У меня половина жизни- нишевый опыт, погнали по-порядку)
Чукотка. Лечу в Анадырь с полугодичной вахты в тундре- добыча золота. Кормлю медвежонка- мамку, увы, пришлось застрелить. Плавка проб на золото в лаборатории рудника
1/3
Судан, Сахара.
Я и мои "сотрудники"- обучал работе на дробильном оборудовании, разведка золота. Артезинал- "чёрный копатель" на местном языке, с металлоискателем посреди Сахары. В траншее- минимум 3-4 метра песка надо снять в Сахаре, чтобы добраться до коренных пород. Песчаная буря, надвигающаяся из пустыни, город Атбара.
1/4
А ещё была история, как в Порт-Судане боролся на руках с турком-бутлегером (Судан- мусульманская страна, сухой закон), который пригласил нас к себе на фазенду, где мы у него виски, так сказать, приобрели, а он нас угостил шашлыком, открыл за свой счёт литр Джонни Уокера, сам напился, и давай под хаус танцевать с нашим переводчиком, потом они боролись в шутку, и он начал приставать ко мне, как к самому здоровому- давай, типа, тоже поборемся! Но сам на полголовы ниже меня, хоть и крепкий- я ему и говорю, что не моя весовая категория) Он не отстаёт, тогда я предложил ему на руках бороться- пару раз положил его на правых, он весь красный от злости- давай на левых!, кладу его левой, он начинает психовать- давай на ковре бороться!! Короче, еле отцепились от него, чуть международный скандал не устроили!))
Вьетнам, Камбоджа.
Я в музее Американо-вьетнамской войны в Сайгоне у трофейного Паттона- такой был у меня в ангаре в ВОТ, вот)) Едем на слипин-басе из Сайгона в Пном-Пень- специальные полулежачие места, ехали всю ночь, всего около 12 часов, граница в 6 утра была. Ангкор-Ват, стена со сценами из Рамаяны- откуда-то в детстве была дома книга с этим древнеиндийским эпосом, которым я прямо зачитывался, и вот, спустя 20 лет, стою вот у такого древнего барельефа!
1/3
Приехали в Камбоджу из Вьетнама посмотреть на Ангкор-Ват на 2 дня "дикарями"- туда на автобусах, в общей сложности 16 часов,а обратно уже решили лететь на самолёте. В аэропорту Сиен-Риапа выясняется, что, так как у меня паспорт Украины, надо переоформлять вьетнамскую визу (бывшая жена гражданка РФ, безвиз с Вьетнамом, всё в порядке), причём это суббота, консульство откроется только в понедельник, а нам сначала надо долететь до Сайгона и оттуда до Нячанга, откуда у нас самолёт обратно в Россию чуть ли не в понедельник! Местный работник авиакомпании предлагает помочь сделать визу за пару часов, называет цену: уан хандред, 100 долларов, а меня на нервах переклинило, что речь о 1000(!) долларов- это практически последние наши деньги! Иду к банкомату, и оказывается, что там ещё и лимит на снятие- не больше 100 долларов в сутки! Тут мне совсем поплохело, я понимаю, что в Россию я вернусь не скоро, и мрачный возвращаюсь. Жена видит моё лицо, ей тоже плохеет, а сотрудник спрашивает, что случилось? Я объясню про лимит, он удивляется, а зачем вам 1000, если надо всего 100 долларов?! Тут до меня наконец-то доходит))) Короче, забирает он мой паспорт, 100 долларов (кстати для них это месячный доход), садится на мотик, и укатывет в неизвестном направлении- договариваемся через 3 часа встретиться в аэропорту прямо перед посадкой на самолёт. Это были самые томительные 3 часа в моей жизни- представляете ситуацию: даже если не обманет, его мотик кто-нибудь переедет, и придётся обживаться на новой родине) Но он вернулся, в паспорте виза- благополучно долетели до Сайгона, но там уже были другие истории)
У Вьетнама не было денег, чтобы поднять разрушенную Пол Потом страну из руин. На помощь, как обычно, пришёл СССР. / Георгий Зотов / АиФ
Водитель тук-тука (мотоцикл с коляской, местное лёгкое такси), услышав, как я общаюсь по телефону, заговаривает со мной по-русски. «Парень, ты к нам из Москвы, что ли?». Он говорит почти без акцента. «Ты где так язык выучил?» — удивляюсь я. «В Ленинграде, блин». Сохар Пхенг был убеждённым молодым коммунистом, и сам выбрал образование в СССР: поехал в 1980 году, через год после свержения Пол Пота. «Я учился на инженера — вернулся, руководил работой на заводе. Ну, а потом, после распада СССР коммунизм у нас отменили, — смеётся он. — Начался дикий капитализм, полный швах с экономикой. Когда более-менее туризм восстановился, и сюда поехали туристы из России, все места среди русских гидов оказались заняты, конкуренция бешеная. Вот и таксую». В центре города, мне показывают здание — мол, тут находится «скам-центр», крупный офис Интернет-мошенников, что «разводят» людей по всему миру, обманом заставляя переводить деньги. «И что, все знают? И полиция ничего не делает?». Собеседник заливисто хохочет. «Наша полиция сделает что угодно, но только за доллары. И возьмёт недорого». Да уж, даже в аэропорту, на стойке с получением визы, табличка — «Ни в коем случае не давайте денег пограничникам!».
В рейтинге стран с самым высоким уровнем коррупции Камбоджа находится на 163-м месте (чем ниже, тем хуже). Официально, детский труд до 15-летнего возраста запрещён, но все прекрасно знают — на швейных фабриках, где делают одежду для стран Запада, работают мальчики и девочки 10-12 лет, за сущие копейки. «Нам твердят — экономика растёт на 5 % в год, безработицы нет, чем вы недовольны?», — говорит Сохар. — Но я считаю, лучшее время для кхмеров было при Кампучии. Русские в то время подняли нас со дна могилы».
В апреле 1979 года вьетнамская армия свергла людоедский режим «красных кхмеров» и их лидера Пол Пота, всего за четыре года уничтожившего от 1,7 до 3 миллионов человек (точное число жертв до сих пор не выяснено). Вьетнамцы ввели в Кампучию 200-тысячную армию для борьбы с ушедшими в джунгли полпотовцами, но, конечно, у Вьетнама не было денег, чтобы поднять разрушенную Пол Потом страну из руин. На помощь, как обычно, пришёл СССР. Сотни советских специалистов прибыли в Народную Республику Кампучия (как именовали тогда Камбоджу), общий размер финансовой помощи составил $1,5 миллиарда. Восстанавливали разрушенные электростанции, цементный завод, зернохранилища, налаживали работу морских портов. Только в 1980 году СССР направил в Кампучию 164 000 тонн продовольствия, предотвратив масштабный голод. Еду из СССР в Кампучии называли — «русское счастье».
Фото: АиФ/ Георгий Зотов
Я приезжаю в госпиталь советско-кхмерской дружбы в Пномпене (построенный ещё при короле, в 1960 году), и поражаюсь его размерам. Тут и кардиология, и нейрохирургия, и лаборатории для анализов. Полно людей — пациенты, посетители, врачи. «Всё здесь, каждую полку сделали русские, — объясняет мне доктор Прасит Самнанг. — Не будь этой больницы, у нас тысячи людей бы умерли — Пол Пот не стал его трогать». Однако, справиться с вооружёнными «красными кхмерами» и сторонниками короля Вьетнаму за 12 лет не удалось, несмотря на то, что боевые потери вьетнамцев были в 3-4 раза ниже. В октябре 1991 года Народно-революционная партия Кампучии отказалась от марксизма-ленинизма, вьетнамские войска были выведены из страны, а ещё через два года республика формально стала королевством — в столицу вернулся низложенный король Нородом Сианук.
«В Китае, КНДР, Вьетнаме и Камбодже социализм сохранился, а у нас пал, потому что вьетнамцы уже не хотели воевать, да и мы тоже — гражданская война шла с 1968 года, все от неё устали, — объясняет бизнесмен Чесом Суонг. — В результате, у многих людей сейчас ностальгия, но специфическая. Ведь у нас „на троне“ тот же лидер, что и при СССР, партия бывших коммунистов главная в парламенте...а на деле, всё стало хуже: воровство, взятки и бардак». Действительно, в Камбодже с 1985 года находится у власти режим бывшего премьер-министра Хун Сена — сначала он был комбригом у «красных кхмеров», затем воевал против Пол Пота. После ухода вьетнамцев он открестился от социализма и остался в кресле, и после переворота 1997 года укрепил единоличную власть. В 2023 году Хун Сен формально ушёл в отставку, став председателем Сената и передав должность премьер-министра сыну, но все прекрасно понимают, что это такое. «Когда за его спиной стояли русские и вьетнамцы, люди жили нормально, — считает доктор Прасит Самнанг. — А сейчас здесь всем распоряжаются американцы — мы же лишь смотрим, как и Вьетнам, и Китай экономически живут намного лучше нас. Вот от чего мы отказались, отвергнув социализм». В Камбодже из национальной валюты (риелей) я видел только мелочь, которой дают сдачу: в ходу в основном доллары США. «Это неудивительно, — хмыкает Сохар Пхенг. — Мы же, фактически, колония Америки».
«Мои родители рассказывали — они постоянно видели, сколько СССР отправлял сюда помощи, — объясняет Пхан Борей — его отец работал в кхмерской редакции Московского радио в 1982-1992 гг. — КАМАЗ сельскому кооперативу дали, даже кастрюли присылали, и народу выдавали даром. У людей после полпотовского режима и посуды никакой не было. Тут существовал особый коммунизм, не прямо как в СССР — мелкий и средний бизнес работали, частые кафе, магазинчики, мастерские не запрещали. Продукты, всё необходимое имелось в продаже».
«Когда я собирался ехать в РФ учиться, все знакомые, родственники перепугались, — рассказывает бывший студент российского вуза Гнел Ратха. — Дело в том, что за 35 лет многие забыли, какие хорошие отношения были с СССР. Запад менял наш курс и понятия так, как у он хотел — и у него получилось. Меня спрашивали — зачем ты едешь в Россию? Там же опасно, страшно! Знаете, при советской власти в Камбодже не было такого бешеного материализма, как сегодня. Раньше ценили дружбу, добрые отношения, соседи были как родня. А нынче мы ценим людей по принципу — у кого машина круче. Никто не забыл, что США сбрасывали на нас бомбы, а потом признавали правительство „красных кхмеров“, убивших миллионы людей, законным представителем Камбоджи в ООН. Но бизнес с Америкой все ведут. Английский язык при желании легко изучать бесплатно, и они отлично, профессионально работают, чтобы мы всё забыли — и помощь Советского Союза, и поставки продовольствия, и строительство госпиталя. Система простая — хорошо заплатить, и память сотрётся: посмотрите, что они с Вьетнамом сделали — напалм, убийства, резню в деревнях никто не упоминает. В Японии обожают американцев, а ведь они их бомбили, сотни тысяч людей убили. У США грамотная пропаганда — давать о себе только хорошую информацию. Вот все и считают, что там рай земной и сплошное счастье. А Россия никакой пропаганды не ведёт».
...«Я недавно сильно простудился, поймал вирус, — вспоминает Сохар Пхенг. — Лечил меня врач, который учился в СССР. Вся наша интеллигенция, медперсонал, учёные были казнены полпотовцами. И СССР в кратчайшие сроки обучил тысячи кампучийских студентов, покупал 60 % производимых у нас товаров — хотя, я думаю, они ему были не очень-то нужны. Лично я этого никогда не забуду. Что касается всего остального — обидно, да. Но, какая у вас там есть поговорка? Фарш невозможно провернуть назад».
3 сентября 1997 года Ту-134Б-3 авиакомпании Vietnam Airlines выполнял рейс из Хошимина (Вьетнам) в Пномпень (Камбоджа). На борту было 60 пассажиров и 6 членов экипажа.
Тот самый борт
Самолёт был выпущен Харьковским авиационным заводом в 1984 году и к моменту катастрофы уже много лет летал во вьетнамской авиакомпании. Экипаж состоял из опытных пилотов и бортмеханика, а в салоне работали три стюардессы. Среди пассажиров были граждане разных стран, в том числе Канады, Австралии и Великобритании.
Рейс проходил штатно до самого подхода к Пномпеню. Уже на снижении экипаж узнаёт что в районе аэропорта идёт сильный ливень, а видимость резко ухудшилась. Поэтому заход на посадку выполняется в сложных метеоусловиях. При этом аэропорт работает с ограниченным навигационным оборудованием - азимутального радиомаяка там нет (его утащили мародёры), так что экипаж ориентируется по приводной радиостанции.
Азимутальный радиомаяк - это наземный радиомаяк, который помогает пилотам понять, в каком направлении относительно полосы находится самолёт. Он даёт точную информацию для захода на посадку и помогает выдерживать нужный курс.
Приводная радиостанция - это более простое средство. Она передаёт радиосигнал, на который может навестись самолёт. По нему экипаж понимает, где находится сама станция, то есть летит ли он в её сторону или от неё. Но такая станция не ведёт самолёт по оси полосы и не даёт такой точности, как более современное посадочное оборудование.
На момент начала захода на посадку Ту-134 находился на высоте 3000 метров, хотя заход на посадку должен был осуществляться с высоты 4300 метров. На высоте 1500 метров диспетчер разрешает продолжать снижение и просит экипаж чаще докладывать текущую высоту из-за плохой погоды. На высоте 910 метров командир сообщает, что не видит взлётную полосу. После этого диспетчер разрешает снижение ещё ниже - до 610 метров.
Тот самый борт
Через некоторое время диспетчер передаёт, что ветер изменился, и предлагает выполнить посадку уже на другую полосу - не на изначальную ВПП 23 (с востока), а на ВПП 05 (с запада). Командир подтверждает запрос. Это становится последним радиоконтактом с самолётом.
После этого лайнер продолжает снижение к ВПП № 23. Когда до земли остаётся около 60 метров, второй пилот предлагает уходить на второй круг, потому что полоса по-прежнему не видна. Командир отвечает, что надо подождать ещё немного. На высоте около 30 метров второй пилот и бортмеханик снова говорят об уходе на второй круг.
Бортмеханик: Высота 100, скорость 310. Полосу видно? Второй пилот: Нет. Бортмеханик: Высота 80 метров. КВС: Хорошо, хорошо. Бортмеханик: 310. КВС: Хорошо. Бортмеханик: Высота 60, осторожно. КВС: Хорошо, хорошо, посмотрите полосу, пожалуйста. Второй пилот: Не вижу. Не вижу. Командир, уходим на второй круг. КВС: Хорошо, подождите немного. Бортмеханик: 310, 310. Бортмеханик: 30 метров. Второй пилот: Уходим на второй круг. Бортмеханик: Уходим на второй круг.
Через несколько секунд левое крыло самолёта задевает пальму. Обломки попадают в левый двигатель, и он выходит из строя. Правое крыло в этот момент задевает жилой дом.
КВС: На второй круг, на второй круг. Бортмеханик: РУДы уже переведены. КВС: Не спешите. КВС: Почему высота не растёт? Второй пилот: Что? КВС: Нас уносит в сторону. КВС: Всё, всё, один двигатель отказал. Бортмеханик: Пожалуйста, выполняйте аварийную посадку. Мы должны выполнять аварийную посадку. КВС: Всё, всё, всё, погибаем, погибаем. Погибаем, погибаем, погиба... ем.
Самолёт кренится влево, падает на рисовые поля недалеко от аэропорта, после чего происходит взрыв и начинается пожар.
Катастрофа произошла примерно в 1920 метрах от торца полосы 23 и в 525 метрах от оси полосы 05. Погибли 64 человека - все 6 членов экипажа и 58 пассажиров. Нескольких человек после падения удаётся доставить в больницу живыми, но в итоге выживают только двое. На земле среди людей жертв не было. В результате падения самолёта и пожара были повреждены деревья, рисовые поля и крыша одного из домов, а также погибли две коровы.
На месте крушения
Расследование осложнилось с первых минут. Место катастрофы оказалось разграблено мародёрами - они растаскивали обломки самолёта, вещи пассажиров и бортовые самописцы. Оцепление выставили только спустя несколько часов. Позже все три самописца удалось вернуть за вознаграждение, после чего их данные расшифровали. В расследовании участвовали также специалисты МАК.
На месте катастрофы
Согласно выводам комиссии, катастрофа произошла из-за действий командира, который неверно оценил положение самолёта в пространстве и фактически выполнял посадку по неправильной схеме. Он не следовал указаниям диспетчера, продолжил заход в условиях сильного дождя и почти нулевой видимости, а после снижения ниже 60 метров не прекратил посадку, хотя полосы перед собой не видел. При этом командир не реагировал на замечания второго пилота и бортмеханика, которые предлагали уходить на второй круг.
Кроме того, он слишком долго продолжал использовать автопилот и перешёл на ручное управление лишь в самый последний момент. В отчёте также отмечается, что командир психологически не был готов прервать заход и отказаться от посадки, даже когда ситуация уже требовала немедленного ухода на второй круг.
Две гейши, профессиональные японские артистки, практикуют своё искусство; одна играет на самисэне, традиционном японском струнном инструменте, 1950 год.
Сямисэ́н (яп. «три струны») — это традиционный японский струнный щипковый инструмент, один из самых узнаваемых символов японской музыки.
Погружение в историю и культуру других народов — всегда увлекательное путешествие во времени и пространстве. Сегодня я приглашаю вас совершить очередной виртуальный тур по просторам Азии и заглянуть в повседневную жизнь её обитателей. Главная особенность этой подборки заключается в том, что все исторические снимки раскрашены, что стирает привычную грань между далёким прошлым и сегодняшним днём. Как всегда, я постарался собрать самые интересные и яркие фотографии из разных стран. Приятного просмотра!
Американский военный корабль стоит в гавани Гонконга. Сянган, Китай, 1966 год.
Гонконг перешёл под контроль Великобритании в 1842 году после поражения Китая в Первой опиумной войне. Более полутора столетий он оставался британской колонией, превратившись за это время из небольшой рыбацкой деревни в крупный портовый и торговый мегаполис.
Гонконг вернулся под суверенитет Китая 1 июля 1997 года. Этому событию предшествовала подписанная в 1984 году Совместная китайско-британская декларация, закрепившая процедуру передачи территории.
Церемония передачи состоялась в ночь с 30 июня на 1 июля 1997 года в Гонконге. В присутствии многочисленных делегаций и журналистов последний британский губернатор Гонконга Крис Паттен покинул резиденцию, а британский флаг был спущен. Вскоре после этого были подняты флаги КНР и специального административного района Гонконг, что символизировало окончание 156 лет британского правления и возвращение "Жемчужины Востока" в лоно Родины-матери.
Крестьяне Индонезии, направляющиеся на базар, 1965 год.
Демонстранты проносят макет ядерного гриба атомной бомбы по улицам Токио, Япония, 1 мая 1957 года в знак протеста против запланированного британского испытания атомной бомбы на островах Рождества.
Девочка держит блюдо с рисом. Собран урожай риса в общине Винь-Линь. Вьетнам, 1969 год.
Фотограф: Г. Щербаков
Клетки с певчими птицами. Шанхай, 1949 год.
Продажа канареек в клетках в Китае — это не просто коммерция, а часть многовековой культурной традиции, которая со временем превратилась в развитую индустрию. От уличных рынков до крупных экспортных поставок, этот бизнес имеет глубокие корни и свои особенности.
Увлечение китайцев певчими птицами насчитывает столетия. Ещё в XIX веке прогулка с птицей в парке была непременным атрибутом жизни «достойного джентльмена». Канарейки, завезённые в Китай из Европы примерно в 1840-х годах, быстро завоевали популярность благодаря своему мелодичному пению и неприхотливости.
Китайцы — большие любители птиц. Обычное зрелище, почтенный пожилой господин, выгуливающий своего любимца в парке.
Жители острова Бали в Индонезии, 1965 год.
Фотограф: Б.Сергеев
Молитва на реке Ганг, 1952 год.
Фотограф: Жан-Филипп Шарбонье
Для индусов река Ганг — это не просто водоём, а живая богиня. Она является одной из самых священных рек в мире и играет центральную роль в индуизме.
Вода Ганга считается священной. Купание в реке, согласно верованиям, смывает все грехи и дарует освобождение от цикла перерождений.
Умереть на берегах Ганга (особенно в священных городах, таких как Варанаси) — это величайшая удача для индуса. Кремация праха и развеивание пепла над водами реки гарантирует умершему прямое попадание на небеса и избавление от земных страданий.
Река питает повседневную религиозную практику — ежедневные омовения, возлияния в честь предков, церемонии на восходе и закате.
Ганг олицетворяет женское начало и плодородие. Она кормит миллионы людей, живущих на её берегах, и считается матерью, к которой относятся с глубочайшим почтением. Хоть река и является одной из самых загрязненных рек в мире.
Японские девушки готовятся к рыбалке недалеко от Ондзюку в префектуре Тиба, Япония, 1959 год.
Называют таких девушек ныряльщицы Ама. Ама — легендарные ныряльщицы за раковинами, чья история насчитывает более двух тысяч лет. Само слово «ама» в японском языке многозначно. Один из иероглифических вариантов его написания означает «море» и «женщина». Существует и другое написание — «люди моря», которое имеет более широкий смысл и объединяет всех, кто связан с морем, включая мужчин и женщин, занимающихся рыболовством и другими прибрежными промыслами.
Хотя с древнейших времён среди ама встречались и мужчины, основными добытчицами подводных богатств всегда оставались женщины. Отважные ныряльщицы оставили след в японской культуре: упоминания о них можно встретить в средневековых стихах и повестях, а их образ запечатлён на деревянных гравюрах укиё-э, получивших широкое распространение в период Эдо (1603–1868 годы). В XX веке ама превратились в один из самых узнаваемых символов массовой культуры — как в самой Японии, так и далеко за её пределами. Как привило ныряли девушки в обнаженном виде.
После купания в Ганге индусы сушат свои дхоти на солнце. Индия, 1956 год.
Фотограф: Марк Рибу
Дхоти (от санскритского — «одеяние») — это традиционная мужская одежда в Индии, Бангладеш, Непале и Шри-Ланке, представляющая собой длинный отрез ткани (обычно 4–5 метров), который особым образом обматывается вокруг бёдер и ног.
Надпись на стене свинарника: "Да здравствуют великие идеи Мао Цзе-Дуна!". Китай, 1966 год.
Шаошань, родная деревня Мао Цзэдуна. Китай, 1965 год.
Фотограф: Марк Рибу
Под знойным солнцем провинции Хунань в 1893 году на свет появился Мао Цзэдун. Место его рождения, скромная деревушка Шаошань — за минувшие десятилетия преобразилась до неузнаваемости. Из забытого богом уголка она превратилась в процветающий туристический центр, куда ежегодно приезжают сотни тысяч людей. Большинство гостей — сами китайцы, для которых Шаошань стал своеобразной «меккой» социалистической эпохи. Сюда едут, чтобы прикоснуться к «новой истории» своей страны, и среди посетителей особенно много школьных групп и студентов. Иностранных туристов пока значительно меньше, но поток внутренних путешественников не иссякает, поддерживая жизнь в этом уникальном мемориальном месте.
Крестьянки сельскохозяйственного кооператива Йен Зуен. Вьетнам, 1971 год.
Фотограф: Юрий Абрамочкин
Мальчик едет верхом на буйволе. Лаос, 1966 год.
Фотограф: М. Кирсанов
В Лаосе говорят: «Буйвол — это ноги крестьянина». И это не метафора. В стране, где более 80% населения живёт в сельской местности, а рисовые террасы поднимаются по склонам гор до самого горизонта, водяной буйвол остаётся главным тружеником и кормильцем.
На рассвете, когда туман ещё стелется над долинами, лаосский фермер выводит своего буйвола из простого навеса. Вместе они идут на рисовое поле — пахать, боронить, готовить землю к посеву. Эта связь человека и животного отточена веками: буйвол знает каждую борозду, каждый поворот, а хозяин понимает каждое движение своего помощника.
Водяной буйвол идеален для лаосских условий: он не боится грязи, легко ходит по затопленным полям, выдерживает тропическую жару. Его сила — легенда: одно животное может заменить небольшой трактор, но при этом не требует топлива, только воду, траву и заботу.
Рыболовы в Токио. Япония, 1968 год.
Сингапурские рабочие перевозят коробки на велосипедах, 1969 год.
Фотограф: Дмитрий Донской
Велосипедисты в утренние часы на одной из улиц Пномпеня. Пномпень, Камбоджа, 1988 год.
Фотограф: Улозявичюс Аудрюс
Киото, 1958 год.
Фотограф: Марк Рибу
Столица Королевства Таиланд город Бангкок, 1970 год.
Юный продавец сладостей на набережной. Королевство Камбоджа, 1964 год.
Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, или в МАХ, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.
