Блок зарядной станции и питания наземной аппаратуры подводного робота
В данном модуле размещаются аккумуляторные батареи, зарядное оборудование, система распределения питания и коммутационная аппаратура. Блок обеспечивает автономную работу наземного поста управления, питание мониторов, средств связи, сетевого оборудования и управляющей электроники подводного робота.
Конструкция предусматривает возможность работы как от внешней сети 220 В, так и от встроенных аккумуляторов, что позволяет использовать комплекс в полевых условиях и на удалённых объектах. Для удобства эксплуатации предусмотрены устройства защиты, контроль напряжения и тока, а также разъёмы для подключения оборудования и зарядки аккумуляторов.
Модуль является энергетическим центром всего комплекса и обеспечивает надёжную работу наземной аппаратуры во время проведения подводных исследований, инспекций и поисковых работ.
Мне потребовалось приобрести шлифмашинку. В какой-то момент пришел к тому, что щеточный инструмент меня больше не устраивает по очевидным причинам: стирание щеток, шум из-за трения щеток, относительно короткий срок службы двигателя. Не на всех инструментах это острая проблема, но так как шлифую часто, то коллекторный двигатель будет доставлять проблемы. А еще у меня есть ЧПУ-станок с шпинделем 0.5 кВт... На нем коллекторный китайский шпиндель оказался расходником.
Какую шлифмашинку выбрал
Обзоры на разные машинки можете посмотреть в сети, но я остановился на DeWalt по паре причин: - у меня уже есть их инструмент и аккумуляторы - инструмент надежный
Интересный момент, всегда думал что DeWalt - это немецкая фирма. Оказалась американской 👀
Итого выбирать пришлось среди проводного и беспроводного инструмента их фирмы:
- Беспроводной DeWalt dcw210 - бесколекторная, аккумуляторная -~8500 руб минимальная стоимость на момент покупки + аккумулятор 20В 5Ач ~3500 руб (сообщите в коментах, если завысил цену). Итого: 12000 руб
- Проводной DeWALT DWE 6431 ~ 3200 руб
Вы уже наверно догадались. Беспроводной вариант машинки достаточно дорогой, с бесколлекторным двигателем и с дорогим аккумулятором. Проводной вариант дешевый, но с коллекторным двигателем.
Короче, каптиалисты из DeWalt предлагают богатый выбор того как поставят тебя на деньги: - будешь докупать запчасти для ремонта коллекторного двигателя - будешь докупать аккумуляторы для работы бесколлекторного варианта ¯\_(ツ)_/¯
Варианта запитать аккумуляторный двигатель от сети, конечно же, отсутствует 😂
Ну и что делать? Конечно, сейчас мы все сделаем как надо:
Будем делать беспроводной инструмент сетевым!
Берем аккумулятор DeWalt (у меня их много) и разбираем его:
Думал что все просто: на машинку подается +18В и все запускается. Но разбор аккумулятора показал, что схема аккумулятора выглядит как-то так:
Аккумулятор представляет из себя последовательно соединенные 5 банок аккумуляторов. Каждая банка состоит из 2-х параллельно соединенных аккумулятора. Между красным проводом (+) и черным (-) все 20В.
Что-что? На этикетке написано 18В? А, ну написат и не такое можно. На самом деле напряжение около 20В.
Изменеие напряжения между каждой следующей параллельно подключенной банкой - 4В (см рисунок выше). Максимальный ток, который выдает аккумулятор под нагрузкой (зажатый шлифдиск) составляет 10А. Это ток, который течет по крайним контактам шлифмашинки.
На машинке всего 4 контакт. Два крайних - плюс и минус. Два средних - непонятно для чего.
Ток на средних контактах всегда 0А.
Ну что, все просто? Беру свой источник питания, задаю 20В, подаю питание на соответствующие контакты на шлифмашинке, запускаю... И машинка не включается 😂 А вы думали будет все просто? Так бы каждый подключал машинку и все бы работало 😂 А нет, кто убийца, садовник? Что происходит? Это предстоит расследовать.
Ладно, разбираем шлифмашинку и смотрим что же там внутри:
А внутри хорошая сборка, бесколлекторный двигатель, залитая эпоксидкой микросхема... Эпоксидка так и шепчет: "ну давай-давай, иди сюда, рискни отковырнуть меня".
В общем черный ящик, непонятно как оно работает. Разбор машинки не дал понимания. А, ну и противокражная метка есть прямо внутри машинки. Для нее даже специальное место имеется:
На данный момент экспериментирую, пытаюсь понять как запустить машинку. В планах приобрести блок питания с нужными параметрами и размерами, подходящими для размещения в корпусе аккумулятора:
Недешевые источники питания. Возможно соберу свой или закажу этот. Поставил задачу разработать универсальный проводной источник питания для устройств DeWalt. Нужно чтобы этот источник можно было подключить ко всем устройствам DeWalt и чтобы они работали.
Рассказал коллеге, оказалось что у него тоже есть DeWalt и нет аккумулятора. В общем попросил меня изготовить для него такое устройство 😂😂😂 Потом еще один знакомый прознал, тоже заказал 😂 Стоимость одного устройства составит 5500 руб.
Временное заключение
Для работы устройства требуется источник питания на 20В 10А. Да, я не рассказал как запустить устройство, пока сам не разобрался. Но верю что это возможно. Показал внутренности и предоставил "схему аккумулятора". После того как закончу работу, обязательно поделюсь здесь информацией о том как оно работает, чтобы каждый мог нанести свой сокрушительный удар по капитализму, сделав беспроводной DeWalt проводным 😂 Или на худой конец можете заказать у меня (если у меня все получится).
-- По вечерам разрабатываю сервис для общения. Кому интересено, можете подписаться куда-нибудь на меня, попробуете его в числе первых. Постепенно буду продолжать делиться успехами разработки сервиса.
Друзья, нужен совет. Покупал жесткие диски в ДНС 3 штуки - всё были брачные. Бэды сыпались когда поверхность через викторию проверяли. Мне сказали, что виной может быть блок питания. Sata кабели я заменил на новые. А вот блок питания мой БП CoolerMaster MasterWatt Lite 700W (80+, ATX 2.3, 120mm Fan, APFC, 24+4+4, 6xSATA, 4xPCI-E) [MPX-7001-ACABWEU] В нём может быть проблема ? Ему 6+ лет примерно. Другие диски с ним работают. Разве блок питания может как то подпортить диск за одно включение ? Объясните пожалуйста
В догонку предидущего поста, хотя в целом пост самостоятельный, прошлым летом писала много постов о том, как чистила найденные на своем дачном участке железки, ну и было у меня много вопросов, вот вроде все правильно делаю, а что то, как то слабо электролиз очищает ржавчину, конечно есть масса других способов очистки ржавчины, но мне не охота иметь дело с потенциально опасными жидкостями, которые потом сложно утилизировать. Ну и моим фаворитом остается электролиз, но размышляя на тему: «а почему же эффективность така низкая», вроде, как все параметры соблюдены, а эффект с гулькин нос, в то время, как у многих людей записывающих видео все вполне достойно и очистка металических предметов идет не сутками, а укладывается в пару часов, конечно первая и самая логичная мысль блок питания слабоват, надо бы купить по-мощнее. Ну благо сейчас маркетплейсы всегда под рукой, даже ехать никуда не надо, привезут и в ручки вручат, а может быть вручат. Но оказалось «не все так просто» предидущий(тот что ныне имеется) блок питания я покупала «в слепую»: «оооо 12в оооо столько то ампер, оооо цена нормальная», честно скажу даже отзывы не читала, а тут меня дернуло, а почитаю ка я отзывы, вот честно лучше бы не читала. Буквально к каждому блоку питания, обязательно есть отзывы в стиле: «трындеж и провокация нету в этом блоке питания заявленных ампер» и вот как быть то? Скорей всего и у меня дело с электролизом шло не шатко не валко по аналогичным причинам, ну и встал БОЛЬШОЙ вопрос, а как без мультиметра купить прибор с реальной заявленной мощностью, допустим на 8-10А? На что ориентироваться? Может есть какая-то то фирма, которая не «рога и копыта», а продает гарантированное качество, а не котов в виде блоков питания? Или же не вариант без измерения найти достойное качество?
В общем буду рада, если поделитесь опытом в этой сфере, желательно если кто то знает хорошие фирмы отвечающие за качество товара просто в оные ткнуть пальцем(поделится ссылкой). Пикабу часто подсказывает в таких вопросах, сила Пикабу она ведь полезная.
Ранее делился тут своими успехами по части разработки/доработки/исследования светодиодных ламп.
За 5 месяцев в ванной сгорело две из четырех светодиодных ламп. А в других комнатах лампы как горели, так и горят. У меня закралось подозрение, что частота их сгорания зависит от периодичности включения и выключения. В итоге решил проверить догадки, для этого мне нужно собрать на столе стенд с кнопкой, подключить лампу. Ну и включать-выключать ее до победного т.е. пока лампа не сгорит.
Я, конечно, не президент ЛЛ, но в какой-то степени в ней состою. По этой причине решил, что кнопку будет тыкать за меня кто-то другой. Кот отказался это делать, тараканы слишком легкие чтобы нажимать на кнопку... В итоге пришлось поручить эту задачу боту. Но бота-тыкателя кнопки почему-то за меня никто не собрал и даже за деньги его не продают. Кстати, ранее писал такого полезного бота: Бот-сборщик информации, (которого почему-то мало кто оценил, а зря) но он умеет только тыкать сайты. Физические выключатели переключать не умеет.
Но мне было бы лень если бы не заметил как мой отец очень часто смотрит телек, в котором в последнее время показывают политические шоу, обильно обмазанные непонятно чем с рекламой с двух сторон. В итоге отрываем отца от телека, сажаю его рядом с собой и вместе с ним собираю это устройство.
Для устройства нам понадобится всего лишь...
Много чего понадобится на самом деле, в основном азы программирования микроконтроллеров, азы радиоэлектроники и много радиоэлементов. Ниже уточню конкретнее что именно было использовано
Как должно работать устройство
Устройство должно работать следующим образом: подключаешь к устройству лампу или другой тестируемый прибор, включаешь устойство и оно начинает включать-выключать прибор пока он не сгорит.
Должен быть индикатор на котором отображается поптыка включения устройства. Если тестируемое устройство (лампа) сгорело, то счестчик попыток должен остановиться и точно показать на какой попытке произошел выход из строя тестируемого оборудования.
Плюсом была бы возможность регулировать частоту включения-выключения / настраивать продолжительность удержания устройства во включенном или выключенном состоянии. Пока это все требования.
Микроконтроллер и программатор
Устройство будем собирать на базе МК Atmega32 в таком вот корпусе как на картинке (рублей 160 стоит на Али). В качестве програматора использую программатор USB ISP v2.0:
Программатор стоил рублей 200 Авито. Хороший он или нет... Да мне это не так важно, задачу свою выполнил и ладно. Ну и мелочевку заказал: разьемы за 60 руб с Али и штук 5 индикаторов за 150 руб с того же Али.
Вроде пока ничего сложного, ну разве что у индикатора 4 разряда с точками и на все это дело 12 ног. А это значит что в индикатор уже вшита идея переключения разрядов через 4 ноги.
Разряды переключаются минусом, а сегменты зажигаются плюсом. Мультиметром прозваниваем и находим что к чему относится. У МК потребуется 11 ног на отображение счетчика: 7 на цифру и 4 на переключение между цифрами.
Подключаем индикатор, пробуем, видим как все работает:
Единственное что тайминг на мультиплексирование нужно настроить. Приложу программный код, сможете глянуть на него подробнее кому интересно. Мультиплексирование - это как раз то, как будет выводится счетчик, вернее разряды числа: МК быстро меняет разряд переключая плюс на минус (одна из 4-х общих ног разряда) и выставляет плюсами цифру на сегменте (другие 7 ног цифры). Так он проходит быстро по всем цифрам и мы видим итоговое число.
Работа с лампой
Был такой канал на ютуб где человека сильно било током когда он ошибался. Или его устройство полностью сгорало. Это происходило и у меня пока я собирал свой блок питания. Сжег много чего в т.ч. и конденсаторы на 50В 100мкФ. Хлопали они знатно, теперь мне известно для чего делают эти насечки на крышках:
Правильно взорвавшийся конденсатор
Большинству насечка почему-то не помогала и они взрывались так, что я все же решил одеть защитные очки и накрывал устройство книжкой, готовил обьяснения на случай если кто-то заявит на выстрелы. Но большинство (7 из 10) конденсаторов выжило, "встало в рабочую колею", наростило оксидную пленку 😂
Счетчик работает (проект на Github), далее нужно включать-выключать лампу и узнавать когда она перегорела. Идей насчет того как это сделать особо много не было и пытался наколхозить что-то типа реле из своего соленоида:
Но придумывать велосипед - это дело такое себе. Через пару попыток решил просто купить реле в магазине, а вернее 2 реле: - работает от 12В (доп. блок питания), коммутитрует переменные 220В для включения и выключения лампы - работает от 24в (блок питания лампы) и будет индикатором работы лампы И да, нужен транзистор для запуска реле (КТ817Б), который получает сигнал на базу от МК (используем +1 ногу МК) через резистор 1кОм. На видео его ноги в центре.
Красивую схему рисовать не буду, извиняйте, но вот видео того, что получилось:
Это не фоновая музыка, а щелчки реле, коммутирующего 220 В с частотой 1 раз в 0,5 секунды.
Серая коробочка справа — это блок питания (220 В → 12 В). Сверху расположено силовое реле, которое коммутирует 220 В и включает лампу. В цепи лампы находится катушка вспомогательного реле (снизу). Блок питания питает лампу через это вспомогательное реле.
Другие контакты вспомогательного реле подключены к микроконтроллеру (МК). Когда лампа перегорает, цепь размыкается, и сигнал на МК перестаёт поступать (счетчик не работает). Для этого используем одну ногу МК.
Итого по ногам: 4+7 (LED) + 1 (на транзистор для коммутации лампы) + 1 (на замыкания ноги МК для уведомления о состоянии лампы) = 13 ног.
Первое время пробовал коммутировать лампу таким реле:
Это качественное реле с атомной подлодки. Корпус латунный, снизу контакты в стекле, конструкция надежнейшая, провода мгтф, смотрите сами. Ему, наверно, более 50 лет и чего оно только не пережило, но не меня 😂 Мне примерно так и было это все сказано после того как сломал его 😂
Так удалось сжечь лампу или нет?
Нет, не удалось. Счетчик натикал 9999, потом еще раз 9999. В сумме (примерно) 2 года работы лампы сымитировал по 30 включений-выключений в день. Уже тайминги настроил разные на случай, если встроенный БП лампы не успевает разрядиться после снятия питания, но лампа на стенде так и не сгорела. Да что такое ! 😂😂😂 Значит дело не в циклах включения/отключения. Нужно изучать процессы в лампе чем-то более серьезным чем мультиметр 😂
Осцилограф пока приобретать не планирую, как-нибудь после покупки сервера займусь этим. Но им было бы очень здорово проверить что происходит с лампой на каждом этапе ее работы.
Пока в процессе работы над чатами. Дело движется медленно, но уверенно. В основном работаю над обменом сообщениями, удалением сообщений, удалением чатов и прочими ситуациями.
-- Вообще, по вечерам больше не паяю, а делаю отечественный сервис для общения. Кому интересно, можете подписаться куда-нибудь на меня, попробуете сервис в числе первых. Постепенно буду продолжать делиться успехами разработки.
Ранее Anker выпустила четырехпортовое зарядное устройство GaN мощностью 140 Вт. Недавно в серию вошла новая модель мощностью 100 Вт , оснащенная двумя портами USB-C и одним портом USB-A. Два порта USB-C поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт , а все три порта поддерживают интеллектуальное распределение питания. Устройство поддерживает фирменный протокол Xiaomi мощностью 90 Вт, при этом оба порта USB-C способны выдавать максимальную выходную мощность 90 Вт для телефонов и планшетов Xiaomi.
Устройство оснащено экраном, отображающим уровень заряда всех трех портов. С помощью сенсорных кнопок пользователи могут поворачивать экран, переключать отображаемый уровень заряда и видеть температуру зарядного устройства, что делает его удобным для контроля состояния устройства. Также устройство может записывать время использования и поставляется с 18-месячной гарантией.
Далее мы рассмотрим разборку этого зарядного устройства Anker, чтобы изучить его внутренние компоненты и конструкцию.
Корпуса разъемов изготовлены из алюминиевого сплава и украшены логотипом ANKER .
Разборка зарядного устройства Anker GaNPrime Lite 100W (A121B) - Chargerlab На вилке указано, что она рассчитана на мощность 240 Вт.
На зарядном устройстве ChargerLAB POWER-Z KM003C указано наличие чипа E-marker, поддержка напряжения 50 В 5 А и интерфейса USB 2.0.
В круглой области под ЖК-экраном расположена сенсорная кнопка.
Вот насколько он большой в руке. Вес составляет приблизительно 210 г (7,41 унции).
Когда зарядное устройство подключено к источнику питания, экран загорается и отображает выходную мощность 0 Вт. Сенсорная кнопка под экраном, позволяет пользователям переключится на один из шести интеллектуальных интерфеса
Зарядное устройство ChargerLAB POWER-Z KM003C демонстрирует поддержку портов USB-C1/C2, QC3.0, PD3.0, DCP и фирменных протоколов Xiaomi мощностью 90 Вт.
Он поддерживает четыре фиксированных PDO: 5V3A, 9V3A, 15V3A и 20V5A. Также имеется набор PPS на 5-11V 5A.
Зарядное устройство ChargerLAB POWER-Z KM003C демонстрирует поддержку протоколов UFCS, QC3.0, FCP, SCP, AFC, DCP и Apple 2.4A через порт USB-A.
Он поддерживает диапазон напряжения UFCS от 5 В до 11 В при токе 3 А, с регулировкой напряжения с шагом 20 мВ и тока с шагом 50 мА.
ВСКРЫТИЕ
Складная вилка подключается посредством пайки проводов.
Извлекли модуль PCBA из корпуса.
Экранная панель крепится с помощью двусторонней клейкой ленты.
Сборка печатной платы состоит из нескольких меньших по размеру печатных плат, спаянных вместе, а также множества припаянных радиаторов.
С этой стороны прикреплена термопрокладка.
С задней стороны расположен радиатор, к краям которого для теплоизоляции прикреплена лента.
После удаления радиаторов с поверхности модуля печатной платы становятся видны такие компоненты, как индуктор и трансформатор коррекции коэффициента мощности, которые рассеивают тепло через компаунд.
На обратной стороне модуля PCBA также используется компаунд для отвода тепла.
Удалив компаунд ы видим что на лицевой стороне модуля PCBA небольшая плата справа обрабатывает вход переменного тока и включает в себя предохранитель, дроссель синфазного сигнала и защитный конденсатор X2. Вверху справа находится повышающий индуктор PFC, а под ним — фильтрующий конденсатор и фильтрующий индуктор. Небольшая выходная плата слева имеет разъемы USB-C и USB-A. Справа находится трансформатор и фильтрующий конденсатор, а внизу слева — небольшая плата для дисплея.
В правом верхнем углу обратной стороны расположен мостовой выпрямитель, под которым находятся контроллер коррекции коэффициента мощности (PFC) и GaN-полевой транзистор (FET). В центре расположены главный управляющий чип и еще один GaN-полевой транзистор. В левом верхнем углу находятся два синхронных выпрямителя, а в левом нижнем — чип контроллера управления питанием и контроллер синхронного выпрямителя. Между первичной и вторичной обмотками расположены два SMD-конденсатора типа Y и три оптопары обратной связи.
С этой стороны расположены плата дисплея и плата фильтра.
Снимаем небольшую боковую печатную плату, на которой расположены предохранитель, защитный конденсатор X2 и два синфазных дросселя.
На обратной стороне расположены SMD-резисторы.
На печатной плате выходного протокола размещены микросхема протокола, MOSFET-транзистор VBUS и резистор для измерения тока. Разъемы USB-C и USB-A выполнены методом пайки в сквозные отверстия.
Протокольные чипы для двух портов USB-C предоставлены компанией Injoinic. Они поддерживают несколько интерфейсов USB и предназначены для быстрой зарядки с двух портов мощностью от 18 Вт до 140 Вт. Каждый чип имеет независимую обратную связь и независимое управление USB PD, эффективно объединяя функциональность двух чипов IP2736 в одном. Технические характеристики быстрой зарядки идентичны характеристикам IP2736. Они поддерживают USB PD3.1 с режимом 28 В EPR, UFCS (Universal Fast Charging Specification), а также широкий спектр протоколов быстрой зарядки, включая PD3.0 и PPS, обеспечивая отличную совместимость. Модель — IP2738U.
В нем интегрированы четыре независимых драйвера NMOS, которые могут использоваться для управления несколькими выходными портами, переключения между несколькими MOSFET-транзисторами VBUS и управления параллельным выходом с двумя шинами питания. Он также поддерживает двухканальную независимую защиту от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания для обеспечения безопасной работы.
Три MOSFET-транзистора VBUS производства Vergiga, в корпусе PDFN3333. 30 В 5,2 мОм. Модель VS3618BE.
Небольшая печатная плата дисплея оснащена микроконтроллером и памятью, а также разъемом для гибкого кабеля экрана и сенсорной пружиной.
На задней панели расположены синхронный понижающий преобразователь, регулятор и микросхема контроллера сенсорного экрана.
Микроконтроллер, используемый для управления дисплеем, произведен компанией Essemi и имеет корпус LQFP48. Он оснащен ядром E902 с основной частотой 72 МГц и включает 256 КБ FLASH-памяти и 32 КБ SRAM. Модель: ES32VF2264LQ.
ИТАК, ЭТО ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ANKER GANPRIME LITE 100W.
Данное сетевое зарядное устройство поддерживает выходную мощность 100 Вт и имеет два порта USB-C и один порт USB-A. Порты USB-C поддерживают выходную мощность 100 Вт и совместимы с фирменным протоколом быстрой зарядки Xiaomi мощностью 90 Вт. ЖК-экран отображает выходную мощность и температуру, позволяя пользователям легко контролировать состояние зарядки.
После разборки мы обнаружили, что в нем используется топология PFC + обратноходовой преобразователь. Контроллер PFC, главный управляющий чип и контроллер синхронного выпрямителя — все от компании Silergy. На выходе используются микросхемы Injoinic IP2738U и IP2756 для управления протоколом, а для отображения — микроконтроллер Essemi. Радиаторы установлены с обеих сторон модуля печатной платы, а внутри нанесен компаунд для улучшения теплопроводности и повышения эффективности рассеивания тепла.
В ОБЩЕМ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Anker 100W 2C1A LCD + USB Cable!
А ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ🤔, СТОИТ ДАННОЕ СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СВОИХ ДЕНЕГ ИЛИ НЕТ🤨?
Р.S для его корректной рабы и осуществление зарядки по всем типам заявленных стандартов необходим качественный кабель рассчитанный на 100w а лучше 240w. Коими лучше обзавестись после покупки чтоб когда ваш питомец или ребенок испортит комплектный провод, вы без труда могли заряжать мощные устройства, такие как ноутбук или использовать быстрые стандарты зарядки для мобильных устройств.
Для радиолюбительской практики стандартного тока в 1,5А, который выдает популярная микросхема LM317, часто оказывается недостаточно. Чтобы превратить базовый регулятор в мощный силовой блок, способный питать двигатели, мощные светодиодные матрицы или заряжать автомобильные аккумуляторы, применяется схема с «умощняющим» внешним транзистором.
Данное решение базируется на использовании высоковольтной версии стабилизатора LM317 и мощного биполярного транзистора структуры PNP — 2N3792.
Основные технические характеристики
Диапазон выходного напряжения: 1,8 – 32 В.
Максимальный выходной ток: 5 А (при достаточном охлаждении).
Тип стабилизации: Линейная (обеспечивает минимальный уровень пульсаций и шумов).
Защита: Термозащита микросхемы и ограничение тока через транзистор.
Схема и принцип работы
Основой устройства служит классическая схема включения LM317, дополненная силовым каскадом.
Регулировка (LM317): Микросхема работает в своем штатном режиме, поддерживая стабильное опорное напряжение 1,25В между выводами OUT и ADJ. Выходное напряжение задается делителем на резисторах R3 и переменном резисторе R4. Использование версии LM317HV (High Voltage) позволяет работать с входными напряжениями до 60В, что повышает общую надежность схемы.
Усиление тока (VT1 2N3792): Когда ток нагрузки через микросхему превышает порог, создаваемый резистором R1, на нем возникает падение напряжения. Как только это напряжение достигает ~0,6–0,7В, транзистор VT1 открывается и начинает пропускать основной ток через себя в обход микросхемы.
Стабилизация: Система с обратной связью: микросхема продолжает «следить» за напряжением на выходе и управляет базой транзистора таким образом, чтобы на выходе поддерживалось точно заданное значение.
Рекомендации по сборке и настройке
1. Охлаждение (Критический момент)
Поскольку это линейный стабилизатор, лишняя энергия выделяется в виде тепла. При входном напряжении 40В и выходном 5В при токе 5А, на транзисторе будет рассеиваться огромная мощность (около 175 Вт).
Электронные компоненты
Радиатор: Транзистор VT1 необходимо установить на массивный радиатор площадью не менее 600–1000 см2.
Изоляция: Используйте слюдяные прокладки и термопасту, если радиатор соединен с корпусом устройства.
2. Входной выпрямитель
Для получения тока в 5А на выходе, ваш сетевой трансформатор должен иметь вторичную обмотку, рассчитанную минимум на 6–7А, а диодный мост (например, KBU1010 или GBU808) должен быть установлен на небольшом теплоотводе.
Линейные стабилизаторы с внешним транзистором уязвимы к КЗ. Хотя у LM317 есть внутренняя защита, транзистор VT1 может выйти из строя быстрее, чем сработает микросхема. Для защиты рекомендуется установить плавкий предохранитель на 5А на выходе или использовать специализированную схему защиты по току.
Преимущества данной схемы
В отличие от импульсных (DC-DC) преобразователей, данная схема практически не создает высокочастотных помех. Это делает её идеальной для питания:
Высококачественных аудиоусилителей;
Измерительных приборов;
Чувствительной приемно-передающей аппаратуры.
Заключение: Несмотря на свою простоту, данная конструкция является проверенной временем «рабочей лошадкой». Она прощает ошибки монтажа и при правильном охлаждении будет служить годами в составе вашего лабораторного блока питания.
В DNS был приобретен обозначенный системный блок. Работает шустро, но стоит специфический блок питания LiteOn PA-1181-10AC (80 PLUS BRONZE), у которого на выходе питание только для PSU (6+4 pin). На самой материнке есть разъемы, которые предназначены для подключения питания дополнительных SATA-устройств (4-pin), даже кабель был закуплен для подключения. Но при попытке взлететь с подключенным DVD, комп просто не включается.
Подозреваю, что проблема в нехватке питания. Поиск подобного блока питания, но с большей мощностью или с отдельными кабелями для питания SATA-устройств, по нашим магазинам результата не дал. Может кто-то уже сталкивался с подобным и нашел решение?
Блок питания, установленный производителем
Материнка с разъемами. Фото на старый тапок со вспышкой, чтобы хоть что-то было видно. Разъемы для питания SATA-устройств - белые, два штука, над PSU (4-pin)
