Дмитрий очищал, смазывал и натягивал цепь, я немного почистил выхлопные "банки". Состояние у них вполне приемлемое.
Подкат, цепь...
...и почищенные выхлопные трубы
Раздев мотоцикл до рамы, занялись клапанами. Зазоры были великоваты, так что Дмитрий кропотливо настроил их, как положено. Заодно осмотрели и свечу зажигания — топливная смесь "беднит", как и у большинства Комбатов-650, но не критично. Также записал себе в план покупку иридиевой свечи зажигания. Судя по опыту нашего соклубника, с ней мотоцикл ведёт себя увереннее. Также отметили, что было бы неплохо купить топливный фильтр и удлинённую гайку-муфту под сидение.
Контент 18+
Проверили состояние воздушного фильтра. Кое-где уже начали появляться намёки на пыль и песок, так что решили не рисковать и таки установить металлическое уплотнительное кольцо, которое накрепко прижимает крышку фильтра и устраняет попадание внутрь всякой гадости. Это одно из инженерных решений наших соклубников, которое уже есть на многих наших мотоциклах.
Простая, но крайне полезная доп. деталь!
Поскольку у меня были жалобы на поведение сцепления (неудобная настройка ручки, скрип этой же самой ручки, внезапные заглохания на холостых/минимальных оборотах), уделили особое внимание настройке — как со стороны ручки, так и со стороны агрегатов. А скрип таки устранили удалением засохшей старой смазки и нанесением свежей.
Напоследок осмотрели состояние тормозной жидкости — всё в норме! — и хотели уже закругляться. Но тут Дмитрию попался на глаза манометр, и он предложил проверить давление в шинах. Не зря – оказалось, что оно упало ниже предпочтительных значений. Благо, проблема решается легко и быстро при помощи компрессора.
В общей сложности мы провозились порядка пяти часов, но результат того стоил. Покатавшись после ТО, я убедился, что все проблемы устранены, и мотоцикл снова едет бодро, свежо и безукоризненно. Дима, если ты читаешь это – спасибо ещё раз за исправный мотоцикл и моё счастье! ^^
Если Вам нужен проверенный, толковый механик по мотоциклам:
Telegram.me/DimitrySh
Дмитрий Шевелев
До новых встреч в Сети и не только!
🏍 t.me/nick_moto_owl
🏍 vk.com/nick_moto_owl
🏍 pikabu.ru/@NickMotoOwl
Ник, Мото-Сыч
#nick_moto_owl
#мото_сыч
Собственно, проблема в том, что сцепление работает отлично (диск менял недавно). После часа езды, особенно по горным дорогам, педаль становится очень твёрдой и само сцепление происходит уже когда педаль почти полностью свободна. Машине 17 лет, бензин, 1,2 двигатель. Может кто-то сталкивался? ИИ говорит, что проблема может быть в цилиндре сцепления.
В октябре 2025 года случилась проблема с двигателем сломалась 1 из шестерёнок коробки передач. После того как заменил шестерёнку и почистил сцепление при установке сцепления с 3 дисками оно ложилось на барабан сцепления и насос( насос меняли) . Приняли решение поставить 2 диска что сработало, но появилась новая проблема диски сцепления просто напросто сгорают и ломаются. Кто-нибудь знает как решить такую проблему? ( регулировали сцепление и трос сцепления не помогло)
Имеется вышеупомянутая машинка. Примерно с год назад порвался трос сцепления, который я благополучно поменял.
И вот уже примерно с месяц (как-то не заметил момент как и когда оно настало - резко или постепенно) мучаюсь с тем что машина разгоняется с большим трудом (особенно в горку или с места), а обороты просто огромные (выше 4k rpm стараюсь не поднимать)...
Пробовал регулировать в обе стороны сцепление регулировочной гайкой - бесполезно : когда ход педали большой вообще не едет, а когда маленький - передачи с трудом включаются, но легче от этого тоже не становится.
Что это? Просто износились фрикционные накладки на диске сцепления и надо менять лучше корзину целиком?
Или, может ли такое быть, если трос сцепления растянулся?
Или если бы он растянулся, то при регулировке сцепления проблемы с трудновключаемыми передачами бы не возникло?
Просто я что-то туплю и всё никак не могу понять как регуловочная шайба на кожухе тросса может изменять длину троса, которая всегда постоянна! (смотрел картинки/видео, читал кучу текста, даже мучал ИИ и всё равно не очень понял). И вот, мне кажется, что, может просто тросс растянулся и даже при отпущенной педали сцепления - этого самого сцепления до конца и нет! Или бред и при растянутом тросе будут совсем другие симптомы?
